Баня из сруба своими руками: пошаговая инструкция

Баня из сруба своими руками: пошаговая инструкция

Построить баню из сруба не простая задача, однако технология возведения, выбор материалов и даже точная последовательность действий уже давно известны и отработаны многими мастерами. В этом материале поясняются все ключевые моменты, которые помогут в строительстве бани из сруба: от закладки фундамента до внутренней отделки.

Парная баня известна ещё со времён скифов, возивших с собой особые банные шатры и походные каменки. И в XXI веке русская баня не стала неким архаизмом, успешно выдержав вековую конкуренцию с ванными и душевыми. Избавиться от множества хворей, удалить из организма вредные вещества, накопленные в городских буднях, дать телу полноценный отдых — всё это достигается при посещении бани на протяжении более чем полторы тысячи лет.

Какая конструкция предпочтительнее, как выбрать место для её размещения, как она вообще устроена — ответы на многие «банные» вопросы вы найдёте в этой статье.

Место и планировка бани

Одним из важных дополнений к самой бане во все времена был водоём с пресной водой, расположенный неподалёку — при отсутствии другого источника водоснабжения воду брали из него. Особенная прелесть в близости такого водоёма заключается и в возможности контрастного омовения — попарившись в русской баньке, выбежать из неё и окунуться в прохладную воду водоёма. Кроме того, естественный водоём позволял быстро справиться с возгоранием бани, возникавшим достаточно часто из-за нарушений при устройстве печи.

Сегодня в привязке дачной бани к естественному водоёму нет особой необходимости, но всё же удобно, если она расположена возле, скажем, искусственного водоёма — окончательное решение всегда остаётся за хозяином дачи.

Основные критерии выбора места для бани: удаление от дороги, наличие естественного или искусственного ограждения от посторонних зрителей (густые кусты, кроны деревьев, забор, хозяйственные постройки), противопожарная дистанция от основного жилого строения не менее 15 метров.

Основные помещения бани — предбанник, моечная и парная (последние два помещения можно совместить в одно). Размер предбанника определяется из расчёта 1,4 м 2 на каждого купающегося, размер моечной — 1,2 м 2 на одного человека. Кроме того, в предбаннике должно быть место для мебели (шкафчика для одежды, скамейки для сидения) и для хранения топлива (ящик для угля или дров). В моечной понадобится место для ёмкостей с горячей и холодной водой, печи и место для лежаков.

К примеру, для небольшой семьи (не более 4-х человек) подойдёт баня следующих размеров: внешний размер — 4х4 м; предбанник — 1,5х2,4 м; моечная — 2х2 м; парная — 2х1,5 м. Правда, в бане таких размеров особо не развернёшься — но и места она занимает немного.

Вообще, размеры бани напрямую связаны с размером участка, который можно выделить под неё. Если участок значителен, то и баню можно расширить, добавив в неё душевую кабину, помещения для отдыха и т. д.

В умеренных и холодных климатических зонах правильным будет, если вход в баню расположен на юге, а оконные проёмы — на западной (юго-западной) её стороне. Такое расположение входа значительно упростит пользование баней в зимний сезон, т. к. сугробы на южной стороне быстрее тают, а направление окон позволит дольше освещать её помещения солнечным светом.

Строительство бани — этапы

Их несколько:

  1. Заготовка основных материалов.
  2. Выбор и закладка фундамента.
  3. Создание фундамента для печи-каменки (при необходимости).
  4. Создание пола и канализационной системы бани.
  5. Сборка сруба бани.
  6. Строительство крыши.
  7. Формирование отмостки по периметру.
  8. Конопатка стен бани.
  9. Кладка или установка печи, монтаж дымохода.
  10. Электрика и водоснабжение бани.
  11. Установка дверей и монтаж полок.

Подготовка основных материалов для бани

Классическим и наиболее удачным конструкционным материалом для русской бани было и будет дерево — древесина легко справляется с переувлажнением банных помещений, отводя лишнюю влагу наружу.

Какая древесина подходит для строительства бани? Как правило, бани строятся из кругляка сосны или ели диаметром не более 250 мм — только дерево создаст непередаваемую внутреннюю атмосферу в парилке. Однако в конструкцию бани местами лучше включить древесину других пород — дуб, лиственницу и липу. К примеру, нижние венцы и лаги для настила пола, выполненные из дуба, позволят получить по-настоящему долговечную баню. Нюанс — дуб должен быть спилен «в самом соку» (т. е. не сухостой) и высушен под навесом. Нижние венцы (не более 4-х), следующие за первым дубовым, лучше выполнить из лиственницы. Завершающие венцы, элементы внутренней отделки и обшивки следует выполнить из липы или белой ели — их древесина лучше прочих выводит влагу.

Когда нужно запасать древесину для строительства бани? Кругляк, древесину для внутренней отделки необходимо вырубать зимой, в период, когда стволы деревьев содержат наименьшее количество влаги — сушить легче. Кроме того, далеко не весь ствол дерева годиться для строительства бани — подойдёт только средняя часть ствола, т. е. верхушка и комель не подходят.

Важным критерием при отборе древесины будет отсутствие полостей и потёков смолы на кругляке хвойных пород, сухость, ошкуренная поверхность, отсутствие загнивших участков и мест поражения жуком-древоточцем.

Фундамент для бани

Основными типами фундамента для строительства бань являются ленточный и столбчатый , в зависимости от местных грунтов. Независимо от выбранного типа фундамента, необходимо закладывать их с максимальной аккуратностью — лучше, если на глубину промерзания грунта. Предварительные работы перед закладкой фундамента любого типа: очистка площадки от мусора, полное удаление верхнего слоя почвы на глубину до 200 мм (удаляем плодородный слой).

Чтобы правильно выбрать фундамент, нужно определить тип местного грунта, который может относиться к одному из трёх основных групп:

  1. Слабый грунт состоит из торфа, ила, пылеватого песка (содержит много воды), глины текучей или текучепластичной.
  2. Пучинистый грунт (подвержен сезонным вспучиваниям) состоит из песка (пылеватого или мелкого), глинистых компонентов (глины, суглинки и супеси).
  3. Слабопучинистый грунт образован скальными породами, средними и крупными зернами песка.

Столбчатый (свайный) фундамент для бани

Устраивают на слабопучинистых грунтах: состоит из столбов, заложенных в углах бани, а также в местах соединения внутренних и внешних стен. Если дистанция между двумя соседними фундаментными столбами более 2 м, между ними закладывается ещё один столб. Глубина закладки столбчатого фундамента — не менее 1,5 м.

Столбы для такого фундамента легко изготовить непосредственно на месте постройки бани, материалом для них может быть красный кирпич, бутовый камень, связанные бетонным раствором. Основные (угловые) кирпичные столбы для столбчатого фундамента обычно квадратной формы, со стороной в 380 мм, вспомогательные — прямоугольные, сечением 380х250 мм. При необходимости, основные столбы выполняются в два кирпича — сечением 510х510 мм. Экономия бутового камня и кирпича при строительстве столбчатого фундамента достигается заполнением фундаментных ям песком — на половину их глубины, крупнофракционный песок укладывается послойно (каждый слой — 100-150 мм), заливается водой и трамбуется.

Фундаментные столбы при постройке бани своими руками также можно сделать самостоятельно. Для этого потребуется разборная опалубка из досок, промазанная изнутри нетвердеющей смазкой типа «Эмульсол». Внутрь собранной опалубки нужно поместить железную арматуру, затем залить бетонную смесь.

Для отливки фундаментных столбов внутри отрытых для них ям, используется скользящая опалубка, изготовленная из кровельного железа, пластика, толя или толстого картона. Из материала, выбранного для скользящей опалубки, создаётся труба диаметром от 200 мм, помещаемая в фундаментную яму большего диаметра — от 300 мм. Свободное пространство вокруг опалубки засыпается песком — он выполнит роль смазки и предотвратит подъём бетонного столба при вспучивании почвы. Внутрь опалубки вставляется арматура, перевязанная толстой проволокой, затем заливается бетонная смесь, которую нужно тщательно уплотнять. За проволочные ручки, предварительно закреплённые на скользящей опалубке, её приподнимают покачиванием на 400 мм, подсыпают снаружи песок и заливают новую порцию бетона.

В качестве столбчатого фундамента можно использовать асбестоцементные трубы, они прочны, не подверженные гниению, а их внешняя поверхность достаточно гладкая, что позволяет им не менять своего положения при вспучивании грунта. Асбестоцементные трубы также заполняются бетоном, их подземную часть нужно покрыть строительной смазкой на минеральной основе, для снижения угрозы примерзания к грунту.

В промежутках между фундаментными столбами наружных стен бани и внутренних стен помещения парной выкладываются стены из кирпича, достаточная их толщина — кирпич и даже полкирпича. Такие кирпичные стены необходимо заглубить в грунт на 250 мм.

Фундаментные столбы и кирпичные стены между ними выводятся на высоту 300-400 мм от уровня грунта, их нужно выровнять раствором цемента и застелить рубероидом для гидроизоляции. В торцы столбов при отливке устанавливаются закладные необходимой формы из металла — они предназначены для крепления сруба бани к фундаменту.

При строительстве бани на пучинистых грунтах потребуется создание ленточного монолитного фундамента .

Последовательность работ:

  1. Разметка строительной площадки бечёвкой, натянутой между колышками.
  2. Выкапывание траншеи необходимой глубины (её размер связан с характеристиками местных грунтов, не менее 400 мм) и 300 мм ширины.
  3. Подсыпка на дно траншеи слоя песка, затем гравия (каждый по 70-100 мм).
  4. Установка опалубки.
  5. Закладка арматуры.
  6. Заливка бетонной смеси.

