Сборка и устройство потолочных балок и укосин своими руками

Сборка и устройство потолочных балок и укосин своими руками

Для перекрытия комнаты над гаражом между стенами 6м в свету и настил полов, размер балки 150Х250 мм, половая доска 40 мм обрезная. Проблема в том, что нет леса для такой балки,отсюда идея взять три доски 50Х250 мм но как их сплотить? и будет ли это полноценной заменой?

16-06-2015: Доктор Лом

В принципе если вы собьете (или скрутите шурупами) 3 доски с шагом 60-80 см, то такую конструкцию можно считать более-менее равноценной балке сечением 150х250 мм.

Тем не менее в вашем случае изготовление двутавровых балок может иметь смысл. Т.е. если вы сделаете балки из досок-полок сечением 50х250 мм и доски-стенки сечением 50х150 мм, то в итоге вы получите конструкцию с еще большим моментом сопротивления. Больше подробностей в разделе «Основы строймеха и сопромата».

16-06-2015: Алексей

Спасибо за совет, я так понимаю, что ежели просто прибить доски-полки к доске-стенка работать как двутавр она не будет, её как минимум нужно как то склеить под прессом (полки к стенке) и добавить ребра жёсткости с каким то шагом для обеспечения параллельности полок и 90градусов полка-стенка. Эпоксидный клей не подойдёт-лопнет ибо он жёсткий, ПВА-эластичный но наврят ли проживёт лет 30, это всё таки не на один день. Шурупы наверно для этого не подойдут или сначала приклеить рёбра к стойке а после клеить полки и шурупами стянуть к стойке с каким то шагом и к рёбрам жесткости? Правильно думаю?

17-06-2015: Доктор Лом

В целом вы все правильно понимаете, если просто сбить или стянуть шурупами, то гвозди или шурупы могут не выдержать нагрузку или произойдет местное смятие древесины. Клей же поможет сплотить древесину в единую конструкцию (поможет перераспределить напряжения более равномерно).

А вот в надежности ПВА вы зря сомневаетесь, насколько я знаю, это достаточно долговечный клей. Приходилось использовать его для ремонта деревянных конструкций и если трещины снова появлялись, то только не в тех местах, где была склейка.

В принципе без ребер жесткости можно и обойтись (высота стенки балки не такая уж и большая), но если вы их сделаете, исходя из тех же технологических соображений, будет только надежнее. Часто для лучшего контакта в полках делают пазы глубиной около 1 см так, чтобы стенка входила в паз очень плотно, но реализовать это в домашних условиях не всегда реально.

И еще, вы всегда можете вместо деревянных балок использовать металлические профили. Возможно такой вариант будет менее трудозатратным.

19-06-2015: Алексей

Спасибо, просчитал прижимное усилие для склеивания двутавра понял что такой гидравлический пресс не сделать нужно 0,6Н/мм квадратный. А если два бруса положить друг на друга 150Х150 будет 150Х300 их нужно сплачивать? Если да то с каким шагом?

И ещё раз спасибо за помощь.

19-06-2015: Доктор Лом

В этом случае у вас получится составная балка. Такие балки делают со строительным подъемом (проще говоря предварительно изгибают) и соединяют пластинчатыми дубовыми или березовыми нагелями толщиной не менее 12 мм и расстоянием между осями нагелей не более 110 мм. Больше подробностей в СНиП II-25-80.

22-06-2015: Алексей

И всё таки меня больше прельщает двутавровая балка отсюда и вопрос;как просчитать шпилька М12 разрывное усилие 33кН, гайка соединительная. Два отрезка №10(100мм) профиль по 300мм длиной и по шпильке с каждой стороны с межцентровым расстоянием отверстий 270мм — какое усилие будет создано или когда с летит резьба при затягивании?

23-06-2015: Доктор Лом

Почитайте для начала статью «Основы сопромата. Определение касательных напряжений «, так как ваша задача — не дать полкам сместиться относительно стенки и сама по себе шпилька с гайками этому почти никак не препятствует, как ее не затягивай. Тем не менее шпильки можно использовать для склеивания балки.

