Как установить ручку на шкаф купе. Простые двери для шкафа купе своими руками

Как установить ручку на шкаф купе. Простые двери для шкафа купе своими руками

Шкаф-купе удобен, так как двери в открытом состоянии не занимают много места. Его вообще можно сделать безкорпусным — в нише, от стенки до стенки. Все что в этом случае понадобиться — установить двери для шкафа-купе, а потом собрать заполнение (или наоборот, это не столь важно.

Если говорить о жестких ограничениях по размерам дверей для шкафа-купе, то их нет. Сделать можно любые по длине и ширине. Но есть рекомендуемые параметры, определенные на основе опыта эксплуатации:

Конструкция створки

Створка двери шкафа-купе состоит из профилей:

Все это вместе имеет такой вид, как на фото. В эту рамку, в пазы, вставляется выбранный вами материал для дверей. Это может быть стекло, зеркало, ЛДСП и другие материалы.

Все это вместе имеет такой вид, как на фото. В эту рамку, в пазы, вставляется выбранный вами материал для дверей. Это может быть стекло, зеркало, ЛДСП и другие материалы.

Разделительные профили не являются обязательными. Они нужны, если створки собираете из разных материалов или они в таком виде вам просто больше нравятся. Максимальная толщина материала заполнения — 10 мм, минимальная — 4 мм. Более тонкие — стекло, пластик, зеркало — вставляются через уплотнительную прокладку.

Чтобы створка имела возможность двигаться, на нее устанавливают ролики- вверху и внизу. На нижние ролики приходится вся масса двери, а верхние ролики стабилизируют положение полотна по вертикали, не давая ему отклоняться.

Ролики крепятся к боковым профилям при помощи специальных крепежных элементов.

Направляющие для двери-купе

Как вы понимаете, створка — это еще не все. Необходимы направляющие, по которым будут двигаться эти самые двери. Их две — верхняя и нижняя. По внешнему виду они значительно отличаются.

Как вы понимаете, створка — это еще не все. Необходимы направляющие, по которым будут двигаться эти самые двери. Их две — верхняя и нижняя.

При установке двери сначала плотно заводят в верхнюю направляющую, поднимают створку до упора и ставят нижние ролики в соответствующее гнездо. Вся конструкция изображена на следующем фото.

При установке двери сначала плотно заводят в верхнюю направляющую, поднимают створку до упора и ставят нижние ролики в соответствующее гнездо.

Расчет размеров

При самостоятельной сборке двери для шкафа купе есть два варианта действий. Первый — измерить проем, продумать, сколько дверей вы хотите иметь и с этой информацией обратиться в фирму по изготовлению дверей. Только убедитесь, что они продают комплектующие без оплаты за сборку. Менеджер сам посчитает вам все необходимые материалы, выдаст размеры и озвучит сумму. Все просто. Но вам придется закупать все именно в этой конторе, т.е. выбирать из того, что есть.

Створки

Ширину створок рассчитывайте так, чтобы в закрытом состоянии видна была только одна ручка, но при этом закрывать само дверное полотно она не должна. Для двери-купе из двух створок считаете так: измеряете ширину проема, прибавляете ширину профиля и делите пополам. Это и будет ширина створки.

Например, проем 1600 мм, ширина профиля-ручки 26 мм. Получаем 1600 мм + 23 мм / 2 = 811,5 мм. Обратите внимание, что ширина профиля-ручки взята произвольно. Она может быть разной по форме и, естественно, по ширине. При расчетах подставляйте ширину выбранной вами конструкции.

Например, проем 1600 мм, ширина профиля-ручки 26 мм. Получаем 1600 мм + 23 мм / 2 = 811,5 мм. Обратите внимание, что ширина профиля-ручки взята произвольно.

Для расчета трехстворчатой надо будет прибавить удвоенную ширину профиля и разделить на 3.

Пример: проем 2100 мм, ширина ручки такая же — 26 мм. Считаем: 2100 мм + 2*26 мм / 3 = 717 мм.

С высотой все проще. От высоты шкафа отнимают 40-45 мм и получают искомую высоту створки, а также длину боковых профилей. С размерами створок все.

Заполнение

Так как наполнение находится в рамке из профилей, от общей ширины створки отнимаем удвоенную ширину профиля. То же проделываем с высотой — отнимаем высоту нижнего и верхнего профиля.

Итак, ширина нашей створки 811,5 мм. Измеренная ширина профиля ручки — 18 мм. Так как ручки ставят с двух сторон, эту цифру удваиваем. Получаем 36 мм. Итого ширина заполнения 811,5 мм — 36 мм = 775,5 мм.

Высоту считаем также: пусть исходная 2350 мм, ширина верхнего профиля 12 мм, нижнего — 48 мм. Итого высота заполнения 2350 мм — 12 мм — 48 мм = 2290 мм. Это если заполнение цельное и это ЛДСП, не требующее силиконового уплотнителя. Если створка — цельное зеркало или стекло, от найденной высоты надо отнять еще толщину уплотнительной резинки. Она составляет 1 мм, но так как надевается по периметру, тов общем -сверху и снизу- занимает 2 мм. В этом случае высота заполнения 2290 мм — 2 мм = 2288 мм.

Если заполнение створки состоит из фрагментов, вычитается также и толщина соединительного профиля. Она также составляет примерно 1 мм.

Профили

Высота вертикальных профилей рамок равна общей высоте створки. Ширина всех горизонтальных высчитывается в зависимости от ширины ручки: от ширины створки отнимаем удвоенную ширину ручки (их две).

Высота вертикальных профилей рамок равна общей высоте створки. Ширина всех горизонтальных высчитывается в зависимости от ширины ручки: от ширины створки отнимаем удвоенную ширину ручки (их две).

Пусть ширина ручки 26 мм. Получаем ширину вертикальных профилей: 811,5 мм — 26 мм*2 = 759,2 мм.

Фотоотчет о сборке

Сначала все профиля нарезаются точно по рассчитанным размерам. Точность должна быть идеальной. Рез — строго перпендикулярный, под 90°. В профилях-ручках сверлятся отверстия под установку роликов и крепежных элементов.

Отверстия делают сквозные двух диаметров. Точный размер зависит от габаритов купленного крепежа, но в основном размеров два: 4 мм и 6 мм, а также 6 мм и 10 мм.

Отверстия делают сквозные двух диаметров. Точный размер зависит от габаритов купленного крепежа, но в основном размеров два: 4 мм и 6 мм, а также 6 мм и 10 мм.