Арматура, укладываемая на дно фундаментных траншей, должна иметь сечение не менее 12 мм, её укладывают вдоль каждой из двух сторон траншеи и вяжут в каркас , поднимая до её середины с помощью обломков кирпича.

Состав бетонной смеси рассчитывается пропорцией 5:3:1 (щебень:песок:цемент), используемый песок должен быть сухим и чистым (промытым). Рассчитать объём бетона, необходимый для заливки ленточного фундамента, достаточно просто, нужно лишь измерить ширину, глубину и общую длину фундамента. К примеру, при ширине 0,3 м, глубине 0,4 м и общей длине 22 м потребуется такой объём бетонной смеси:

  • 0,3 х 0,4 х 22 = 2,64 м 3

Одной из сложностей при составлении сухой смеси бетона является отсутствие весов на строительных площадках. Поэтому вам пригодится такой способ расчёта сухих компонентов для бетона: в одно 10-литровое ведро вмещается от 15 до 17 кг щебёнки, песка — от 14 до 17 кг, цемента — от 13 до 14 кг.

Опалубка размещается таким образом, чтобы отлитый в неё бетонный фундамент выступал над уровнем грунта на 100 мм. По мере заливки бетонной смеси в подготовленную опалубку, её массу нужно многократно проткнуть штыковой лопатой или проволочным щупом, обстукать молотком внешнюю сторону опалубки (устраняем воздушные пазухи). Затем нужно дождаться полного отвердения фундамента, примерно от 5 до 7 дней. При проведении фундаментных работ в холодное время года, опалубку после заливки бетона нужно накрыть ПВХ-плёнкой и засыпать сверху опилками или другим утеплителем.

По истечении срока, выделенного на просушку отлитого фундамента, приступаем к его гидроизоляции и подъёму кирпичными рядами (если подъём бани не требуется, то, после гидроизоляции переходим к цементной стяжке). Понадобятся следующие материалы:

  1. Рубероид.
  2. Труба около 2 м (пластик или металл), сечением от 32 до 57 мм.
  3. Сетка кладочная.
  4. Красный кирпич.
  5. Кладочный раствор.

Рубероид (толь) режется на полосы, достаточные для настила на бетонный фундамент, затем выкладывается поверх фундамента на битумную мастику (для толя — дегтевая мастика). Кирпич кладётся однорядным способом перевязки: на слой рубероида выкладывается кладочный раствор, на него — первый кирпичный ряд «в тычок» (поперёк фундаментной оси), затем настилается кладочная сетка, кладётся раствор и следующий кирпичный ряд, но уже «в ложок» (вдоль оси фундамента). Каждый новый ряд кирпичной кладки сопровождается настилом кладочной сетки, укладки «в ложок» и «в тычок» чередуются между собой. В 3-ем или 5-ом тычковых рядах кладки нужно установить вентиляционные продухи из обрезков трубы — достаточно 5-7 продухов на весь фундамент. Количество кирпичных рядов зависит от желаемой высоты фундамента.

Последний ряд кирпичной кладки накрывается цементной стяжкой (состав раствора песок:цемент как 1:2 или 1:3), 20-ти мм слоем.

Независимый фундамент для каменки и пол бани

Создаём фундамент для печки-каменки и собираем банный сруб. Если предполагается капитальная кладка каменки — для неё нужен независимый фундамент, т. е. не связанный с основным фундаментом.

Пол в бане может быть глиняным, земляным, деревянным или бетонным. По большому счёту, он не нуждается в теплоизоляции, поскольку температура на его уровне практически не выше 30 °С. На поверхность банного пола обычно настилается деревянная решётка, пробковые маты или циновки — их задача избавить посетителей бани от резкого чуства холода, вызванного прикосновением к полу на выходе из парной. Для самопросушивания настил приподнимается над уровнем основного пола.

Главным минусом деревянного пола бани является его частое переувлажнение — вода, проникая сквозь щели между досками, будет накапливаться в них, вызывая гниение и появление неприятного запаха. Деревянное покрытие пола быстро изнашивается, приобретая неприглядный внешний вид, уже через 6-8 лет может потребовать замены. Более практичной для банного полового покрытия будет кафельная плитка — за ней легче ухаживать, она не подвержена воздействиям влаги, легко стекающей по её поверхности.

Полы в помещениях бани нужно расположить на разном уровне: пол парной — выше уровня пола моечной на 150 мм (сохраняем тепло), пол моечной — ниже уровня пола в предбаннике на 30 мм (бережём от попадания воды).

Поскольку устройство бетонного пола с покрытием керамической плиткой в моечной и парной более выгодно, чем деревянный пол — будем рассматривать этот вариант.

Устроить бетонный пол в бане можно несколькими способами. Прежде всего, готовим основание для формирования тёплого пола — оно состоит из 100 мм слоя песка и 100 мм слоя щебня средней фракции, уложенных последовательно. Каждый слой следует хорошо утрамбовать и выровнять. Затем настелить поверху рубероид, закрывая им стены на высоту будущего пола.

Дальнейшие действия:

  1. Первый вариант — настил 50 мм слоя войлока, керамзита или шлака, поверху 50 мм слой бетона с формированием уклона к отверстию слива. После схватывания бетона его нужно выровнять раствором цемента, после чего можно приступать к плиточным работам.
  2. Второй вариант — 50 мм цементная стяжка, содержащая перлит (вспученный песок). Состав смеси: перлит:цемент:вода как 5:1:3. По прошествии полной недели с момента укладки перлитобетона, наносим поверху 30 мм слой бетона с уклоном под слив. Имея дело с перлитом, нужно соблюдать особенную осторожность — этот материал крайне лёгок, его сдувает даже лёгкий ветерок, поэтому работать с ним нужно в закрытом помещении без сквозняков. Точно соблюдайте пропорцию воды!

При значительном подъёме цоколя бани над уровнем грунта (от 300 мм), для настила пола потребуются деревянные лаги квадратного сечения (сторона 150 мм). Если размеры помещений бани не превышают 2000х3000 мм, то опорами для лаг будут брёвна оклада. При больших размерах потребуются дополнительные опоры для половых лаг, они представляют собой столбы из бетона или кирпича (250х250 мм) и размещаются на дистанции в 700-800 мм. Опорные столбы для лаг нужно выставлять на многослойное основание из песка, щебня и бетона — каждое по 100 мм.

Важно! Перед формированием основания для опоры лаг необходимо выполнить фундамент для печи-каменки и выстроить систему канализации.

Древесиной для лаг может быть дуб, лиственница или хвойные породы, лаги следует обработать гудроном или антисептиком до установки.

Решение напольного покрытия в этом случае таково: бетонированное пространство между фундаментом застилается рубероидом с захлёстом стен на высоту пола, засыпается шлаком или керамзитом (между слоем рубероида и насыпного утеплителя можно проложить слой 200 мм пенопласта), к нижней стороне лагов крепиться черновой пол из 29 мм обрезной доски. Затем настилается ПВХ-плёнка, фольгированный минеральный утеплитель, снова слой плёнки — для пароизоляции. Поверху заливаем 5 мм слой бетона с наполнителем мелкой фракции, создаём уклон под отверстие слива — через 3-4 дня кладём керамическую плитку.

Не забудьте вывести фундамент для печи на уровень пола.

Пол в предбаннике создаётся из 19-29 мм шпунтованной доски из хвойной древесины.

Важный момент: при отделке чистого пола, да и всего помещения парной и моечной, не используйте синтетические строительные материалы — условие особенно актуально для помещения парной!

Система канализации бани

Для отвода сточной воды из бани потребуется: приямок с гидрозатвором, колодец для сточных вод и трубы, отводящие грязную воду в приямок и далее в сточный колодец.

Приямок отрывается снаружи фундамента бани, из помещений парной и моечной в него заводятся самотёчные трубы из пластика, чугуна или керамики (металлические трубы быстро проржавеют).

Приямок должен отстоять от фундамента на 500 мм, его глубина — 700 мм, сечение — 500х500 мм. Стенки приямка покрываются 100 мм слоем бетона, в него под фундаментом заводится сливная 110 мм труба (трубы) из бани. Основной колодец для стоков, вмещающий не менее 2 м 3 , нужно отрыть на расстоянии не менее 2,5 м от приямка — чем дальше, тем лучше. К нему от приямка подводится труба, уложенная под уклон на глубине от 1,5 м (ниже глубины промерзания), её вывод из приямка нужно расположить в 100 мм от его дна. После ввода сливной трубы, основной сточный колодец наполняется гравием или песком на 1 м от дна, поверх насыпается грунт — слоем не менее 500 мм. При укладке тщательно утрамбуйте каждый слой.

Перед выводом сливной трубы в приямок устанавливается гидрозатвор из оцинковки, расположенный под тупым углом к патрубку слива из бани. Его края и верхняя сторона герметично крепятся к стенкам приямка, расстояние от его нижнего края до дна должно быть не более 50 мм — благодаря такой конструкции неприятные запахи и холодный воздух не проникнут в парную (моечную) через отверстие водослива.

Для исключения промерзания в зимний период приямок необходимо закрыть двумя крышками соответствующего размера (деревянными или металлическими), между ними проложить войлок, а верхнюю крышку засыпать сверху керамзитом, шлаком или опилками.

Сруб, кровля и отмостка

Сруб для бани лучше делать на заказ у профессиональных исполнителей, его изготовление достаточно сложно. Готовый сруб в разобранном виде необходимо привезти на место строительства и собрать его согласно нумерации брёвен . Крепления венцов выполняются стальными 25-ти мм скобами-шипами общей длиной до 150 мм, длиной зуба до 70 мм.