23-06-2015: Алексей

Так я и хочу ими стягивать балку при склеивании,расстояние между шпильками 250мм(просвет это ширина полки-доски двутавра), параллельность полок регулируется при стягивании каждой такой рамки надетой на балку, их будет несколько по длине балки, а что бы она не сместилась циркуляркой паз и середина выбирается стамеской, получится паз по центру полки необходимой ширины и глубины. Меня волнует какое давление можно ими создать при зажиме двутавра.

23-06-2015: Доктор Лом

Если не вникать в детали, то давление будет зависеть только от диаметра шайб, которые вы при этом будете использовать (так как расчетное сопротивление смятию древесины чуть ли не в 100 раз меньше расчетного сопротивления металла растяжению) или от другого способа передачи нагрузки на древесину, который вы собираетесь использовать.

Например, если площадь сечения шпильки 1 см 2 , а площадь шайб 50 см 2 , то можно создать давление до 2100/50 = 42 кг/см 2 (где 2100 — возможное расчетное сопротивление стали). С учетом того, что расчетное сопротивление древесины местному смятию поперек волокон составляет примерно 30 кг/см 2 , то такое давление будет чрезмерным.

По своему проекту мне требовалось собрать составную балку, закрывающую пролёт 4-е метра и являющуюся в дальнейшем частью стропил. Исходный пиломатериал — доска 50*100*3000, сухая, строганная.

Ошибка с балкой может быть катастрофой. Падать с высоты 2,5 метра на обрешетник основания мне совсем не хотелось. Поэтому, все балки после сборки подвергались испытанию и измерялся прогиб в центре при статичной нагрузке в 75-ть килограммов.

Первый тип балки испытания провалил полностью. Т.е. прогиб составил более 10-и сантиметров. Ошибка была в том, что центральную доску я использовал метровой длины.

Выводы были сделаны и я собрал балку с 3-х метровой центральной доской. К ней крепились по 2-е доски(длиной — 2,2м) с каждой стороны.

Центр балки:

12-ть 76-и миллиметровых самореза с каждой стороны дополняли 6-ть спиц:

Первый тип балки испытания провалил полностью. Т.е. прогиб составил более 10-и сантиметров. Ошибка была в том, что центральную доску я использовал метровой длины.

Прогиб в центре, при статичной нагрузки в 75-ть килограмм, у данной балки составил 1,4 сантиметра. Попрыгал на ней — вроде держит. Т.е. уже получился более-менее рабочий вариант, но хотелось большего. Поэтому, следующую балку собрал из 4-х досок(первая из 5-и собиралась). Саморезы вкручивал немного отступив от центра. Использовал только две шпильки, которые являлись дополнительным крепежом для короткой доски с каждой стороны. Центральная часть таким образом вообще получилась без стыков:

Прогиб в центре, при статичной нагрузки в 75-ть килограмм, у данной балки составил 1,4 сантиметра. Попрыгал на ней — вроде держит. Т.е. уже получился более-менее рабочий вариант, но хотелось большего.

Прогиб в центре, при статичной нагрузки в 75-ть килограмм, у данной балки составил 1,4 сантиметра. Попрыгал на ней — вроде держит. Т.е. уже получился более-менее рабочий вариант, но хотелось большего.

Прогиб в центре, при статичной нагрузки в 75-ть килограмм, у данной балки составил 1,4 сантиметра. Попрыгал на ней — вроде держит. Т.е. уже получился более-менее рабочий вариант, но хотелось большего.

Прогиб у данной балки составил 1,3 сантиметра. Т.е. я выиграл по сравнению с предыдущим типом целый миллиметр и сильно упростил сборку.

Коли пошла такая пьянка, решил испытать ещё один вариант балки. Между досками проложил оцинкованную листовую сталь, толщиной 2,5 миллиметра:

Мой образ в голове подсказывал, что сталь будет препятствовать дереву растягиваться при нагрузки сверху в нижней части и сдавливаться в верхней части. Плотно зажатый между досок лист стали не будет скручиваться.

Балка с металлическими листами показала рекордно низкий прогиб при статичной нагрузке — 1,1 сантиметра. Значительно активнее сопротивлялась при прыжках на ней. Выигрыш в 2-а миллиметра не стоил затраченных усилий и средств на модификацию.

Единственную балку со стальными листами решил разместить в середине крыши. Возможно, при более сильных нагрузках и при более длинном пролёте использование листовой стали — оправдано. В моём случае — это барство.