Вверху делают одно такое отверстие, центр которого находится на расстоянии 7 мм от края профиля, внизу отверстий два — первое на расстоянии 7 мм от края, второе — отступив от среза профиля 42 мм.

Вверху делают одно такое отверстие, центр которого находится на расстоянии 7 мм от края профиля, внизу отверстий два — первое на расстоянии 7 мм от края, второе — отступив от среза профиля 42 мм.

При сборке в первую очередь собираются все части наполнения. Сначала, если есть стекло или зеркало, по периметру устанавливается уплотнительная резина. Она просто нажатием пальца надевается на торец детали. По краям уплотнитель срезают, надевают впритык, но без нахлеста на следующую сторону.

При сборке в первую очередь собираются все части наполнения. Сначала, если есть стекло или зеркало, по периметру устанавливается уплотнительная резина.

На зеркала с задней стороны клеят защитную пленку. Можно использовать обычную самоклейку. Эта пленка не даст осколкам рассыпаться, если зеркало разобьется.

Если створка составная, ее собираем при помощи соединительных профилей. Части наполнения просто вставляются с усилием в профиль. Иногда может потребоваться значительное усилие. Можно пристукнуть по торцу тыльной стороной ладони или использовать для этого резиновую киянку.

Если створка составная, ее собираем при помощи соединительных профилей. Части наполнения просто вставляются с усилием в профиль. Иногда может потребоваться значительное усилие.

Просто вставьте в пазы профиля части наполнения и пристукните по торцу

Когда створка собрана, по тому же принципу верху и внизу устанавливаются соответствующие профиля.

Если створка составная, ее собираем при помощи соединительных профилей. Части наполнения просто вставляются с усилием в профиль. Иногда может потребоваться значительное усилие.

Затем наступает время установки боковых профилей-ручек. Все аналогично: загоняете наполнение в паз, следите, чтобы вошло до упора по всей длине без перекосов. Когда рамка собрана, необходимо ее стянуть крепежом. Начинаем с верху. Берете крепеж, вставляете в просверленное ранее отверстие. Если расстояние отмеряли точно, винт попадает в бороздку верхней поперечины.

Затем наступает время установки боковых профилей-ручек. Все аналогично: загоняете наполнение в паз, следите, чтобы вошло до упора по всей длине без перекосов.

Затягиваем соединение при помощи ключа-шестигранника. Слегка не докрутив до упора, между головкой шурупа и перемычкой профиля вставляем верхние ролики, потом дотягиваем винт.

Затягиваем соединение при помощи ключа-шестигранника. Слегка не докрутив до упора, между головкой шурупа и перемычкой профиля вставляем верхние ролики, потом дотягиваем винт.

Ту же операцию повторяем с другой стороны. Затем переходим вниз. Тут крепеж устанавливается в верхнее отверстие. Просто затягиваем до упора. Аналогично повторяем с другой стороны.

Ту же операцию повторяем с другой стороны. Затем переходим вниз. Тут крепеж устанавливается в верхнее отверстие. Просто затягиваем до упора.

Ту же операцию повторяем с другой стороны. Затем переходим вниз. Тут крепеж устанавливается в верхнее отверстие. Просто затягиваем до упора.

Установка нижнего ролика — пластину заводим в профиль

Пружину поджимаем, заправляя корпус ролика внутрь. В отверстие вставляем винт, стараясь попасть в гнездо, затягиваем шестигранником. Он может понадобиться другого размера — чуть меньше, чем остальные — так как этот винт обычно тоньше и длиннее.

Пружину поджимаем, заправляя корпус ролика внутрь. В отверстие вставляем винт, стараясь попасть в гнездо, затягиваем шестигранником.

Затягивать его до упора не нужно. Так, чтобы зашел в пластину на полсантиметра или около того. Затем при установке двери и регулировке ее хода этим винтом регулируется положение створки — угол приподнимается или опускается.

Затягивать его до упора не нужно. Так, чтобы зашел в пластину на полсантиметра или около того. Затем при установке двери и регулировке ее хода этим винтом регулируется положение створки — угол приподнимается или опускается.

Если нажать на колесо ролика, он уйдет в корпус, затем возвратиться за счет упругости пружины. Этот нехитрый механизм обеспечивает плавность хода двери для шкафа купе.

Собрав все створки, переходим к установке направляющих. Они должны располагаться строго одна под другой, даже без отклонений в миллиметр. Используйте отвес или лазерный уровень ().

Сначала прикручивают верхнюю направляющую. Она крепится или к потолку, или к верхней части шкафа. Расстояние от полок — не менее 100 мм, иначе двери будут задевать полки, вещи, плечики.

Сначала прикручивают верхнюю направляющую. Она крепится или к потолку, или к верхней части шкафа. Расстояние от полок — не менее 100 мм, иначе двери будут задевать полки, вещи, плечики.

В нижнюю направляющую с боков в пазы вставляем пружины-отбойники. Они будут ограничивать ход двери. Количество пружин равно количеству створок, устанавливаются они с обоих концов.

В нижнюю направляющую с боков в пазы вставляем пружины-отбойники. Они будут ограничивать ход двери. Количество пружин равно количеству створок, устанавливаются они с обоих концов.

Если лазерного уровня нет, чтобы не мучатся с отвесами, для начала можно нижнюю направляющую просто уложить, пока не закрепляя. Затем установить одно полотно, заведя его верхние ролики в верху, и установив нижние в нужную бороздку. Таким образом двери будут связывать верхнюю и нижнюю направляющие.

Если лазерного уровня нет, чтобы не мучатся с отвесами, для начала можно нижнюю направляющую просто уложить, пока не закрепляя. Затем установить одно полотно, заведя его верхние ролики в верху, и установив нижние в нужную бороздку.

Выставив полотно строго вертикально, вы автоматически выставите и нижнюю направляющую. Ее останется только прикрутить. Только внимательно следите чтобы двери не сдвинулись.

Последнее, что остается сделать — приклеить по бокам приклеить шлегель. Это ворсистая самоклеящаяся полоса, которая смягчает удары створки о стенки шкафа (или просто о стены, если шкаф бескорпусный).

Последнее, что остается сделать — приклеить по бокам приклеить шлегель. Это ворсистая самоклеящаяся полоса, которая смягчает удары створки о стенки шкафа (или просто о стены, если шкаф бескорпусный).

Последний штрих — наклейка шлегеля

На этом двери для шкафа купе установлены и готовы к работе. Еще раз процесс можете просмотреть в видео.

С устройством двери купе разобрались, как рассчитать все элементы двери купе также, теперь перейдем к сборке дверей купе .