Конструкция крыши бани включает в себя стропила, на них крепится обрешётка, затем кровельный материал. Выбор окончательной конструкции крыши зависит от кровельного покрытия, которым она будет перекрываться. Стропила крепятся к последнему венцу сруба (лучше к предпоследнему) с помощью скоб-шипов. Как правило, строительство бань предполагает обустройство одно- или двускатной крыши, угол уклона (от 10° до 60°) которой зависит от обильности и количества осадкой в данной местности. Учтите — чем круче кровля, тем больше требуется материала для её создания.

Односкатные стропила, расположенные под углом, крепят двумя наружными или внутренней и наружной опорами. Если длина пролёта стропил превышает 5 м, их подпирают дополнительными подкосами. Стропила двускатной крыши опираются нижними концами на стены, верхние соединяются между собой, образуя конёк.

Кровля бани может быть покрыта любым материалом (шифером, черепицей, рубероидом, оцинковкой и т. д.), с напуском на стены не менее 500 мм.

Чердачное помещение необходимо делать вентилируемым, т. е. оснастить двумя дверцами на противоположных концах крыши.

По периметру фундамента выполняем отмостку: полностью удаляем верхний слой почвы, углубляемся на 200 мм на расстоянии 600-800 мм от цоколя бани, закладываем 100 мм слой гравия (щебня, керамзита) с последующим его выравниванием. Закладываем температурные швы (19 мм доска, покрытая смолой или битумом, с шагом 2-2,5 м перпендикулярно фундаменту), заливаем 100 мм слоем бетона. До схватывания бетона его поверхность нужно железнить — засыпать сухой цемент слоем в 3-5 мм. Через 3 дня линию соприкосновения отмостки и фундамента бани нужно покрыть битумом для её гидроизоляции.

Конопатка банного сруба

Выполняется для утепления сруба — заделки щелей между его брёвнами , материалом для конопатки традиционно служат льняная пакля, красный мох, пенька из конопли, шерстяной войлок. Природные материалы для конопатки можно заменить фабричными, произведёнными из волокон джута и льна: льноватин и войлоки — джутовый и льноджутовый. Преимуществом фабричных материалов для конопатки перед природными является устойчивость к поражению молью и грибком, да и работать с фабричным материалом легче, т. к. его выпускают в виде сплошной ленты заданной толщины и ширины.

Конопатка сруба выполняется при его сборке — конопаточный материал прокладывается между брёвнами в ходе их укладки. После постройки крыши выполняется полная конопатка — с внешней и внутренней стороны сруба, через год — повторная конопатка (сруб осаживается — брёвна сохнут).

Основные инструменты для конопатки — лопатка и колотушка, их можно сделать самому или приобрести уже готовые. Оба этих инструмента изготавливаются из дерева (ясень, дуб или бук). Лопатка для конопатки выглядит как клин с рукояткой длиной 200 мм и заострённой лопастью 100 мм, толщина ручки 30 мм, ширина лопасти у основания 65 мм, на конце — 30 мм. Деревянная колотушка имеет округлую форму: диаметр рукоятки 40 мм, её длина — 250 мм, диаметр ударной части 70 мм, длина — 100 мм.

Конопатка выполняется двумя способами — «в набор» или «в растяжку». Вторым способом конопатим так: собираем конопаточный материал в прядь, прокладываем в щель между брёвнами и вталкиваем туда с помощью лопатки, заполняя щель полностью, без пробелов. Затем собираем паклю валиком, прикладываем к проконопаченному пазу, вынимаем из него небольшие пряди материала, обматываем ими валик и вбиваем его в паз с помощью лопатки и валика — с силой, до полной уверенности в заполнении паза (щели).

Первый способ конопатки срубов предназначен для перекрытия пазов (щелей) большой ширины. Материал для конопатки свиваем 2-х мм прядями, из них формируем несколько петель и вбиваем их в щель. Петли набираются в количестве, достаточном для полного заполнения щели.

Правила проведения конопатки:

  • вначале забивается материал по верхней кромке бревна и только после — по нижней;
  • работы по конопатке начинаем со щелей нижнего венца, с обеих его сторон. Затем переходим к нижнему венцу соседней стены и так далее. Закончив конопатку щелей нижних венцов, начинаем работы над следующим по высоте, переходя от этого венца к соседнему в ближайшей стене (справа налево или слева направо, неважно).

Ни в коем случае не выполняйте конопатку только одной стены — она поднимется и вызовет перекос сруба, придётся его разбирать/собирать вновь. Напомним ещё раз: конопатка выполняется по направлению «снизу-вверх» по периметру сруба.

Ставим печь-каменку

Вариантов конструкций печей для бань множество, они могут отапливаться дровами, газом, жидким топливом или использовать встроенные ТЭНы и нагреваться от электричества, могут быть кирпичными, чугунными или металлическими. Кирпичные печи в банях выполняются с толщиной стенки «в полкирпича» или «в целый кирпич», кладочные швы необходимо перевязывать особенно аккуратно, стремясь к их наименьшей толщине для достижения наибольшего КПД печи. Для кладки печей используется только красный кирпич. Топку печи выводят в предбанник, её оставшиеся три стенки находятся в моечной (парилке), при этом расстояние от них до стен моечной должно быть не менее 250 мм — в этом случае тепло не будет уходить «в стены».

Для чугунной или металлической печи формирование независимого фундамента не требуется — только для кирпичной.

Каменки, установленные для любителей попариться, оснащаются камерой, содержащей камни различного веса (от 1 до 5 кг). Для наполнения камеры каменок подходит бут, голыши, валуны и гранит. Конструкция этих печей крайне проста — похожие на кухонные плиты, каменки отличаются от них трубой большей ширины или наличием камеры с камнями.

Для получения наиболее высокой температуры в парилке к камням нужно добавить чугунные чушки по процентному соотношению 80:20 (камни:чушки). На каждый 1 м 3 парилки потребуется не менее 6 кг камней и чугунных чушек.

При соблюдении 40-50 мм дистанции в печи между её стенками и водонагревательным котлом, достигается эффект всестороннего обдува котла горячими газами и скорейшего нагрева воды.

Для лучшей тяги нужно вывести дымовую трубу как можно ближе к коньку крыши. Проводя дымовую трубу через помещение чердака, обязательно выполните 380 мм распушку трубы. Помните, что труба не должна проходить возле кровельной обрешётки и стропил ближе, чем в 150 мм (противопожарные нормы).

Электрика и водоснабжение бани

Для помывки одного пользователя бани требуется не менее 8 л горячей воды. Обеспечить такое количество можно несколькими способами: нагревать ёмкость с водой на каменке, использовать газовую колонку, установить электрический нагреватель — бойлер. Если имеется центральное водоснабжение, трубопровод к бане ведут от основного дома — воду из такой системы трубопровода нужно обязательно сливать в зимнее время, иначе она замёрзнет и разорвёт трубы.

Воду можно брать из колодца или скважины, установив погружной насос для её закачки и снабдив такую систему подачи воды очистными фильтрами. И в этом случае в зимнее время воду нужно либо сливать после каждого пользования баней, либо утеплять подводящие трубы.

К бане нужно протянуть самостоятельную линию для подачи электроэнергии и самый простой способ — сделать это по воздуху (воздушка). Для воздушки понадобится специальный кабель — «голый» алюминиевый отметаем сразу, останавливаясь на двух вариантах: СИП (самонесущий изолированный провод) и ВВГнг. Первый тип кабеля очень хорош, у него долгий срок службы (более 30 лет), он прочен и не нуждается в опоре на несущий трос. Но с ним крайне трудно проводить монтажные работы, т. к. он слишком толст (минимальное сечение — 16 мм 2). Алюминиевый СИП нельзя протягивать через чердак бани по противопожарным нормам, требуется крепить его на особые анкерные зажимы — по сумме затрат и хлопот с его монтажом, его стоимость обойдётся дорого.

Более простое решение — воздушка медным кабелем ВВГнг, закреплённым на несущем стальном тросе. Кабель подвешивается к тросу на изолированной пластиком проволоке, срок его службы — до 10 лет, по прошествии которых его нужно заменить (!). Для одножильного кабеля ВВГнг (разумеется, должно быть две жилы — каждая из них должна быть в самостоятельной двойной оплётке), протягиваемого по воздушке к бане, оптимальным сечением будет 2,5 мм 2 — неизвестно точно, какое электрооборудование хозяин дачи захочет запитать от него в будущем.

Все тусо-распаячные коробки, розетки и выключатели, электрощит должны быть только наружной установки. По правилам противопожарной безопасности запрещается устанавливать распаячные коробки, выключатели и розетки в моечной/парной — только в предбаннике. Не шутите с возможностью короткого замыкания в деревянном строении — вся внутренняя проводка бани должна быть выполнена только в негорючем гофрошланге, закреплена на специальные клипсы, проход кабеля через перегородки — только через стальную трубу.

Старайтесь расположить кабели в распаячной коробке, розетке или светильнике так, чтобы они заходили туда снизу или сбоку, но не сверху — капля конденсата, скользнув по оплётке, может вызвать короткое замыкание.

Все электроприборы должны иметь класс влагозащищённости не ниже IP44 (лучше максимальный — IP54). Устанавливайте простые светильники — металлический корпус, только стеклянный плафон. Все соединения внутренней разводки кабеля — только на клеммнике, никаких скруток. И установите в щит УЗО, выставив его на 30 мА.

Для работ в электрощите и установки УЗО обязательно пригласите квалифицированного электрика, если сами таковым не являетесь!

Монтаж перегородок, потолка, внутренняя отделка, установка окон и дверей

Внутренние перегородки в бане могут быть кирпичными или деревянными, с последующей тепло- и влагоизоляцией в обоих случаях. Перегородка между моечной и предбанником, в которой установлена печь, должна быть кирпичной, либо в ней выполняются кирпичные вставки кладкой в одни кирпич — по сторонам, соприкасающимся с корпусом печи.