Но я не остановился на этом, на следующий день собрал балку, только уже скреплял доски не 76-и миллиметровыми саморезами, а 120-и миллиметровыми. Результат прогиба — не изменился и составил — 1,3 сантиметра.

Таким образом, в моём случае, для пролёта 4-е метра, используя 3-х метровую доску. Оптимальнее всего собирать балку из 4-х досок. 3-и целиковые, кладутся друг на друга, смещая каждую на 70 сантиметров от предыдущей. 4-ую доску, распиливаем на 2-а куска длиной 1,4 метра и доставляем с двух сторон. Саморезы — не менее 76-и миллиметров.

Когда балка будет являться частью стропил она будет прогибаться ещё меньше. Когда на перекрытия настелю пол и снизу обошью потолком — прогиб вообще не будет заметен.

1) Изоспан АП(70 кв.м) — 1’447 рублей 20 копеек.
2) Саморез 5*100 — 300 штук — 687 рублей.
3) Доска 50*100*3000(сухая, строганная) — 27 штук — 5’572 рубля 80 копеек.
4) Антисептик, бесцветный, Олимп, 2,7 литра — 2 шт. — 730 рублей.
5) Уголок крепёжный 70*70*55 — 4 штуки — 126 рублей 72 копейки.
6) Саморез 5*120 — 200 штук — 578 рублей.
7) Лист оцинкованной стали, 2,5 мм — 485 рублей.

Итого: 9’626 рублей 72 копейки.

Перекрытие — это ограждающая конструкция между этажами. Железобетонное перекрытие хорошо всем известно, достаточно поднять голову и посмотреть на потолок наших квартир. Удешевить стоимость железобетонного перекрытия в условиях самодеятельного строительства не удастся. В данной главе будем рассматривать перекрытие из дерева.

Перекрытие выполняется по несущим деревянных балкам. Ширина и высота несущих балок зависит от длины перекрываемого пролета, расстояния между балками и толщины досок пола. Для стандартного пролета в 6 м применяют балки 10×15(h) см с шагом 1 м. Обычно балки устанавливают двумя способами: с заделкой или врубкой концов в стены и на кирпичных столбиках.

Для примера рассмотрим устройство перекрытия в кирпичном доме. Брус 10×15 см устанавливаем одновременно с кирпичной кладкой стен с шагом 1 м при толщине досок пола 50 мм, шагом 0,8 м при толщине 40 мм, шагом 0,5 м при толщине 25 мм. Для придания большей жесткости брус ставится на ребро, то есть 15 см — это высота балки. Балки перекрытия устанавливают по одному уровню по площади всего дома.

При правильно выполненной рекомендации по устройству цоколя это нетрудно сделать. Нужно разложить балки по гидроизоляции цоколя. Положить на них сверху длинную ровную доску и проверить уровнем ее горизонтальность. При необходимости концы балок приподнимают до достижения ими горизонтальности. Под концы балок подкладывают раствор или кирпич в зависимости от высоты подъема балки. Деревянные щепки не подкладывают, они быстро сгнивают.

Концы балок должны быть обернуты рубероидом или толем с пяти сторон, а сама балка обработана антисептиком (битумом, смолой или просто окрашена). После окончательной выверки горизонтальности балок и шага между ними кладут кирпичную стену, концы балок закладываются. Для устойчивости будущего пола под балки выкладывают 2-3 кирпичных столбика. Их устройство понятно из рисунка 1.

Концы балок должны быть обернуты рубероидом или толем с пяти сторон, а сама балка обработана антисептиком (битумом, смолой или просто окрашена).

Рис. 1. Устройство подбалочных столбиков из кирпича: 1 — гидроизоляция; 2 — кирпичный столбик 250×250 мм; 3 — деревянный брусок; 4 — балка 150×100 мм; 5 — доски пола; 6 — обшивка из теса

Количество столбиков зависит от пролета балки, расстояние между ними не должно превышать 2 м. По низу балок делают подшивку из теса толщиной 25 мм. На подшивку настилают слой пароизоляции из пергамина, причем каждая последующая полоса должна перекрывать предыдущую на 10-12 см. Пароизоляция должна предотвратить прохождение паров из нижнего помещения и помешать насыщению утеплителя водой. Иначе утеплитель насытится парами и зимой превратится в лед, а лед, как известно, не греет.