Перед сборкой дверей купе необходимо нарезать профиля, желательно, это сделать в месте, где будете заказывать профиля. Резать дома или в гараже, конечно же, можно, но обычно профиля продают длиной 5 м, попробуйте довезти домой хлысты длиной 5 м.

А так у вас уже нарезанные профиля вертикальные и горизонтальные, уплотнитель в нужном количестве и ролики верхние и нижние в комплекте с винтами.

А так у вас уже нарезанные профиля вертикальные и горизонтальные, уплотнитель в нужном количестве и ролики верхние и нижние в комплекте с винтами.

Сверление вертикальных ручек профилей двери шкафа купе.

Следующий этап при изготовлении дверей купе, в том числе и своими руками, это засверлить профиля ручки для соединения с горизонтальными разделителями и роликами.

Для этого в верхней части профиля ручки (на расстоянии 7 мм) необходимо засверлить два отверстия по одной оси. Внутреннее отверстие диаметром 5 мм под винт, наружное диаметром 10 мм. При сборке двери купе через отверстие притягиваются верхние ролики.

Для этого в верхней части профиля ручки (на расстоянии 7 мм) необходимо засверлить два отверстия по одной оси. Внутреннее отверстие диаметром 5 мм под винт, наружное диаметром 10 мм.

Для этого в верхней части профиля ручки (на расстоянии 7 мм) необходимо засверлить два отверстия по одной оси. Внутреннее отверстие диаметром 5 мм под винт, наружное диаметром 10 мм.

Для этого в верхней части профиля ручки (на расстоянии 7 мм) необходимо засверлить два отверстия по одной оси. Внутреннее отверстие диаметром 5 мм под винт, наружное диаметром 10 мм.

В нижней части вертикального профиля ручки просверлить по четыре отверстия по одной оси. Внутренне отверстие диаметром 5 мм для крепления нижнего ролика и наружное диаметром 10 мм на расстоянии 7 и 42 мм от торца профиля ручки. Почему именно такие расстояния? Опять же .

Расстояния сверяйте с вашим профилем, могут быть отличия от аналогичного для профилей Raum+ и Senator.

В нижней части вертикального профиля ручки просверлить по четыре отверстия по одной оси. Внутренне отверстие диаметром 5 мм для крепления нижнего ролика и наружное диаметром 10 мм на расстоянии 7 и 42 мм от торца профиля ручки.

Наклеивание защитной пленки на стекло шкафа купе.

Если в двери купе в качестве заполнения используется стекло, то необходимо наклеить защитную самоклеящуюся пленку. Пленка защитит вас от мелких острых кусков стекла, если стекло или зеркало вдруг будет разбито.

Для наклеивания используется пленка на самоклеящейся основе, желательно подешевле. При наклеивании достаточно пленку прикатать резиновым валиком, чтобы не образовались пузыри. Капитально приклеивания как при декорировании витражной пленкой не требуется .

Для наклеивания используется пленка на самоклеящейся основе, желательно подешевле. При наклеивании достаточно пленку прикатать резиновым валиком, чтобы не образовались пузыри.

При наклеивании защитной пленки аккуратно частично отделяете бумажную подложку, приклеиваете пленку к небольшой части плоскости стекла, далее прикатываете пленку валиком. Затем последовательно, отделяя пленку от подложки, наклеивайте пленку на остальную часть стекла, избегая перекосов.

Если стекол несколько, то можно все стекла положить торцом друг другу и наклеить как на единое целое, а потом разрезать на части.

Канцелярским ножом удалить излишки пленки. После обрезки свисания пленки, стекла готовы для того, чтобы собирать сердцевину двери купе. Да, ещё один важный момент, пленку клейте на ту сторону стекла, на которую нанесена краска.

Канцелярским ножом удалить излишки пленки. После обрезки свисания пленки, стекла готовы для того, чтобы собирать сердцевину двери купе.

Канцелярским ножом удалить излишки пленки. После обрезки свисания пленки, стекла готовы для того, чтобы собирать сердцевину двери купе.

Канцелярским ножом удалить излишки пленки. После обрезки свисания пленки, стекла готовы для того, чтобы собирать сердцевину двери купе.

Канцелярским ножом удалить излишки пленки. После обрезки свисания пленки, стекла готовы для того, чтобы собирать сердцевину двери купе.

Канцелярским ножом удалить излишки пленки. После обрезки свисания пленки, стекла готовы для того, чтобы собирать сердцевину двери купе.

Сборка вставки двери купе.

Сборку дверей купе рассмотрим на сложном варианте – изготовление комбинированной двери, в которой через горизонтальные разделители чередуются вставки из стекла и мдф.

Сборку двери купе производить на ровной поверхности, желательно на большом столе. Обязательно необходимы упоры с торца и сбоку на столе для сборки.

Первой вставкой в двери купе, в нашем проекте, идет вставка из крашеного стекла. На оба торца стекла вставки надеваем силиконовый уплотнитель, причем его край должен не доходить примерно 10 мм до края.

Далее на стекло надеваем нижний соединительный профиль для двери купе. Если вставки и разделители рассчитаны правильно, то стекло должно торчать по бокам одинаково, примерно на 8 мм.

Далее на стекло надеваем нижний соединительный профиль для двери купе. Если вставки и разделители рассчитаны правильно, то стекло должно торчать по бокам одинаково, примерно на 8 мм.

Чтобы стекло плотнее вошло в паз профиля, аккуратно постучать резиновой киянкой.

Далее на стекло надеваем нижний соединительный профиль для двери купе. Если вставки и разделители рассчитаны правильно, то стекло должно торчать по бокам одинаково, примерно на 8 мм.

Далее на другой торец стекла надеваем профиль горизонтального разделителя. Сборку двери купе производим согласно эскизу, последовательно состыковываем вставки нашей двери. Заключительно устанавливаем верхний соединительный профиль.

Далее на другой торец стекла надеваем профиль горизонтального разделителя. Сборку двери купе производим согласно эскизу, последовательно состыковываем вставки нашей двери.

Далее на другой торец стекла надеваем профиль горизонтального разделителя. Сборку двери купе производим согласно эскизу, последовательно состыковываем вставки нашей двери.

Далее на другой торец стекла надеваем профиль горизонтального разделителя. Сборку двери купе производим согласно эскизу, последовательно состыковываем вставки нашей двери.

Далее на другой торец стекла надеваем профиль горизонтального разделителя. Сборку двери купе производим согласно эскизу, последовательно состыковываем вставки нашей двери.

Установка вертикальных ручек для двери купе.