Внутренняя отделка обычно выполняется в тех случаях, если сама баня построена из кирпича, камня или бруса — здесь схема отделки классическая: утеплитель, пароизоляционная плёнка и вагонка. Кроме того, при выполнении внешней и внутренней отделки придётся заново выстраивать вентиляционную систему бани, ведь срубовые брёвна будут закрыты обшивкой и не смогут осуществлять полноценную вентиляцию.

Потолок формируется двумя слоями — черновым и отделочным. Черновой потолок крепится к горизонтальным лагам крыши, при необходимости укрепленным промежуточными балками. Его площадь засыпается утеплителем — керамзитом или шлаком. Изнутри помещения моечной/парной к черновому потолку крепится утеплитель и пароизоляционная плёнка, после чего потолок перекрывается чистовой отделкой — липовой, сосновой шпунтованной доской (толщиной от 20 мм — чем толще доска, тем дольше она сохранит древесный запах).

В бане нужно устроить окна небольшого размера (в среднем 500х700 мм) и врезать их невысоко — достаточно, чтобы через них можно было выглянуть наружу сидящему на скамье. Окна в бане выполняют всегда с двойным остеклением, в зависимости от размера — с форточкой или полностью распашные — для проведения скорого проветривания.

Двери в помещениях бани нужно устанавливать так, чтобы они открывались наружу — по соображениям пожарной безопасности. Материалом для дверных створок служит шпунтованная доска (40-50 мм) или доска с выбранной четвертью, крепление досок выполняется на шпонки. Размер створок нужно намеренно сократить на 5 мм — больше, чем нужно для фактической дистанции между четвертями косяков — иначе при повышении влажности створка разбухнет и открыть (закрыть) её будет сложно. Оптимальный размер двери в моечном отделении бани — 600х1600 мм, в парном — 800х1500 мм, при высоте порога около 300 мм над уровнем пола (ходить неудобно, но тепло будет держать). Петли для навешивания дверных створок — латунные, выходящие в предбанник (помещение моечной) и в моечную (помещение парной). Дверные ручки — деревянные (особенно в парной).

Материалом для полок служит липа, сосна, тополь или осина. Минимальная длина полков — 1800 мм, ширина — 500-800 мм. Дистанция между «этажами» двухрядных полков должна составить не менее 350 мм, минимальная дистанция от второго ряда до потолочного покрытия — 1100 мм.

Поверхность для лежания образуют доской шириной от 80 мм, толщиной — от 40 мм, между досками формируют просвет 15 мм ширины. От стены до полка выдерживается дистанция в 10 мм. Доски для обрешётки полков крепятся к раме из бруса сечением 50х70 мм двумя способами: сверху — с помощью гвоздей, шляпки которых утапливают в дерево; снизу — при помощи винтов. Для крепления выбирают гвозди и винты из нержавеющей стали или медные.

Все углы в конструкции полков закругляются, поверхности тщательно зачищаются нулевой наждачной бумагой.

Для большего удобства полки в парилке оборудуются изголовьем: высота в начале подъёма — 30 мм, длина изголовья — 460 мм, конечная наибольшая высота — 190 мм.

При выборе материала для создания полков будьте внимательны — считается, что сучковатые участки обладают большей плотностью и могут привести к ожогу кожи. Поэтому старайтесь подобрать доски и брус совсем без сучковатых участков или с минимальным их количеством.

Противопожарные меры

Обезопасьте помещения бани от угрозы пожара — настелите перед топкой печи стальной лист, убедитесь в надёжности крепления печных дверец, установите поблизости средства пожаротушения (ёмкость с водой, песком и огнетушители). Убедитесь, что сможете свободно открыть двери парной и моечной при растопке бани. Не загораживайте проходы, пространство перед дверьми и окнами.

Постройка собственной бани на участке загородного дома, дело достаточно серьезное и хлопотное, поэтому подойти к этому вопросу нужно с полной ответственностью. В этой статье мы постараемся осветить основные моменты строительства, и в целом, рассказать о том, как построить баню своими руками на собственном участке, наиболее рационально используя свои возможности.

Самостоятельная постройка бани, от начала до конца

Любое строительство начинается с подготовки проектной и разрешительной документации. С постройкой бани, вопрос решается немного проще, так как она является нежилым вспомогательным помещением.

Согласно Статье 51. «Выдача разрешений на строительство», Градостроительного кодекса РФ от 29.12.2004 №190-Ф3, отдельное разрешение на строительство вспомогательных строений не требуется. Однако, после сооружения бани, необходимо обратиться в БТИ, чтобы зарегистрировать новую постройку на генплане своего участка.

Проект строительства любого сооружения, прежде всего, необходим самому владельцу для:

  • объективного составления сметы;
  • планирования застройки;
  • грамотного возведения здания;
  • прокладки всех необходимых коммуникаций.

Кроме того, для понимающего человека, в проекте содержится готовая инструкция, которая подскажет, как правильно построить баню своими руками. Поэтому, этот пункт является обязательным для сооружения объектов любой сложности, в том числе и бани.

Начало строительства

После того, как выбран проект, установлены сроки и бюджет застройки, закуплены необходимые материалы, можно приступать к строительным работам.

Первым этапом, как правило, являются планировочные работы на местности и рытье котлована, при этом рекомендуется соблюдать некоторые условия:

  • Во время планирования территории, необходимо снять плодородный слой почвы, и сохранить отдельно, до окончания работ, после чего вернуть его на место.
  • При найме в аренду землеройной техники, параллельно с котлованом, целесообразно будет сразу же вырыть траншеи для подведения к бане коммуникаций (водопровод, канализация, электрический кабель).
  • На время строительства, оборудовать дренажные канавы, для удаления дождевой воды из котлована.
  • Установить ограждения на месте проведения работ, и обеспечить мостки и дорожки для безопасного прохода людей.

Совет! Начинать выполнение земляных работ, лучше всего со второй половины весны, когда сойдет снег, просохнет земля и установится теплая ясная погода, и стараться закончить до начала периода затяжных дождей, снегопадов и осенних заморозков.

Выбор фундамента

Для сооружения бани, существует несколько типов фундаментов. Все они изготавливаются на основе железобетона.

На каком из них остановить свой выбор, зависит от особенностей Вашего участка.

  1. Ленточный мелко заглубленный фундамент , наиболее распространенный вариант. Подойдет для песчаных устойчивых грунтов, при невысоком уровне залегания грунтовых вод. Работы по изготовлению ленточного фундамента заключаются в рытье траншеи, глубиной около 400 мм, установке опалубки, засыпки на дно траншеи слоя песка, затем слоя гравия, установки обвязки из арматуры, и заливке всего этого бетоном до верхнего уровня опалубки.

  1. Столбчатый фундамент , представляет собой столбы из железобетона, установленные по углам здания, и в местах соединения внутренних и внешних стен. Вместо железобетона, может использоваться кирпич, или бутовый камень, связанный при помощи цементного раствора. Используется на слабопучинистых грунтах. Заглубление столбов, как правило, может достигать полутора метров. Работы заключаются в рытье ям, монтаже опалубки, засыпке щебня, установке арматуры, и заливке столбов бетоном. Как вариант столбчатого фундамента, можно рассматривать также, буронабивные сваи.

  1. Винтовые сваи , еще одна разновидность столбчатого фундамента, применяется в случае слабых торфяных или текуче-глинистых грунтов. Заглубление таких свай может достигать нескольких метров, пока она своим основанием не достигнет твердых слоев почвы. Винтовая свая представляет собой стальную толстостенную трубу с металлическими лопастями у основания, которая вручную, или при помощи механизмов, вворачивается в землю. После заглубления, свая обрезается до нужной высоты, и заливается бетонным раствором.

Винтовые сваи , еще одна разновидность столбчатого фундамента, применяется в случае слабых торфяных или текуче-глинистых грунтов. Заглубление таких свай может достигать нескольких метров, пока она своим основанием не достигнет твердых слоев почвы.

  1. Монолитная бетонная подушка , используется в случае сложных гидрологических условий грунта с высоким уровнем залегания грунтовых вод. Представляет собой монолитную железобетонную плиту, которая заливается на месте, по всей площади котлована.

Совет! Расстояние между несущими опорами столбчатого фундамента должно составлять не более 2 метров. Если между углами здания и пересечением стен расстояние больше, необходимо установить дополнительную промежуточную опору.

Внешние и внутренние стены

Перед тем, как построить бани своими руками, нужно определиться с материалом стен. Наиболее часто для этих целей используются кирпич и натуральное дерево.

Кроме того, иногда помещение бани выполняется по принципу каркасно-щитового строительства, где в качестве каркаса применяется сборная конструкция из деревянного бруса, а обшивка выполняется композитными материалами на древесно-стружечной основе с заполнителем из пенополистирола. Также, в некоторых случаях, стены бани возводит из материалов на основе легкого бетона, таких как, пенобетон, или арболит.

Для тех, кто задается вопросом, как построить дешевую баню своими руками, наиболее целесообразным будет выполнение внутренних стен и простенков, из того же материала, что и внешних. Разница в основном заключается только в толщине стен.

У каждого из материалов, есть свои преимущества и недостатки.

  1. Кирпич, отличается легкой доступностью, пожаробезопасностью, долговечностью, устойчивостью к повышенной влажности и воздействию грызунов, вредителей, плесневых грибков. Сооружение бани из него не требует, каких либо особых навыков, и доступно для выполнения своими руками. Из недостатков следует отметить невысокую теплоизоляционную способность, большой вес, относительно высокую стоимость материала и расходов на строительство.