На пароизоляцию укладывают утеплитель. Утеплитель может быть любой: шлак, опилки, пенопласт, соломенная резка, сухая листва и др. Не допускается в перекрытии использовать минеральную вату, при ходьбе по перекрытию из нее выделяется вредная для здоровья пыль. Не рекомендую засыпать утеплитель в чистом виде, лучше смешать его с цементом и залить в жидком виде. Качество утеплителя по теплопроводности снизится, но это защитит в какой-то мере от грызунов.

Толщина утеплителя выбирается по теплорасчету, в зависимости от вида утеплителя. Марку утеплителя выбирают самую низкую, например, опилкобетон М5. Заливайте утеплитель поверх балки — не ошибетесь. Сверху по балкам настилают чистые полы. В перекрытие между 1-м и 2-м этажами утеплитель можно не класть. В качестве столбиков здесь выступят перегородки, если же перегородок нет, делают чаще шаг балок.

Толщина утеплителя выбирается по теплорасчету, в зависимости от вида утеплителя. Марку утеплителя выбирают самую низкую, например, опилкобетон М5.

Рис. 2. Дешевое перекрытие на балках, сколоченных из досок: 1 — подшивка; 2 — пароизоляция; 3 — утеплитель; 4 — пол; 5 — сшивная балка; 6 — брусок по всей длине балки 50×50 мм (40×40); 7 — войлок (пакля), смоченный в растворе

Как уменьшить стоимость перекрытия? Балки совершенно необязательно ставить из бруса. Их вполне можно заменить балками, сколоченными из досок. Такие балки сколачивают из двух досок толщиной 3-4 см, но не друг к другу, а с зазором. В середину балок вставляют коротыши, по 3-4 шт. на балку. Коротыши отпиливают от досок такой же толщины или испбльзуют деревянные отходы. По несущей способности такие балки не уступают сплошным. В результате того, что доски раздвинуты, у таких балок момент сопротивления такой же, как и у сплошных.

Как уменьшить стоимость перекрытия? Балки совершенно необязательно ставить из бруса. Их вполне можно заменить балками, сколоченными из досок.

Подшивку внизу балок тоже не обязательно делать из хорошего теса, вполне можно обойтись горбылем и отходами пиломатериалов (например, после разборки лесов и опалубок). Настилив подшивку, как показано на рис. 2, экономим и гвозди. Подшивку гораздо удобнее стелить и можно не прибивать. Используя такой метод подшивки, все обрезки досок, неизбежно появляющиеся на стройке, уйдут в дело или на изготовление балок, или на черный пол.

  • СОДЕРЖАНИЕ:

Перекрытие может быть использовано независимо от того, из какого материала возведены стены дома. Достаточно просто можно сделать деревянные перекрытия своими руками.

Чердачная и междуэтажная система имеют практически одинаковую конструкцию. Основу таких конструкций составляют балки, доски или щиты. Перекрытие – это несущая конструкция, которая отвечает за прочность пола, опирается на стены и в дальнейшем равномерно распределяет нагрузку на них. Большинство людей отдают предпочтение деревянному материалу благодаря таким показателям, как прочность, удобство монтажных работ и экологичность.

Деревянные перекрытия и их основные характеристики

Делая межэтажное перекрытие, стоит обратить особое внимание на то, какое помещение находится под низом. Если перекрытие располагается над жилым помещением, то вполне достаточно использовать только шумовой изоляционный материал. Если же перекрытие располагается над ванной или туалетом (или другим помещением с повышенным уровнем влажности), стоит позаботиться о качественной теплоизоляции и гидроизоляции.

Из основных характеристик такой конструкции можно выделить следующие:

  • высокий уровень теплосбережения;
  • простота проведения монтажных работ;
  • высокие акустические качества;
  • монтажные работы можно проводить в любое время года;
  • деревянные конструкции используются как в качестве перекрытия между этажами, так и в качестве чердачного перекрытия.

Общая характеристика деревянных перекрытий

высокий уровень теплосбережения; простота проведения монтажных работ; высокие акустические качества; монтажные работы можно проводить в любое время года; деревянные конструкции используются как в качестве перекрытия между этажами, так и в качестве чердачного перекрытия.