После сборки сердцевины двери купе переходим к установке вертикальных ручек профилей.

Если есть стекло, опять же одеваем только теперь на продольные торцы вставки в силиконовый уплотнитель.

Далее на другой торец стекла надеваем профиль горизонтального разделителя. Сборку двери купе производим согласно эскизу, последовательно состыковываем вставки нашей двери.

Далее на другой торец стекла надеваем профиль горизонтального разделителя. Сборку двери купе производим согласно эскизу, последовательно состыковываем вставки нашей двери.

Одеваем силиконовый уплотнитель на продольные торцы стеклянных вставок.

Теперь собственно переходим к одеванию вертикальных ручек профилей. При сборке двери купе, если все рассчитано правильно, но двери купе тяжело собираются, аккуратно постукиваем по профилю ручке резиновой киянкой.

С помощью винтов стягиваем соединительные профиля и профиля ручки между собой.

Теперь собственно переходим к одеванию вертикальных ручек профилей. При сборке двери купе, если все рассчитано правильно, но двери купе тяжело собираются, аккуратно постукиваем по профилю ручке резиновой киянкой.

Теперь собственно переходим к одеванию вертикальных ручек профилей. При сборке двери купе, если все рассчитано правильно, но двери купе тяжело собираются, аккуратно постукиваем по профилю ручке резиновой киянкой.

Приступаем к сборке левой части двери шкафа купе.

Теперь собственно переходим к одеванию вертикальных ручек профилей. При сборке двери купе, если все рассчитано правильно, но двери купе тяжело собираются, аккуратно постукиваем по профилю ручке резиновой киянкой.

Теперь собственно переходим к одеванию вертикальных ручек профилей. При сборке двери купе, если все рассчитано правильно, но двери купе тяжело собираются, аккуратно постукиваем по профилю ручке резиновой киянкой.

Крепление верхних и нижних роликов при сборке двери купе.

В паз нижнего соединительного профиля устанавливаем нижние ролики и фиксируем их винтами, которые идут в комплекте с роликами.

Теперь собственно переходим к одеванию вертикальных ручек профилей. При сборке двери купе, если все рассчитано правильно, но двери купе тяжело собираются, аккуратно постукиваем по профилю ручке резиновой киянкой.

Теперь собственно переходим к одеванию вертикальных ручек профилей. При сборке двери купе, если все рассчитано правильно, но двери купе тяжело собираются, аккуратно постукиваем по профилю ручке резиновой киянкой.

Теперь собственно переходим к одеванию вертикальных ручек профилей. При сборке двери купе, если все рассчитано правильно, но двери купе тяжело собираются, аккуратно постукиваем по профилю ручке резиновой киянкой.

В торец верхнего соединительного профиля устанавливаем верхние ролики и притягиваем их одновременно со стягиванием вертикального профиля ручки с верхним соединительным профилем.

Шкафы-купе, еще не столь давно считавшиеся совершенно экзотическими предметами интерьера, которые можно было увидеть лишь в глянцевых каталогах или в очень «богатых» квартирах, постепенно вошли в обиход среднестатистической семьи. Такие мебельные конструкции сочетают в себе и практичность, и вместительность, и экономию полезной площади, а плюс ко всему этому – они очень хорошо вписываются в интерьер помещения, нередко становясь его центральным дизайнерским элементом.

И все же если посмотреть на прайс-листы фирм, занимающихся изготовлением и установкой шкафов-купе, иногда перспектива такого приобретения выглядит несколько пугающей. Поэтому у многих хозяев, умеющих держать в руках столярный и слесарный инструмент, возникают вопросы – а нельзя ли изготовить такой предмет интерьера самостоятельно? Оказывается, это вполне возможно. Самую большую сложность представляет дверная раздвижная конструкция. Однако, и это не должно пугать – в специализированных магазинах можно приобрести специальные комплекты-системы, которые помогут собрать красивые и функциональные двери для шкафа купе своими руками, естественно, если будут приложены старание, аккуратность, четкая последовательность выполнения всех технологических операций.

В настоящей статье не будет рассматриваться процесс монтажа самого шкафа с полками, боковыми стенками, ящичками и т.п. Суть совершенно в другом – определяющим элементом подобного предмета мебели являются именно раздвижные двери. По большому счету, как бы это ни парадоксально звучало, шкаф-купе может попросту даже не быть «шкафом» в дословном понимании этого слова.

Разнообразные варианты шкафов-купе, которые иногда даже и не являются «шкафами»

Так, подвижной дверной конструкцией можно отгородить длинную нишу в стене, разместив в полученном пространстве как обычные полки, так и стеллажи, тумбочки и т.п. Нередко такой перегородкой отделяют торцевую часть комнаты, по всей ее ширине, от стены до стены, и по высоте – от пола до потолка. И образовавшееся мини-помещение может служить как вместительным шкафом, так и кладовкой, а иногда – даже небольшим рабочим кабинетом. Применяют подобную конструкцию и для установки в углу комнаты или прихожей – в итоге в распоряжении хозяев появляется треугольный «чуланчик», который можно использовать и в качестве шкафа, и для других, надобностей, например, даже для «домашней парковки» велосипеда.

Одним словом, вариантов может быть неисчислимое количество. Но всех их роднит одно – система подвижных дверей. Правильно смонтированные створки без усилий перемещаются по своим направляющим, поочередно позволяя открыть тот или иной отдел «шкафа», а в закрытом положении плотно, без щелей, прилегают к вертикальным плоскостям, обрамляющим конструкцию.

Не следует полагать, что многочисленные местные фирмы, занимающиеся изготовлением и монтажом шкафов-купе, применяют какие-то свои собственные разработки или механизмы. В подавляющем количестве случаев для этого используются готовые системы, которые вполне можно приобрести в магазинах мебельной фурнитуры. Обычно они представляют собой определенный набор металлических (чаще – алюминиевых) профилей и необходимых комплектующих: роликовых механизмов, заглушек, прокладок, перемычек, креплений и т.п. Эти системы помогают собрать каркасную конструкцию дверей и механизм их перемещения, ну а внутреннее заполнение каждый мастер волен выбирать свое – зеркала, прозрачные или затонированные стекла, пластик, ламинированное ДВП или МДФ и другие материалы.

Таких систем для дверей шкафов-купе встречается немало. Они могут различаться конфигурацией и материалом изготовления профилей, принципом монтажа деталей, уровнем сложности роликового механизма, системой регулировки и т.п. В нашей публикации будет рассмотрена система «Aristo», как одна из самых популярных, доказавших свою надежность, и достаточно простая в самостоятельном монтаже. Кроме того, приятно осознавать, что это – продукция нашего отечественного производителя, которая завоевала признание и за рубежом.