  1. Натуральное дерево, экологически чистое, благодаря своей пористой структуре, обладает хорошей теплоизоляционной и дышащей способностью, имеет небольшой удельный вес. В наших широтах является доступным и относительно недорогим строительным материалом, сооружение стен занимает немного времени. Однако долгое время требуется для усадки и усушки сруба, для постройки необходимы практические навыки работы, дерево имеет повышенную пожароопасность, плохо противостоит воздействию воды, неустойчиво против плесени, грызунов и различных вредителей.
  2. Преимущества каркасно-щитового строительства, заключается в простоте и высокой скорости сооружения таких объектов, их мобильности и универсальности. При необходимости, баню можно переоборудовать в сарай, жилое помещение, или, вовсе переместить на другое место. Вообще, этот относительно новый способ, в последнее время начал набирать популярность, и более подробно о нем можно узнать из материалов о том, как построить щитовую баню своими руками.
  3. Конструкции из легкого бетона или арболита, который пришел на смену пенобетону, представляют собой сооружения из блоков, изготовленных из смеси рубленых древесноволокнистых материалов с цементным раствором. Этот, относительно новый материал сочетает в себе свойства натурального дерева и монолитного кирпича. Он отличается высокой прочностью, долговечностью, пожароустойчивостью, имеет небольшой удельный вес, хорошую теплоизолирующую и дышащую способности, стойкость к воздействию влаги, грызунов и плесневого грибка. Однако его лучше предохранять от прямого попадания воды.

На основании приведенных характеристик, каждый может принять для себя оптимальное решение, из чего строить баню.

Банная печь

Как известно, одним из наиболее важных элементов любой бани является ее печь. С давних времен, и до сегодняшней поры, наиболее широкое распространение имеет кирпичная печь-каменка, которая отапливается дровами либо углем.

Топка такой печи, сложенная из огнеупорного кирпича, в своей нижней части имеет колосники из толстостенного металла, через которые, из отделения поддува, в печь подается воздух, обеспечивающий устойчивое горение топлива и быстрый набор температуры.

У есть некоторые особенности, которые не присущи обычной домашней печке.

  • Печь обычно обустраивают таким образом, чтобы она отапливала одновременно и парную, и моечное отделение, и комнату отдыха, которую зачастую совмещают с предбанником.
  • Со стороны моечного отделения в печь заходит теплообменник, в который снизу подается холодная вода, нагреваясь, направляется вверх, и попадает в емкость для горячей воды. Таким образом, постоянно циркулируя, она нагревается до высокой температуры.
  • Со стороны парной, на печи находится отделение для камней. В процессе топки печи, камни раскаляются, и во время принятия банных процедур, после подачи на них небольших порций воды, отдают тепло в виде перегретого водяного пара в помещение парной, в чем и заключается весь процесс парения. Чем больше на печи камней, тем дольше баня может сохранять тепло.

Печь обычно обустраивают таким образом, чтобы она отапливала одновременно и парную, и моечное отделение, и комнату отдыха, которую зачастую совмещают с предбанником.

В с хорошим утеплением, имеет смысл использовать электрические печи-каменки, цена которых будет ниже, чем расходы на постройку и эксплуатацию дровяной печи. В них камни разогреваются от тепла мощных электронагревателей.

Плюсы таких печей заключаются в простоте установки и эксплуатации, достаточно быстром прогреве помещения, отсутствие необходимости в заготовке дров, периодическом подбрасывании топлива. Также, они отличаются небольшим весом и компактными размерами.

Из отрицательных качеств таких печей, следует отметить их большое потребление электроэнергии, а в некоторых случаях, для их работы необходимо трехфазное электроснабжение, что есть далеко не в каждом дачном доме.

Обратите внимание! требует обустройства для нее отдельного фундамента, никак не связанного с несущим фундаментом бани. Для электрических печей его установка не требуется.

Оборудование инженерных коммуникаций

Для того чтобы баня служила полноценным местом отдыха и удовлетворяла все потребности проведения санитарно-гигиенических процедур, ее нужно оборудовать всеми необходимыми коммуникациями.

Водопровод можно подвести при помощи обычной металлопластиковой трубы, уложив ее под землей в защитной оболочке с теплоизоляцией.

Канализацию также нужно оборудовать при помощи подземной прокладки пластиковой фановой трубы для наружного применения, присоединив ее к общему сливному коллектору дома, и направив сток из бани в септик.

Подведение электричества можно выполнить при помощи, как подземной, так и воздушной кабельной линии электропередач. Для этой цели нужно использовать специальный кабель подходящего сечения, подключив его после прокладки к распределительному щиту Вашего дома.

Заключение

Многих владельцев загородных участков волнует вопрос: как быстро построить баню своими руками? Эта статья, а также другие материалы подобной тематики, нацелены на то, чтобы помочь читателям получить ответ на свой вопрос. Если этого теоретического материала недостаточно, можно посмотреть видео в этой статье.

Не у всех есть желание и возможности вкладывать много средств в строительство бани. А на большей части нашей страны погреться порой, просто необходимо. Единственный выход — построить баню недорого, своими руками. Есть достаточное количество строительных материалов и технологий, которые можно назвать бюджетными.

Если говорить о возведении полноценных, хоть и небольших, но отдельно стоящих бань, то самыми бюджетными технологиями считается каркасная и монолитная. Дешевые бани чаще делают на деревянном каркасе, обшивают фанерой, ОСП, досками — у кого что есть. Внутрь, между двумя обшивками закладывают утеплитель.

Один из вариантов каркасного строения — с обшивкой доской

При монолитном строительстве наиболее популярен для возведения бань арболит — смесь цемента с опилками. Опилки могут быть вообще дармовыми или стоить очень немного. Цемента в арболит требуется мало, так что этот тип постройки по карману вряд ли сильно ударит. По периметру здания ставится съемная опалубка, в нее загружается смесь, трамбуется. Замешивается следующая партия. Вот так все просто. Недостатком этого материала считается горючесть, но ведь деревянные и каркасные бани тоже горючие. Так что это — не аргумент.

Опилкобетон или арболит — теплый, натуральный материал, который состоит из опилок, песка, цемента и воды

Ненамного дороже получается полистиролбетон (гранулированный пенопласт в смеси с цементом и водой), но не всем по душе использование «химии» — пенопласта — при строительстве бани. Однако сам по себе этот материал позволяет получить дешевую и легкую постройку, которая при правильной отделке будет только радовать хозяев.

Все три технологии дают сочетание невысокой цены и хороших теплотехнических характеристик, то есть для отопления таких построек требуется немного топлива, что в банях — основной показатель эффективности.

Есть регионы, в которых лес пока еще — самый дешевый материал. В них, возможно, дешевле всего будет поставить рубленую баню. Из кругляка или из бруса — это уже по желанию. Плюс такого решения — натуральный материал (хотя он должен пропитываться химией, чтобы сохранить внешний вид и защитить от болезней и насекомых). Но рубленые бани имеют свои минусы — начать париться вы сможете не ранее чем через год после возведения стен и установки крыши. Надо ждать, пока пройдет основная усадка и только потом начинать утепление и отделочные работы. Второй минус — необходимо регулярно обновлять защитное покрытие, иначе постройка станет серой и неприглядной. Но сами по себе деревянные бани очень хороши особой атмосферой.

Недорогие фундаменты

Недорогая технология возведения стен — это далеко не все. Иногда на строительство фундамента уходит чуть ли не половина средств, требуемых на возведение здания в целом. Перечисленные выше технологии хороши тем, что под них можно делать облегченные фундаменты. Где-то достаточно столбчатого, где-то свайного или свайно-ростверкового. Любые из перечисленных выше стен могут вполне нормально с ними сосуществовать, нивелируя их недостатки (возможную неравномерность усадки разных точек опоры).

Перечисленные выше фундаменты могут быть реализованы не на всех грунтах. Иногда может потребоваться ленточный фундамент мелкого или нормального заложения, а на особо пучинистых или неустойчивых грунтах может понадобится монолитная плита. На таких основаниях к перечисленным выше технологиям возведения стен можно добавить еще строительные блоки — пенобетон, шлакоблок, керамзитобетон. Все они имеют свои особенности (в основном — требуется тщательная защита от повышенной влажности), но технология строительства тоже недорогая, хотя фундаменты требуются уже более основательные.

Компактные или временные

Если на даче вы хотите построить мини-баню, совсем небольшую по размерам кабинку, то присмотреться надо к технологии строительства или . При наличии желания, даже обычный строительный вагончик, сарай или бытовку можно превратить в более-менее нормальную парилку. Важно только хорошо утеплить и поставить правильную печь. Все остальное — не столь важно.

Дешевая каркасная баня поэтапно — фотоотчет

Исходные данные такие: баня в плане не более чем 4*5 метров, бюджет небольшой — не более 200-300 $ в месяц. Из исходных данных — глиняный пучинистый грунт, в 4 метрах от забора — обрыв. Сведя все это воедино, было решено строить каркасную баню на столбчатом фундаменте.

Сама баня получилась 5*3 м, плюс по длинной стороне терраса 1 метр шириной. Под баню столбы решено делать из асбестоцементных труб 34 см в диаметре, под террасу из 15 см. В центре плана размечены еще 4 дополнительных столба — это фундамент под кирпичную печь.

Закапываемся ниже глубины промерзания — для данного региона 140 см. Трубы, кстати, режем больше на 20 см — общая длина 160 см, чтобы на 20 см баня была над землей.

Внутрь каждого столба устанавливается каркас из арматуры 12 мм в диаметре. Связаны 4 прута, выпуск из столба — на 10-15 см, чтобы можно было спокойно приварить затем обвязку.

Бетон был заказан готовый, марка М250. По периметру между столбами выставили опалубку и сразу залили еще и ботик, который будет закрывать промежуток между полом бани и землей.

Через неделю бетон набрал достаточно прочности, продолжили работы. Из уголка 70*70 мм с толщиной стенки 6 мм сварена обвязка (уголок был в хозяйстве). Чтобы связать столбы и металл, привариваем выпуски арматуры к полочкам уголка.