Нагрузка на деревянные перекрытия рассчитывается из собственного веса и других добавочных нагрузок. В среднем собственный вес деревянной системы составляет 230 кг на 1 м². Для дополнительных нагрузок предусматривается значение до 200 кг. Для того чтобы определить расстояние, которое необходимо делать между балками, стоит учитывать основные показатели: длина пролета, какие нагрузки предусматриваются на пол, характеристика балок. В среднем шаг между балками не должен превышать 1 м.

  • толщина балки не должна быть меньше 5 см;
  • высота балки чаще всего составляет 15 см;
  • если балки укладывается на расстоянии друг от друга в 50 см, между ними будет легко уложить минеральную вату или другой теплоизоляционный материал.

Существуют также таблицы, благодаря которым можно значительно быстрее просчитать и выбрать необходимую балку.

Для изготовления можно использовать доски, толщина которых составляет не меньше 60 мм, также может быть использован кругляк. Альтернативным вариантом является использование 2-х досок толщиной 50 мм, которые между собой скрепляются с помощью гвоздей. Но специалистами такие варианты рекомендуется использовать для конструкции короба. Готовые балки в дальнейшем подбиваются досками с 1-2 сторон, в зависимости от определенных критериев.

Перекрытие своими руками: подготовительные работы

Для изготовления можно использовать доски, толщина которых составляет не меньше 60 мм, также может быть использован кругляк. Альтернативным вариантом является использование 2-х досок толщиной 50 мм, которые между собой скрепляются с помощью гвоздей.

Для того чтобы начать монтировать конструкцию межэтажного перекрытия, предварительно нужно подготовить балки. Очень важно, чтобы влажность готовых изделий не превышала 20%. Кору на материале нужно удалить. После очистки балки обрабатываются по всей длине специальными антисептическими средствами и противопожарными пропитками. Более дорогостоящим материалом являются системы, которые прошли полный спектр обработки в производственных условиях.

Для того чтобы сделать перекрытие своими руками, стоит подготовить все необходимые инструменты:

  • ключи разного размера;
  • болты анкерные;
  • скобы;
  • уголки металлические;
  • шурупы подходящего размера;
  • отвертка;
  • гвозди;
  • пила для дерева;
  • веревка;
  • лестница или стремянка;
  • топор;
  • водяной уровень;
  • рулетка и карандаш для разметки.

Очень часто для монтажа используется клееный брус длиной не более 12 м.

Такая разновидность материала сегодня считается самой практичной и надежной. Кроме высоких показателей качества, такой брус может быть изготовлен под заказ и иметь различные размеры, что позволит минимизировать количество отходов.

Этапы и особенности проведения работы

Работу необходимо начинать с укладки несущих брусков, которые располагаются по краям. Дальше укладка осуществляется к центру. В процессе работы очень важно контролировать расстояние между балками.

Укладывая все балки, с помощью строительного уровня необходимо проверять горизонтальную плоскость. Неровности можно устранить, подложив под один конец балки доски. Такие доски очень важно заранее обработать специальными защитными средствами.

Для того чтобы заложить балки, при возведении стен с наружной стороны оставляются гнезда, глубина которых составляет 15-20 см. Чтобы конструкция была максимально надежной, каждую 3-ю деталь необходимо закрепить анкерами.

Кроме того, чтобы увеличить стойкость к различным процессам гниения, концы всех балок необходимо обмазать битумной мастикой и обернуть в несколько слоев рубероида. Благодаря такому методу защиты они прослужат значительно дольше.

После того как накат сделан, пространство, которое образовано между балками, необходимо заполнить звуко- и теплоизоляционным материалом.

Сверху настила можно уложить плиты минеральной ваты, экструдированного пенопласта, керамзитобетона. Если утеплитель укладывается на чердаке, его можно сверху покрыть слоем глинопесчаной смазки, толщина которого должна быть 2-3 см. Он значительно поможет увеличить теплоизоляционные качества материала.

После того как все теплоизоляционные слои размещены, сверху необходимо уложить армирующую сетку, поверх которой заливается стяжка. Это в дальнейшем будет основой для напольного покрытия. Если перекрытия создаются на чердак, то их можно выполнить из шпунтовых досок.