Профили «Aristo» изготовлены из первичного алюминия, имеют четко выверенную геометрию, что позволяет собирать дверные конструкции с высокой точностью. Система подразумевает откатные двери, нагрузка от которых ложится на нижний ролик. Он снабжён металлическим подшипником качения, не требующим смазки в течение всего срока эксплуатации, и обеспечивает плавный и бесшумный ход створки по направляющей без приложения больших усилий. Верхние ролики играют стабилизирующую роль, удерживают полотно в вертикальном положении и обеспечивают плавное его перемещение относительно верхней направляющей.

Производитель комплектов утверждает, что заложенного в механизм ресурса при правильной сборке будет достаточно для ста тысяч (!) циклов закрывания и открывания – показатель более, чем внушительный.

Производитель предлагает широкий выбор цветового оформления алюминиевых профилей — есть возможность смонтировать конструкцию, которая идеально впишется в интерьер, не выделяясь, или, наоборот – резко контрастируя на общем фоне.

Профили под дерево покрыты высокопрочной двухслойной ламинирующей пленкой, а монохромные детали получают свой оттенок по технологии анодирования.

Профили «Aristo» позволяют изготавливать раздвижные двери с заполнением из стекла (толщина 4 мм), композиции стекла с фанерой или ДВП (толщина 6 или 8 мм) или из панелей ДСП, МДФ (толщина 10 мм). Максимальные размеры двери могут быть: до 1500 мм шириной, до 3300 мм высотой, допустимая масса одной створки – до 160 кг.

Какие основные комплектующие входят в систему «Aristo» (рассматривается вариант с направляющими на две или более створок):

№№ Иллюстрация Размеры Краткое описание
1. Боковая стойка-ручка открытого типа, асимметричная, профиль С.
2. Боковая стойка-ручка закрытого типа, симметричная, профиль Н.
3. Верхний направляющий профиль (трек) двухполозный.
4. Нижний направляющий профиль (трек) двухполозный.
5. Рамка двери верхняя.
Хорошо виден канал для вкручивая сборочного самонарезающего винта.
6. Рамка двери нижняя.
Такой же монтажный канал для винта, а высокие полки профиля создают нишу для размещения в ней опорных роликов.
7. Рамка дверная средняя без дополнительной фиксации саморезом.
Применяется при использовании нескольких фрагментов наполнения в том случае, когда не требуется усиленной фиксации перемычки – она будет удерживаться панелями наполнения (например, если используются жесткие плиты ДСП или МДФ 10 мм).
8. Рамка дверная средняя с фиксацией саморезом.
Способна придать дополнительную жесткость каркасу двери.
Целесообразно использовать при использовании в качестве фрагментов наполнения стекол или зеркал, или при значительных габаритах всей конструкции дверной створки.
9. Прямой упор.
Необязательный элемент.
Применяется для обрамления вертикальных сторон проема в месте их примыкания к стенам.
10. Фасонный упор.
Необязательный элемент.
Применяется для обрамления вертикальных сторон проема, если они представляют собой стенки из панелей ДСП.
11. П-профиль.
Необязательный элемент.
Может применяться для обрамления торцов панелей ДСП, использованных при монтаже конструкции шкафа, в местах их прилегания к полу, потолку, стенам.
12. Ролик верхний симметричный.
Применяется при использовании закрытых вертикальных профилей Н.
13. Ролик верхний асимметричный.
Применяется при использовании открытых вертикальных профилей С.
На каждую створку необходим комплект из двух роликов.
14. Ролик нижний опорный с регулировочным винтом.
На каждую створку необходим комплект из двух роликов.
Регулировочный винт AB74 имеет головку под внутренний шестигранник 6 мм.
15. Винт сборочный AB75, с самонарезающей рабочей частью.
Головка – под внутренний шестигранник 6 мм.
По одному винту на каждый соединительный узел.
16. Пружинный стопор.
Необязательный элемент.
Обеспечивает фиксацию двери в закрытом положении.
17. Уплотнитель из силиконовой резины.
Прокладывается по периметру вставок наполнения двери.
Различается размерами – выпускается уплотнитель для вставок 4, 6 и 8 мм толщины.
При использовании наполнения толщиной 10 мм, уплотнитель не используется.
18. Шлегель – самоклеящаяся полоса из пластика и ворса.
Наклеивается по всей высоте дверной створки с торцевой части – для этого на профилях С и Н предусматривается специальный паз.
Шлегель смягчает удары створки о стенки шкафа, а при закрытом положении двери предотвращает проникновение пыли.

Существует еще несколько позиций, которые можно приобрести по желанию – доводчики, магнитные стопоры, замки, заглушки для торцов профилей и т.п. Но они уже никак напрямую не влияют на рассматриваемый процесс сборки и установки дверей шкафа-купе.

Принцип сборки дверей для шкафа купе с системой «Aristo»

В конфигурации профилей и фурнитурных элементов системы «Aristo» все продумано, поэтому монтаж дверной конструкции не должен вызвать больших затруднений.

Принципиальная схема сборки одной дверной створки с вертикальными профилями типа С показана на чертеже. Здесь и далее нумерация профильных и фурнитурных элементов соблюдена в полном соответствии с расположенной выше таблицей деталировки.

Профили 3 и 4 закрепляются соответственно к потолку (крышке шкафа) и полу (основанию шкафа), и являются неподвижными деталям системы.

Монтаж конструкции дверного плотна проводится с помощью сборочных винтов (поз. 15). Под №14а показан регулировочный винт нижнего опорного ролика.

На чертеже не показан вариант центральных горизонтальных перемычек, если в них есть необходимость. Но их монтаж принципиально ничем не отличается. Они или просто вкладываются без дополнительной фиксации (на вертикальных стойках изнутри предусмотрены специальные бортики для точного центрирования), либо фиксируются на сборочный винт по тому же принципу, как и верхняя перекладина двери.

Ниже приведен сборочный чертеж для варианта с использованием вертикального профиля типа Н.

Принципиальной разницы нет – просто для этих профилей применяется другой, симметричный тип верхних роликов. Правда, будут еще различия в расчете размеров и в установке верхних и нижних направляющих профилей (полозьев).

Расчеты размеров дверей для шкафа купе системы «Aristo»

Сборка двери лишь в том случае окажется качественной, если будут проведены тщательные, до миллиметра, расчеты, и по полученным размерам будет произведена очень аккуратная подготовка деталей. Никаких небрежностей, расчетов «на глазок» не допускается – это обязательно приведет не только к неаккуратному виду, но и к перекосам и даже заклиниванию дверной конструкции.