Сразу надо сказать, что по несущей способности этот фундамент избыточен. На нем можно выстроить двухэтажное тяжелое здание, а не легкий одноэтажный каркасник. Но, так как делали «для себя», а рядом располагается еще и глиняный обрыв, было решено перестраховаться.

В моечной и комнате отдыха решено сделать теплые полы — иногда надо просто помыться, без парения, а делать это на теплом полу гораздо приятнее.

Потому на черновой пол уложен утеплитель (пенополистирол), сверху — гидроизоляция, армирующая сетка, к ней привязаны трубы и все это хозяйство залито бетоном. Под печью, естественно, теплый пол не заливали.

Еще через неделю, когда бетон набрал достаточно прочности (не укрывали, но регулярно поливали), начались работы по возведению каркаса. Для стоек использовали брус 150*150 мм, распорки — доска 50*150 мм (снова солидный запас по прочности, но это из желания построить хорошую баню).

Строилась баня в основном в одиночку, потому выбрана последовательная методика монтажа — стойки ставятся сначала по углам, потом — в тех местах, где будут устанавливаться двери-окна или примыкать простенки. Если в результате где-то есть промежутки больше, чем 1 метр, ставятся дополнительные стойки. Но в данном случае, так как все стойки были сделаны из очень мощного бруса, промежуточные не ставили, а жесткость конструкции придали укосами.

Далее, чтобы при настиле пола на голову не капало, приступили к изготовлению крыши бани. Она сделана самая бюджетная — односкатная, с минимальным подъемом — 15°. Для обеспечения этого уклона брус для стоек заранее делали разной длины.

К стойкам на одном уровне прибита доска верхней обвязки, к ней крепятся потолочные балки. К тем же стойкам крепятся стропила с требуемым уклоном. Сверху набивается сплошная обрешетка под кровельный материал.

Стропильная система односкатной крыши очень проста в изготовлении

После того, как готова крыша, обшили стены ОСП, а затем на оставшейся части бани настелили пол.

Следующий этап — кладка печи. Это дело длительное — ушел целый месяц. Печь сложена с закрытой каменкой. В зоне формирования дымовой трубы встроен чугунный ящик, в который укладываются камни. В каменку ведет дверка, которая выходит в парилке.

Также в печи есть встроенный регистр, который греет воду для теплого пола (выходы на боку печи). Греть пол надо не всегда, потому есть два режима работы — летний без подогрева пола, и зимний, с «включением» нагрева регистра. Перевод из одного режима в другой — при помощи задвижки.

Далее следуют отделочные работы, а они будут разными в различных случаях. Единственное, что будет более-мене общим — утепление. При утеплении стен и потолка использовалась минеральная вата. Толщина слоя на стенах в «холодных помещениях» — 100 мм, в парилке и на потолке — 150 мм. Парилка поверх утеплителя обшита еще фольгой на крафт-бумаге.

После утеплителя крепится пароизоляция. В комнате отдыха стены обшиты ОСП, сверху наклеена пробка. В душевой на ОСП наклеена плитка, «сухая» часть оббита вагонкой (горизонтально).

Моечная — сухая зона и душевая

В парилке набита сначала обрешетка под обшивку вагонкой, потом широкая вагонка. Парилка получилась совсем небольшой, еще и печка занимает много места. Двое размещаются с комфортом, трое — это уже посложнее, но тоже вполне удобно. Чтобы регулировать количество!посадочных» мест в парилке, полоки сделали выдвижные.

Весь процесс строительства занял два года, работа велась преимущественно «в одни руки». Помощники были только на этапе заливки фундамента, и потом на этапе установки каркаса — для выставления стоек (должны стоять на 100% вертикально).

Видео-пример строительства бани из монолитного арболита

Недорогая баня 3*6 своими руками — пошаговые фото

Бревно для будущей бани заготовлено и ошкурено заранее, накрытое от дождей сушилось оно около 5 месяцев. Строение будет состоять из двух половин: парилка и мойка сложена из бревна, а комната отдыха — на деревянном каркасе. Получается две комнаты 3*3 м. Строительство начали с разметки: в плане 6*3.

Почва песчаная, потому делаем мелкозаглубленный . Роем траншею глубиной 60 см, выставляем опалубку. Ширина ленты взята с хорошим запасом — 35 см.

Делаем двери — из каркаса, на который с одной стороны набито ОСП, с другой — вагонка. О том, как сделать

В таком виде оставляем зимовать — сруб должен «сесть». По весне утепляем каркасную часть постройки, обтягиваем утеплитель пароизоляционной мембраной.

Приступаем к отделке потолка. Решено делать бюджетную подшивку потолка — между стропилами набить короткие доски. Их можно купить совсем недорого. Обрабатываем, нарезаем нужной длины. На стропила набиваем опорные бруски, к которым снизу подбиваем нарезанные в размер доски.

Снаружи юаню обшили сайдингом — и каркасную часть, и сруб. Он получился далеко не идеальным. А между сайдингом и стеной есть вентзазор, так что проблем с выведением влаги нет.

Бюджетная баня своими руками — еще одно недорогое решение — обшивка сайдингом

Приступили к обшивке внутренних помещений. Набиваем обрешетку, по ней вагонку.

Внутри комнату отдыха обшили вагонкой

Переходим к отделке парилки. Сначала оббили все фольгой. Сама комната будет состоять из зоны парилки, отделенной стеклянной дверью, и зоны «мойки». В моечной стены обошьем влагостойким гипсокартоном, на который потом приклеим плитку, а в парилке — вагонкой.

Зону парилки обшиваем вагонкой и

В стене вырезаем проем под установку печи. Топиться она будет из комнаты отдыха, а «тело» ее находится будет в парилке. Под печь укладываем кирпичное основание, устанавливаем ее. Топливный вынос обкладываем шамотным кирпичом.

Отделываем плиткой мойку.

По основным работам все, остались декор и всякие штучки — ведра, ковшики, термометры и остальная «начинка.

Помывка в дачной бане – удовольствие доступное всем желающим. Для ее строительства не нужны большие денежные вложения. В минимальной планировке такое сооружение возводится за несколько дней.

В этой статье мы рассмотрим тему, как построить самому простую баню на даче быстро и недорого.

Начнем с изучения готовых вариантов, обсудим популярные среди мастеров конструкции стен, пола, печки и канализации.

Особенности конструкции

Главными условиями комфорта любой бани являются:

  • Стены, пол и потолок, хорошо защищенные от потери тепла.
  • Надежная изоляция конструкций от воды и пара.
  • Компактная печь быстрого прогрева.
  • Эффективная канализация и вентиляция.

Примеры дачных бань

На фото №1 мы видим простейшую баню, напоминающую бочку Диогена. В ней можно только попариться. Помыться здесь не удастся, поскольку в строении нет канализации. Однако, при желании ее нетрудно сделать. Для этого нужно установить в углу бани стандартный душевой поддон и вывести сливную трубу в септик.

Фото №1 Построй на даче такую «баню-бочку» и парься в свое удовольствие

Важное преимущество данной конструкции – малый вес, позволяющий поставить ее на дощатой террасе.

Устройство самой простейшей бани из категории контейнерных представлено на фото №2.

Фото №2 Вариант контейнерной дачной бани

Она состоит из одного парильного отделения. Для помывки владельцу нужно пристроить навес с летним душем или дополнить помещение канализацией, а печку — баком для подогрева воды.

Импровизируя на тему бочкообразной бани, обратим внимание на сотовый поликарбонат. Из него можно быстро и просто собрать оригинальную конструкцию. Для того, чтобы она хорошо держала тепло, потребуется два больших листа этого материала и каркас из металла или деревянных брусков. Между ними укладывается утеплитель из минваты, толщиной 10 см.

Торцы строения можно сделать из досок, набив их на деревянный утепленный каркас. Поставьте такую баню где угодно: на даче, на полярной льдине или на вершине Эвереста и вам всегда будет комфортно в ее парилке (фото №5).

Фото №5 Простая баня бочкообразной формы

Небольшая русская баня, сделанная из обрезков бруса, может быть установлена на дубовые столбики. Пример подобного сооружения мы видим на фотографии №6.

Фото №6 Дубовые столбики – отличная опора для небольшой деревянной бани

Более крупные сооружения нуждаются в собственном фундаменте. Здесь возможны три варианта:

  1. Бутобетонная лента.
  2. Столбики из кирпича.
  3. Сваи из асбоцементных труб.

Не забывайте о том, тип фундамента влияет на выбор материала и конструктив стен. Свайные и столбчатые основания используют для установки деревянного каркаса, а также для бань из бруса или бревен (фото №7 и №8).

Фото №7 Банька из СИП панелей на винтовых сваях

Фото №8 Кирпичные столбики – оптимальный вариант для брусовой, бревенчатой и каркасной конструкции

«Лента» из бутобетона подходит для любых стен (из газосиликатных блоков, бревен и каркаса).

Дешевый, надежный и простой вариант бани получается по технологии . Для такого сооружения потребуется немного: машина дров, воз соломы и самосвал глины (фото №10).

Лучшая форма дровяного строения – круглая. Она избавляет от необходимости усиления кладки углов, выглядит эстетично и оригинально.

Заимствуя у птиц технологию строительства гнезд из веток и глины, можно соорудить вот такую простую и теплую баню (фото № 11).

Фото №11 Плетеный каркас, обмазанный глиной – «ноу-хау» недорогой банной конструкции

Рекомендации по выбору отделки, утеплителя, устройству канализации, пола, крыши и печи

Для наружной отделки каркасной бани можно порекомендовать такие материалы:

  • Деревянный блокхаус.
  • Металлочерепицу или профлист.
  • Пластиковый сайдинг.
  • Цементно-стружечную плиту (ЦСП).
  • Плиту OSB.
  • Плоский шифер.