Расчеты проводят в следующей последовательности:

  • Определяются точные размеры проема, в который будет установлена дверная конструкция.

На схеме показаны стеновые конструкции, пол и потолок, но это могут быть и стенки смонтированного шкафа – принцип от этого не меняется.

Исходные размеры — длина и высота проема, в котором будет устанавливаться подвижная дверная конструкция

На выходе имеем два значения: длина проема – Lп и его высота – Нп , от которых пойдет дальнейший отсчет.

Чрезвычайно важно обратить внимание на то, что верхняя и нижняя граница проема должны быть строго горизонтальны по всей своей длине. Если отклонение от боковых стенок от вертикали хотя и крайне нежелательно, но все же может быть каким-то образом компенсировано декоративной отделкой, то даже небольшие отклонения от горизонтали приведут к разболтанности иди заклиниванию подвижных створок.

Нередко, чтобы компенсировать небольшие неровности пола и потолка, да и для облегчения дальнейшего закрепления направляющих профилей, сверху и снизу по всей длине проема монтируют ровные панели (полосы), например, из ДСП. В этом случае высота проема измеряется уже после установки таких подкладок, или же их толщина должна обязательно учитываться – вычитаться из общей высоты проема.

  • После измерения проема сразу можно получить высоту дверной конструкции, то есть длину необходимых вертикальных профилей-ручек (1 или 2).

Вне зависимости от типа профиля, она всегда равна

Нд = Нп – 40 мм

  • Длина проема Lп сразу дает и длину профилей нижней и верхней направляющей (3 и 4).

Здесь может быть нюанс. Если планируется установка обрамления из прямого или фасонного упора (профили 9 или 10), то длина направляющих 3 и 4 уменьшится на 3 мм (по 1,5 мм с каждой стороны за счет толщины обрамления).

Lд = Lп – 3 мм

Длина профилей 9 и 10 всегда равна «чистой» высоте проема Нп .

  • Следующий вопрос – это ширина дверной створки.

Этот показатель зависит от общей длины проема и от планируемого количества подвижных створок, и от применяемого вертикального профиля-ручки, и даже от наличия или отсутствия шлегеля.

При значительных длинах проема не стоит гнаться за большой шириной дверных створок — они получаются слишком массивными и не совсем удобными в использовании. На двухполозных направляющих вполне можно разместить две, три, четыре и даже пять створок. Несмотря на то, что допускается даже 1500 мм, обычно стараются придерживаться ширины каждой в пределах 750 ÷ 900 мм.

Исходная величина для расчета ширины створки () – длина проема Lп и планируемое количество створок.

Для расчётов применяют следующие соотношения:

Наличие шлегеля Профиль C
Профиль Н
2 створки — без шлегеля Lс = (Lп + 25) / 2 Lс = (Lп + 35) / 2
— со шлегелем Lс = (Lп + 15) / 2 Lс = (Lп + 25) / 2
3 створки — без шлегеля Lс = (Lп + 50) / 3 Lс = (Lп + 70) / 3
— со шлегелем Lс = (Lп + 40) / 3 Lс = (Lп + 60) / 3
4 створки — без шлегеля Lс = (Lп + 50) / 4 Lс = (Lп + 70) / 4
— со шлегелем Lс = (Lп + 30) / 4 Lс = (Lп + 50) / 4
5 створок — без шлегеля Lс = (Lп + 100) / 5 Lс = (Lп + 140) / 5
— со шлегелем Lс = (Lп + 90) / 5 Lс = (Lп + 130) / 5

Чтобы не путаться в формулах, предлагаем воспользоваться встроенным калькулятором, который быстро произведет расчет требуемой ширины створки

Затевая капитальный ремонт в квартире, многие также задумываются о смене мебели. Замена старого шкафа на новый – желание многих. Совершая ее, большинство людей предпочитают покупать раздвижные системы. Они удобны, экономят пространство, хорошо вписываются в любой интерьер. Такие конструкции завоевали огромную популярность сразу же после своего появления на рынке мебели и продолжают удерживать лидирующие позиции. Сборку шкафа купе и его ремонт можно доверить специалисту или выполнить своими руками.

Инструкция по установке

Наиболее ответственная часть работы – установка дверей. Ставить на место их можно только после полной сборки шкафа. Его дверцы должны располагаться идеально ровно. От этого зависит вся работоспособность конструкции. Поэтому перед монтажом раздвижной системы своими руками выровняйте поверхность пола и потолок.

Для установки дверей шкафа купе нужно выполнить определённую последовательность действий.

  1. Установка верхней направляющей.
  2. Крепление нижней направляющей.
  3. Установка фиксатора.
  4. Регулировка полотен.
  5. Наклейка буферной ленты.

Установка верхней направляющей своими руками

Установка верхней направляющей. Крепление нижней направляющей. Установка фиксатора. Регулировка полотен. Наклейка буферной ленты.

Верхняя направляющая представляет собой металлический профиль Ш-образной формы. Он крепится заподлицо саморезами на расстоянии 450-600 миллиметров параллельно друг другу, то есть в каждом углублении профиля. Если этого не делать, то профиль незначительно перекручивается, что сказывается на работе системы. Для крепления предварительно замеряем ширину шкафа вверху, отнимаем 1-2 миллиметра и отрезаем направляющую. Под саморезы дрелью и сверлом проделываем отверстия, которые потом шлифуются.

Крепление нижней направляющей

Верхняя направляющая представляет собой металлический профиль Ш-образной формы. Он крепится заподлицо саморезами на расстоянии 450-600 миллиметров параллельно друг другу, то есть в каждом углублении профиля.

Для крепления нижней направляющей своими руками также замеряется ширина шкафа внизу, затем на профиле делаются отверстия. Установка имеет одну особенность. Профиль должен быть закреплен со смещением внутрь конструкции. Углубление составляет 20 +/- 2 миллиметра. Точное расстояние определяется следующим образом.

Просто положите направляющую в шкаф. Затем нужно установить створки. Тут не обойтись без помощника. Первой ставится заднее, а потом переднее полотно. Один человек вставит его в верхний профиль, а второй – в нижний, приподняв при этом колесики. Перемещением профиля выровняйте дверь строго по вертикали с помощью уровня. Определив идеальное положение полотен, фиксируем направляющую.

Установка фиксатора

Просто положите направляющую в шкаф. Затем нужно установить створки. Тут не обойтись без помощника. Первой ставится заднее, а потом переднее полотно.