Фото №12 Простой, но в тоже время очень симпатичный вариант наружной отделки бани с помощью необрезной доски

В качестве утеплителя лучше всего использовать эковату. Она не накапливает влагу, не гниет и не горит. Если эковаты в вашем регионе нет, то можно купить обычный минеральный утеплитель в виде полужесткой плиты. Он легко и просто ставится в промежутки между стойками каркаса.

Для защиты минваты от водяного пара и уменьшения теплопотерь стены облицовывают листами фольгированного полиэтилена. После этого к ним крепят каркас из реек и отделывают его древесиной: ольховой, липовой или сосновой вагонкой (фото №13).

Фото №13 Паро- и теплоизоляция стен дачной бани, построенной из любого материала

Плиту OSB ставить внутри помещения мы не советуем. Этот материал под действием высокой температуры выделяет токсичные газы.

Варианты паро- и теплоизоляции стен каркасной конструкции, а также бани, построенной из блоков или бревен, представлены на рисунке №1.

Строительство простой бани своими руками включает канализацию. Ее можно сделать из стандартных пластиковых труб, выведенных в выгребную яму или дренажный колодец.

Водоприемная воронка размещается в центре или в углу помещения, а пол выполняется в виде керамзитобетонной стяжки с уклоном в сторону стока. Перед бетонированием нужно уплотнить грунт и закрыть его несколькими слоями гидроизоляции. Деревянный пол – отличный вариант, но в бане он быстро гниет и требует замены. Вместо него мы рекомендуем изготовить решетки из деревянных реек и уложить их на бетонную стяжку. После помывки их можно снять, вынести на улицу и просушить.

Конструктив банного потолка стандартен. Сначала к стропилам «пристреливают» пароизоляционную пленку и набивают контррейки (3х4 см). К ним фиксируют облицовку из вагонки. Промежутки между стропилами заполняют утеплителем и накрывают его подкровельной пленкой. Она защищает его от выветривания и атмосферной влаги (Рис. №2).

Рис №2 Конструктив потолка дачной бани

На пленку набивают контробрешетку, создающую вентилируемый зазор между кровлей и утеплителем. Завершается работа по устройству потолка и крыши установкой основной обрешетки и укладкой кровельного материала (шифера или металлочерепицы).

Основная «деталь» любой дачной бани – печь. Она должна обеспечивать быстрый прогрев воздуха и поддерживать высокую температуру. Быстрее всего нагревается печка из металла.

Для аккумулирования тепла и создания пара ее нужно снабдить отделением для камней. Вариантов печек-каменок для простых бань создано немало, поэтому мы не будем подробно на них останавливаться. Скажем лишь, что проще всего генератор тепла можно сделать из стальной трубы большого диаметра, старого газового баллона или бочки (фото № 15). Еще один удобный в работе материал – стальной лист толщиной 3-5 мм (фото №16).

Фото №15-16 Простая печь из трубы и печь-каменка из черного металла

Владея простейшими приемами сварочных работ, вы без посторонней помощи сможете собрать такую конструкцию.

Что может быть приятней, чем после выполненных на дачном участке работ попариться в собственной баньке, смыть грязь и отдохнуть душой и телом? Конечно, шикарная баня с бассейном на даче – непозволительная для многих роскошь, поэтому стоит присмотреться к проектам небольших сооружений и выстроить понравившееся своими руками, вложив минимум средств и получив максимум пользы и удовольствия.

Маленькую баню можно выстроить по каркасной технологии, выложить из пено-/газо-/шлакоблоков, кирпича, сложить сруб из бревна или бруса. Наиболее экологичный материал – древесина, но кирпичи и блоки более долговечны, надежны и пожаробезопасны.

Таблица. Сравнительная таблица цен на материалы для строительства стен бани

Материал Марка/модель/тип/сорт Размер/сечение, мм Цена в рублях
М150 250*120*65 16,90 руб. за штуку (на поддоне 240 штук)
Первый сорт 100*100*6000 Цена за 1 м3 от 5500 до 6700 руб.
Первый сорт 150*150*6000 5500-6900 руб. за 1 кубометр.
Первый сорт 40*100*6000 7500 руб. за 1 м3
2,3 сорт 40*150*6000 5500 руб. за 1 м3
9*1250*2500 548
12*1250*2500 802
60*250*50 40 руб. за штуку (в одном кубометре 133 штуки)

Проект эконом бани

Просмотрев цены на материалы, можно заметить, что выгоднее строить баню из блоков либо по канадской технологии. Причем последний будет более выгоден, если часть материалов использовать б/у или низкосортных (к примеру, вместо обрезной доски можно применить необрезную, добавив колорита дачной бане). Более точные данные по расходу материалов можно получить после составления проекта и сметы.

Крайне важно до начала строительства продумать проект бани, рассчитать количество материалов, отметить все размеры и одновременно спланировать не только расположение помещений, но и меблировку в них.

Крайне важно до начала строительства продумать проект бани, рассчитать количество материалов, отметить все размеры и одновременно спланировать не только расположение помещений, но и меблировку в них.

Главным помещением в любой, даже самой маленькой бане является парилка. Здесь обязательно находится полок в два или три этажа и каменка. Даже если дачный участок небольшой, а баньку планируется ставить совсем скромную, парильное отделение нельзя делать площадью 3-4 квадратных метра из расчета на одновременное пребывание двух человек (посетителям должно быть удобно париться вениками, сидеть и лежать на полоках в полный рост). Такие нормы обусловлены соображениями безопасности (в очень тесной парилке легко обжечься о раскаленную печь или обварить кожу горячим паром).

Также, если вся печь полностью находится в парной и из этого же помещения производится загрузка топлива, стоит увеличить полезную площадь помещения еще на 1-2 метра, чтобы было удобно складировать и подкидывать в топку дрова. Непосредственно перед печью обязательно настилается предтопочный лист размерами 1х1 м, что также отмечается на план-схеме будущей бани.

В бане непременно предусматриваются водные процедуры, соответственно, следует подумать о небольшой душевой, расположенной в отдельной комнате или смежной с парилкой. Второй вариант, когда парилка и помывочная объединены, позволяет сэкономить пространство и снизить расходы на монтаж канализационных сточных отводов, межкомнатных перегородок.

Последняя важная комната бани – гардеробная или предбанник. Здесь должны уместиться лавки и вешалки для посетителей, шкафчик для банных принадлежностей, возможно, небольшой стол. Также возможен и предпочтителен вариант, при котором каменка располагается в парной, а загрузочная дверца выходит в предбанник, что позволяет экономить на отоплении.

В бане эконом можно обойтись без:

  • водопроводной системы. Но придется обустроить печь с баком и приносить воду ведрами вручную;
  • отдельного санузла. Эти удобства можно вынести на улицу или в дачный дом, если баня на даче будет использоваться только в теплое время года.

А вот без электричества и канализации обойтись не получится, поэтому желательно заказать или построить септик / выгребную / дренажную яму, а также протянуть силовую линию к месту строительства бани, ведь париться при свете свечи очень неудобно.

Обязательно укажите на план-схеме:

  • габариты здания и каждой комнаты в отдельности;
  • высоту потолков и общую высоту бани;
  • месторасположение печи;
  • стороны, в которые будут открываться двери, в том числе топочная;
  • расположение окон (в парной окошко располагается на высоте от 185 до 195 см от пола и не над полоком);
  • расположение розетки и выключателя, щитка и светильников (используются изделия только с уровнем влагозащиты выше IP54).

Ниже предлагается несколько проектов небольших одноэтажных дачных бань.

габариты здания и каждой комнаты в отдельности; высоту потолков и общую высоту бани; месторасположение печи; стороны, в которые будут открываться двери, в том числе топочная; расположение окон (в парной окошко располагается на высоте от 185 до 195 см от пола и не над полоком); расположение розетки и выключателя, щитка и светильников (используются изделия только с уровнем влагозащиты выше IP54).

Видео — Проектирование бани

Видео — Проект бани. Составление

Строительство маленькой каркасной эконом бани на даче

Начнем с основания бани – фундамента. Так как баня будет небольшой и относительно легкой, не потребуется заливать монолитную плиту или делать заглубленную армированную ленту. Для одноэтажной бани достаточно столбчатого фундамента из блоков или асбестовых труб с залитым в них бетоном.

Этап 1. Разметка

Этот этап обязателен для любого типа строительства. Выбираем место на участке, где будет стоять баня.

Берем 4 колышка и отвес. Строго вертикально вбиваем в почву первый кол, то есть отмечаем первый угол дома. От этой точки откладываем длину одной из стен, забиваем второй кол. Связываем оба колышка шнуром.

Аналогично ставим третий кол и четвертый. Проверяем равность диагоналей разметки, при необходимости поправляем колья и шнур.

Так же шнуром отмечаем места, где будут находиться межкомнатные перегородки.

Вооружаемся лопатой и снимаем верхний слой почвы вместе с травой внутри обноски. Выравниваем дно получившегося основания по горизонтали, утрамбовываем его.

Видео — Проведение разметки фундамента

Этап 2. Фундамент

Рассмотрим вариант обустройства столбчатого фундамента из бетонных блоков размерами 20*20*40 см. Их цена составляет от 45 до 60 рублей за 1 штуку. Можно использовать рядовые кирпичи (13-16 руб. за штуку), в том числе и б/у.

Берем бур или лопату и начинаем копать лунки размерами 50х50 см для блоков либо 35х35 см для кирпичей. Расстояние между лунками не более 2 м, глубина каждой – примерно полметра. Лунки должны быть расположены по углам дома, под несущими стенами и межкомнатными перегородками.

Дно каждой лунки трамбуем, отсыпаем слоем песка, щебня (каждый слой до 10 см) и вновь повторяем процесс уплотнения.