Фиксатор необходим для того, чтобы дверное полотно не скользило, а оставалось в закрытом положении, плотно прилегая к боковой стенке шкафа. Его нужно вставить в нижний паз профиля до того, как он прикручен к дну. Регулировка фиксатора производится плоской отверткой. Его нужно поставить в такое положение, чтобы середина стопора находилась там, где находится середина колесика при закрытом положении полотна. Для этого до установки стопора полотно закрывается и на профиле отмечается место середины колеса.

Регулировка полотен

Фиксатор необходим для того, чтобы дверное полотно не скользило, а оставалось в закрытом положении, плотно прилегая к боковой стенке шкафа.

После установки дверей на место, нужно произвести регулировку, чтобы дверь равномерно прилегала к боковине и не образовывала щелей. Для этого нижние колесики имеют регулировочные отверстия. Настройка производится шестигранным ключом. Поворот по часовой стрелке поднимает полотно, против – опускает.

Наклейка буферной ленты

Функция буферной ленты – защита содержимого шкафа от пыли. Поэтому без нее никак не обойтись. Кроме того, она смягчает удар полотна о боковину при открывании, увеличивая срок службы раздвижной системы.

Функция буферной ленты – защита содержимого шкафа от пыли. Поэтому без нее никак не обойтись. Кроме того, она смягчает удар полотна о боковину при открывании, увеличивая срок службы раздвижной системы.

Буферная лента может иметь два значения по длине ворса:

  • 6 мм – короткий;
  • 12 мм – длинный.

Лента с длинным ворсом используется не часто, но обеспечит более комфортное использование шкафа. Ее цвет подбирается под цвет всей системы. Клеится она своими руками просто. Нужно снять защитный слой с обратной стороны и приложить ее к торцу дверного полотна.

Ремонт дверей

Через некоторый промежуток времени после начала использования, раздвижные двери могут начать плохо закрываться. Это часто связано с попаданием пыли, пуха и прочего мусора в рабочий механизм. Ремонт в таком случае заключается в том, чтобы приподнять максимально полотно вверх и оценить состояние ролика, который приводит его в движение. Механизм очищается от скопившегося мусора, а при необходимости производится замена ролика на новый.

Через некоторый промежуток времени после начала использования, раздвижные двери могут начать плохо закрываться. Это часто связано с попаданием пыли, пуха и прочего мусора в рабочий механизм.

При заклинивании дверцы в каком-то одном ее положении можно сделать вывод о деформации профиля. Ремонт в такой ситуации сводится к тому, чтобы выровнять направляющие. Если сделать это невозможно по какой-либо причине, то осуществляется его замена.

При более серьезной поломке, например треснувшем зеркале или погнутой рамке, поможет замена сломанного элемента системы. Такой ремонт вполне можно выполнить своими руками, купив заранее все необходимые детали. Для этого нужно снять дверцу и разобрать ее, после чего делается замена. Поменяв деталь на новую, дверь нужно поставить на место.

Зная как на шкаф купе своими руками, а также как выполнить ремонт, когда он потребуется, вы получите радость от работы и сэкономите семейный бюджет.

Теперь пошаговое фото-интервью о сборке дверей для такого шкафа. Сложного ничего нет, важно знать некоторые тонкости, о которых мы сегодня и поговорим.

Какие бывают двери

Двери для шкафа-купе часто делают из зеркал или цветного стекла. Еще чаще стекло или зеркало комбинируют с элементами ДСП. Вот и мы решили сделать двери для шкафа такими, чтобы зеркало было посередине, а фрагменты ДСП сверху и снизу. Чтобы рассчитать размеры дверей я измерил точную высоту и ширину шкафа именно там, где планировалась дверь. Решил, что дверей будет четыре, и определился с размером (высотой) зеркал. Далее я поехал на мебельную базу и определился с фурнитурой, направляющими и сделал заказ.

Считать самому ничего не пришлось, сообщил размеры (количество дверей, их наполнение, размеры проема шкафа) девушке-менеджеру и она в специальной программе рассчитала мне все детали.

Скажу сразу, что собирать мы будем так называемую систему дверей «Версаль», которая состоит из многих элементов, их-то и нужно заказывать.

Итак, что же мне пришлось приобрести:

  • четыре зеркала;
  • самоклеющуюся пленку (она при повреждении зеркала задерживает осколки, иначе ваш любимый шкаф может в один миг превратиться в гильотину);
  • силиконовый уплотнитель (продается на метраж, рассчитывается как периметр каждого зеркала*количество зеркал);
  • заказал распил восьми фрагментов ДСП (по две на каждую дверь);
  • верхние и нижние направляющие (на них экономить никак нельзя);
  • верхние и нижние балки (облицовка верха и низа двери), верхние и нижние ролики (фиксируют дверь в направляющих), профиль-ручка (2 штуки на каждую дверь) и стыковочный профиль (специальные полосы для каждого стыка «ДСП-зеркало» или «ДСП-стекло»). По сути, эти элементы вместе с направляющими являются самой дорогой частью шкафа. «Перекрыть» их по цене может разве, что зеркало с фьюзингом или напылением.

Сборка дверей

Начнем с зеркал. Понимаю, что многие из нас мечтают о полностью зеркальных дверях шкафа-купе. Но делать таковые не рекомендую по двум причинам. Если вы планируете собирать двери самостоятельно, у вас возникнут огромные проблемы с перевозкой самих зеркал, так как придется нанимать специальную машину с опорами. Стекла и зеркала меньшего размера (как мои) легко перевозятся на заднем сиденье авто, только не забудьте подложить под них что-то плотное, например, лист ДСП. И второе, если у вас есть маленькие дети, то с большой долей вероятности они могут разбить зеркало. Вы, конечно же, оклеите тыльную сторону двери самоклейкой, и тогда зеркало не разлетится на кусочки, но купить и привезти новое зеркало будет снова проблематично. Поэтому практичнее делать сборные двери из небольших зеркал.

Двери собирать нужно на ровной мягкой поверхности – столе, покрытом мягкой тканью. Переворачиваем зеркало тыльной стороной кверху и клеим самоклейку.

Вы наверняка клеили защитную пленку на телефон и использовали при этом пластиковую карту, чтобы выгнать ненужные пузырьки воздуха. Здесь та же система. Берете уровень, а лучше любую палку с округлыми краями и начинаете клеить с узкого края. Вам понадобится помощь: один человек будет постепенно снимать основу самоклейки, а вы – плотно прижимать саму пленку к зеркалу. Если останутся мелкие пузыри – не страшно, крупные нужно обязательно уменьшать. Эту услугу можно заказать в любой стекольной мастерской.

Так выглядит самоклейка – продается на метраж.

Теперь пошаговое фото-интервью о сборке дверей для такого шкафа. Сложного ничего нет, важно знать некоторые тонкости, о которых мы сегодня и поговорим.

А так мы оклеили первое зеркало. Лишнюю пленку (по ширине) легко срезать строительным ножиком уже после поклейки. Повторюсь, не экономьте на этом этапе – это ваша безопасность.

Теперь пошаговое фото-интервью о сборке дверей для такого шкафа. Сложного ничего нет, важно знать некоторые тонкости, о которых мы сегодня и поговорим.

Далее нужно правильно засверлить балки и профиля. Это делается в самом начале и позволит без проблем установить нижние и верхние ролики.

Начнем с засверливания профилей-ручек. Сверху каждой ручки отступаем 8 мм от края, сверлим по центру сверлом диаметром 5 мм сквозное отверстие. Вторым сверлом (диаметром 10 мм) рассверливаем только наружную стенку профиля-ручки. Внизу профиля (на фото) сверлятся два отверстия диаметром 5 и 10 мм. Первое – отступаем 8 мм от края низа, второе – 41 мм (отверстия могут немного сдвигаться в зависимости от производителя профиля). Большее отверстие должно быть такого размера, чтобы в него прошла шляпка самореза. Видно на фото ниже (большое отверстие справа).

Теперь пошаговое фото-интервью о сборке дверей для такого шкафа. Сложного ничего нет, важно знать некоторые тонкости, о которых мы сегодня и поговорим.

Теперь пошаговое фото-интервью о сборке дверей для такого шкафа. Сложного ничего нет, важно знать некоторые тонкости, о которых мы сегодня и поговорим.

Теперь будем устанавливать силиконовый уплотнитель. Так он выглядит, продается на метраж и рассчитывается эта величина, как сумма сторон всех зеркал.

Теперь пошаговое фото-интервью о сборке дверей для такого шкафа. Сложного ничего нет, важно знать некоторые тонкости, о которых мы сегодня и поговорим.

Аккуратно, начиная с любого конца зеркала, вдавливаем пальцами уплотнитель в зеркало. В дальнейшем он надежно зафиксирует зеркало в нашей конструкции. Вот готовое зеркало с уплотнителем.

Теперь пошаговое фото-интервью о сборке дверей для такого шкафа. Сложного ничего нет, важно знать некоторые тонкости, о которых мы сегодня и поговорим.

Теперь пошаговое фото-интервью о сборке дверей для такого шкафа. Сложного ничего нет, важно знать некоторые тонкости, о которых мы сегодня и поговорим.

Теперь черед стыковать зеркало с полосками ДСП. Берем старый добрый резиновый молоточек и полосы стыковочного профиля и аккуратно загоняем зеркало в паз профиля. Делать такие полосы нужно сверху и снизу зеркала, по бокам они не нужны.

Чтобы силиконовый уплотнитель плотно и легко вошел в профиль, смажьте его шампунем Кря-кря.

Теперь пошаговое фото-интервью о сборке дверей для такого шкафа. Сложного ничего нет, важно знать некоторые тонкости, о которых мы сегодня и поговорим.

Аккуратно вставляем ДСП в пазы профиля и осторожно его фиксируем молоточком. Вот что получается в конце этого этапа.

Теперь пошаговое фото-интервью о сборке дверей для такого шкафа. Сложного ничего нет, важно знать некоторые тонкости, о которых мы сегодня и поговорим.

Теперь пошаговое фото-интервью о сборке дверей для такого шкафа. Сложного ничего нет, важно знать некоторые тонкости, о которых мы сегодня и поговорим.

Теперь пошаговое фото-интервью о сборке дверей для такого шкафа. Сложного ничего нет, важно знать некоторые тонкости, о которых мы сегодня и поговорим.

Далее мы точно таким способом крепим на верхней части двери верхнюю балку, на нижней – нижнюю. Система та же – заводим ДСП в паз и фиксируем. Следом по этой же схеме крепим правую и левую ручку шкафа.

Теперь пошаговое фото-интервью о сборке дверей для такого шкафа. Сложного ничего нет, важно знать некоторые тонкости, о которых мы сегодня и поговорим.

Теперь пошаговое фото-интервью о сборке дверей для такого шкафа. Сложного ничего нет, важно знать некоторые тонкости, о которых мы сегодня и поговорим.

В результате мы получаем следующую картину (низ двери).

Теперь пошаговое фото-интервью о сборке дверей для такого шкафа. Сложного ничего нет, важно знать некоторые тонкости, о которых мы сегодня и поговорим.

Для смягчения движения двери на каждую профиль-ручку нужно наклеить самоклеющиеся щетки. Не заклеивайте только низ двери, где находится регулировочный болт.

Теперь пошаговое фото-интервью о сборке дверей для такого шкафа. Сложного ничего нет, важно знать некоторые тонкости, о которых мы сегодня и поговорим.

Начнем с верхнего двойного ролика. Его нужно вставить в профиль-ручку следующим образом и с помощью шестигранника №4 и самореза 30х5 (идет в комплекте с роликом) фиксируем ролик.

Теперь пошаговое фото-интервью о сборке дверей для такого шкафа. Сложного ничего нет, важно знать некоторые тонкости, о которых мы сегодня и поговорим.

Сначала фиксируем саморез нижнего паза без ролика. Из ролика выкручиваем болт (тот, что идет в комплекте), вставляем ролик в паз нижнего профиля и фиксируем болтом через профиль-ручки (в дальнейшем этом болтом вы будете выравнивать дверь по горизонтали).

Теперь пошаговое фото-интервью о сборке дверей для такого шкафа. Сложного ничего нет, важно знать некоторые тонкости, о которых мы сегодня и поговорим.

Теперь пошаговое фото-интервью о сборке дверей для такого шкафа. Сложного ничего нет, важно знать некоторые тонкости, о которых мы сегодня и поговорим.

Готовые двери вставляем в направляющие: сначала верхние ролики заводим в верхнюю направляющую, затем, пальцем руки аккуратно вдавливая нижние ролики внутрь, вставляете дверь.

Вот наш результат. Шкаф готов. Он получился светлым, удобным и очень вместительным.

Теперь пошаговое фото-интервью о сборке дверей для такого шкафа. Сложного ничего нет, важно знать некоторые тонкости, о которых мы сегодня и поговорим.