Щебень заливаем жидким цементным молочком. В центр каждой лунки втыкаем по одному стальному прутку строго вертикально.

Выкладываем кирпичи или блоки вокруг прутка по 2 шт. в каждом ряду.

Столбики должны возвышаться над почвой на 20-30 см. Проверяем горизонтальность всего основания, натянув веревку и используя пузырьковый уровень. При необходимости компенсируем неровности слоем цементного раствора.

Каждый столбик накрываем куском рубероида.

Этап 3. Каркас эконом бани

Для каркаса можно использовать брус 100*100 см или 150*150 см. На несущих элементах экономить не стоит. Также древесину желательно пропитать огнебиозащитным составом.

Нижняя обвязка состоит из 4-х брусьев.

Соединение углов методом «в лапу» или «в полдерева».

На торчащих из угловых столбиков арматурных прутьях нарезаем резьбу (штыри на промежуточных столбах можно спилить). В торцах брусьев высверливаем отверстия под эти штыри. Выпиливаем торцы брусьев по приведенной схеме.

Собираем нижнюю обвязку, надевая брусья на штыри. Сверху затягиваем гайки и контргайки.

Между вертикальными балками прибиваем гвоздями или крепим саморезами горизонтальные перемычки из бруска 50х50 мм. Угловые стойки укрепляем укосинами из доски 50х100 мм.

Остается сделать верхнюю обвязку. Для этого применяем доску толщиной 50 мм, которую прикручиваем к торцам вертикальных балок длинными саморезами по дереву.

Этап 4. Пол

Рассмотрим пример обустройства непротекающего пола в бане. Чтобы не тратить время на рубку пиломатериала, берем крепежные перфорированные уголки, саморезы и собираем лаги пола. Ставим доски 50х100 см между брусьями нижней обвязки на ребро, выдерживаем расстояние между лагами 40-45 см.

Сборка перекрытия пола из доски в положении «на ребро» для большей жесткости

Лаги пола можно накрыть листами OSB-3 (примерно 480-550 руб. за лист 1250х2500 мм и толщиной 9 мм) либо использовать те же деревянные доски, из которых сделаны лаги. В черновом полу нужно предусмотреть отверстие для монтажа сливного трапа из моечной или парилки.

Под деревянный черновой пол обязательно натяните Изоспан или другую парозащитную пленку.

Чтобы утеплить пол, поверх чернового пола снова крепим лаги, между которыми укладываем керамзит, опилки или красный мох, накрываем весь «пирог» гидроизоляционной пленкой и собираем чистовой пол из досок или влагостойкой фанеры (от 260 руб. за лист 4 сорта размером 1525х1525 мм и толщиной 4 мм). Использование пенопласта как утеплителя, в том числе и упаковочного, возможно только в предбаннике.

Этап 5. Крыша

Перед тем как сделать крышу, собираем верхнее перекрытие (потолок). Используем тот же крепеж и доски, что применялись при монтаже лаг пола.

Крышу для каркасной эконом бани лучше сделать двускатную. Она сделает баню внешне более привлекательной, а пространство под крышей легко будет переоборудовать в спальное место или склад для веников. С другой стороны, на односкатную конструкцию понадобится меньше материалов.

Шаблоны для выпиливания стропил, стоек, лаг пола

Таблица. Виды крыш, схемы

Тип крыши, иллюстрация Достоинства Описание
Плоская или односкатная

Экономия материалов, простота сборки, возможность эксплуатировать крышу.
Для бань шириной до 6 метров допустимо организовывать плоские крыши с уклоном 10-25 градусов и наклоными стропилами.
Перекрытие организовывается из хвойных брусков от 100х100 до 150х200 мм. Шаг укладки от 40 см до 1 м.
Поверх балок собирается сплошная без зазоров обрешетка из обрезной доски или OSB, далее монтируется обрешетка для утеплителя – керамзита слоем от 10 см, минваты или пенополистирола.
Поверх утеплителя настилается несколько слоев рубероида или другого влагозащитного материала. Саму кровлю можно организовать из профлиста, обработанных антисептиком досок и т.п.
Двускатная. Подходит для бань площадью >12 кв.м.


Возможность использования чердака в хозяйственных целях или для ночлега. Крыша устойчива и долговечна Угол наклона крыши выбирается от 30 до 45 градусов в зависимости от типа местности.
Для установки такой крыши верхнюю обвязку и мауэрлат нужно делать из бруса. Стропильные фермы представляют собой треугольники равнобедренные с перемычкой между ребрами (ригелем). Стропила опираются на мауэрлат и могут свисать максимум на полметра. Стропила выпиливаются по шаблону, собираются в фермы с использованием металлических крепежей и длинных саморезов.
Первыми крепятся крайние фермы на фронтонах, далее с промежутком до полутора метров – остальные стропила.
Поверх стропил набивается обрешетка из рейки или доски, натягивается пароизоляция, после чего закрепляется кровельный материал, к примеру, профлист.

Видео — Строительство крыши

Этап 6. Внутренняя и наружная отделка

Таблица. Краткое описание этапов утепления, изоляции и отделки эконом бани

Порядок работ Схема Описание

Пенопласт обеспечит стенам бани дополнительную жесткость и сохранит тепло. Для монтажа используем монтажную пену и ПСБ-С-15. Выкраиваем куски пенопласта согласно расстоянию между стойками каркаса, вставляем пенопласт между ними, щели запениваем.
Рекомендуется выкраивать пенопласт на 0,5-1 см больше по габаритам, чем имеющиеся проемы, чтобы избежать щелей.
Используем рейки 2х5 см. Крепим их горизонтально. Фиксацию осуществляем саморезами по дереву. Расстояние между рейками принимаем равным ширине утеплителя.
Между рейками обрешетки укладываем плиты минеральной ваты. Поверх матов натягиваем полипропиленовый шнур, закрепляем его маленькими гвоздиками или степлером.
С внешней стороны баню можно оббить листами ОСБ-3, которые в дальнейшем оштукатурить или окрасить. Также приемлемым вариантом станет отделка необрезной доской или сайдингом.
С наружной стороны бани под слой финишного материала крепим внахлест ветрозащитную пленку (можно применить пергамин).
С внутренней стороны на стены и потолок натягиваем пароизоляцию фольгированную толщиной от 80 мкр. Фиксируем нахлесты полос металлизированным скотчем.
Внутренняя обшивка Традиционный материал для внутренней отделки – вагонка. Эконом вариант – осина. Сосновую вагонку в парной лучше не использовать.
В предбаннике стены допустимо обшить панелями ПВХ или влагостойким гипсокартоном, после чего окрасить.
Внешняя обшивка В качестве внешней обшивки применяется много интересных материалов, например, гонт или дранка. Это тонкие деревянные дощечки, которые крепятся гвоздями к стенам, причем ряды фиксируются с небольшим нахлестом (верхний на нижний). Экологичное и экономное решение.

Этап 7. Вентиляция

Эконом баня – наверняка помещение компактное, но это не исключает необходимости его вентилирования.

Отверстие для притока воздуха традиционно обустраивают около каменки, ближе к полу, причем работы по установке вентиляционной задвижки производятся одновременно с утеплением и отделкой стен. Поток воздуха из приточного вентиляционного канала должен попадать на нагревательный элемент печи. Особенно важно обустраивать эффективную вентиляцию, если дверца топки выходит не в предбанник, а в парную.

Вытяжное вентиляционное отверстие должно находиться ближе к потолку. Вытяжка должна быть оснащена заслонкой. Вывод воздуха организуется по вентиляционной трубе на крышу, оголовок трубы закрывается сеткой от насекомых.

Естественная вентиляция может быть организована посредством небольшого окна, расположенного на высоте от 185 см выше уровня пола. Проветривание будет происходить при открытом окне и дверях помещений.

Видео — Вентиляция в бане

Этап 8. Оснащение бани

Собрав своими руками баню, изготовьте металлическую печь с теплообменником и выносным баком для воды. Главное – при установке настелить асбестовый картон на пол и стену за печью, закрыть его стальным листом, чтобы не произошло самовозгорания деревянных поверхностей.

Расчет нагрузки на пол и стропила для отдельно взятой металлической печи делать не обязательно, конструкция пола из лаг 150х50 мм с шагом в 45-50 см и половой доски толщиной 5 см прекрасно выдержит каменку.

Электропроводка в бане прокладывается либо до финишной отделки стен (скрытого типа), либо после (наружная). Светильники и розетки приобретаются и устанавливаются строго влагозащитные, класса выше IP 54. Обязательно требуется монтаж отдельного электрощитка и защита всех кабелей от попадания влаги.

Другие интересные проекты эконом бань

Очень необычная, но от этого не менее комфортная баня-бочка представляет собой цилиндрическую деревянную конструкцию на двух опорах, внутри разделенную на 2-3 отделения, дальнее из которых является парильней. Баня мобильна, занимает мало места, экономична и экономна (на прогрев маленькой парной нужно совсем немного топлива).

Бани-бочки под ключ стоят от 35 до 220 тысяч рублей. На практике, чтобы собрать такую баню самостоятельно, уходит вдвое меньше средств и совсем не много сил и времени.

Сборка-разборка бани возможна а счет используемых досок 45х90 или 50х90 мм с соединением «шип-паз». Длина бочки в зависимости от используемых досок составляет 2,5-5 метров. Фиксация конструкции осуществляется металлическими обручами-стяжками. Дополнительно баню можно оснастить крыльцом, крышей, козырьком.

Вода в бане-бочке отводится сквозь отверстия в полу. Если планируется установка такой бани на даче, стоит снять слой грунта, засыпать его щебнем, утрамбовать, а саму баню установить на пару устойчивых массивных бетонных блоков. Правила установки печи, прокладки электропроводки стандартны для любого типа деревянных бань, в том числе и эконом-класса.

Видео — Изготовление бани-бочки