Установка дверной коробки своими руками. Возможные варианты крепежа дверей в проем

Установка дверной коробки своими руками. Возможные варианты крепежа дверей в проем

Правильно поставленная входная дверь обеспечивает не только сохранность имущества, но также уменьшает теплопотери (за счет утепления рамы) и снижает слышимость происходящего вне дома или квартиры. В первую очередь стоит знать, что установка входной двери своими руками возможна. Причем сделать все можно одному, но если полотно тяжелое, проще работать вдвоем. В самой технологии нет ничего сложного, но есть несколько особенностей, которые необходимо знать перед тем, как начинать монтаж самому.

Подготовка к монтажу

Перед началом монтажа требуется удалить старую дверь. Надо это делать аккуратно, стараясь не сильно повредить проем. Тогда и установка входной двери пройдет быстро.

Демонтаж старой двери

Сначала снимают дверное полотно. Если модель со съемными петлями, двери открывают, под нижнюю кромку полотна подкладывают ломик, и приподнимая двери, их снимают с петель. Если петли неразборные, придется их откручивать. Начинать лучше с нижней.

После разбирают откосы, удаляют обои, отбивают штукатурку или шпаклевку. Задача — определить, как крепилась коробка, найти места крепления. Если коробка двери металлическая, обычно это анкера, куски арматуры. В местах соединения их срезают болгаркой. Когда все крепления срезаны, старую коробку выдавливают или выбивают. Но при этой процедуре прилагать чрезмерные усилия не нужно: можно разрушить коробку настолько, что потребуется ее ремонт.

Если коробка старой входной двери деревянная, все проще. Боковые стойки можно разрезать примерно посередине, а потом, поддев ломиком, выломать из проема. После того, как боковины удалены, притолока снимается легко. Также без проблем удаляется порог.

Подготовка проема

После того, как старая дверь удалена, дверной проем подготавливают к установке. Сначала удаляют все куски шпаклевки, осколки кирпича и т.д. Избавляются от всего, что может отвалиться. Затем оценивают тот проем, который получился в результате. Если есть большие пустоты, их заполняют кирпичом, посаженным на цементный раствор. Небольшие выбоины можно игнорировать. Если имеются щели, лучше их лучше тоже замазать раствором.

Имеющиеся значительные выступы, которые могут помешать при монтаже, необходимо убрать. Использовать можно молоток и долото или болгарку с режущим диском.

Внимательно осмотрите состояние пола под дверной коробкой. В старых постройках в этом месте вмонтирован деревянный брус. Часто он уже трухлявый, раскрошенный. Если это так, удаляете его.

Если на вид брусок еще целый проверяете состояние древесины при помощи шила. С солидным усилием втыкаете несколько в древесину, пошатав несколько раз, вынимаете. Так проверяете в разных частях бруса. Если входит с трудом, на небольшую глубину, отверстие остается маленьким, значит все нормально. Если нет — входит легко, от раскачиваний сминается и/или крошится, древесина пришла в негодность. Ее тоже нужно удалить.

Освободившееся место заполняется таким же брусом (обработанным пропиткой от гниения), закладывается кирпичом. Промежутки заполняются раствором.

В результате всех этих действий дверной проем должен быть более-менее ровным. Чтобы можно было без помех устанавливать новую входную дверь.

Установка металлических дверей

В качестве входных дверей чаще всего ставят стальные (металлические). Дверная рама, каркас двери и наружная поверхность дверного полотна выполнены из металла. Чтобы обеспечить требуемую степень тепло- и звуко- изоляции, полотно прокладывается звукоизоляционным материалом. Со стороны помещения входные двери могут тоже зашиваться металлом, а могут — листовым материалом (бюджетный вариант).

На раме по периметру притвора (иногда и на дверном полотне) прокладывается резиновый утеплитель. Он выполняет две функции: служит для герметизации и уменьшает силу звука, который возникает в момент захлопывания двери. Получается надежная, теплая и «тихая» входная дверь.

Подготовка двери

Так как врезать в металлическую дверь замок проблематично, заказывают двери сразу с замком. Вам приходит комплект, в который входит уже установленный замок. Отдельно приходят ручки. Вот их нужно установить на место, прикрутить саморезами. Перед монтажом нужно проверить работу замков и защелок. Все должно работать плавно, без усилий и проблем. Если все нормально, можно приступать к установке входной металлической двери.

Если двери устанавливаются с выходом непосредственно на улицу (в частном доме, например), дверную коробку снаружи прокладывают утеплителем. Можно использовать нарезанную на полосы каменную вату. Она вставляется в раму и держится за счет силы упругости. У нее есть существенный минус: она гигроскопична, из-за чего двери могут ржаветь изнутри (если стоят как выход на улицу и не заделаны наглухо). В многоэтажных домах это не критично: тут осадков в подъезде не бывает. Еще выход — поставить пенопласт или заполнить раму пеной. Они влаги не боятся, а теплоизоляция нормальная.

Чтобы при монтаже и последующих отделочных работах лакокрасочное покрытие коробки не пострадало, ее по периметру оклеивают малярным скотчем. Его снимают уже после того, как сделаны . Если через дверную коробку заходят какие-то провода, самое время установить закладные — кусок пластиковой трубы или гофрорукава, через который эти провода будут попадать внутрь.

Монтаж в кирпичную и бетонную стену

Удобнее ставить двери, в которых полотно можно снять. Перед установкой его снимают с петель. В подготовленный проем вставляется дверная рама. Внизу ее ставят на монтажные подкладки высотой в 20 мм. Она должна становится в проем свободно.

Изменяя толщину подкладок добиваемся, чтобы нижняя рама стояла строго по уровню. Проверяется это при помощи строительного уровня. Выставив ее в горизонтали, выставляем по вертикали: чтобы стойки не отклонялись ни вперед, ни назад, а стояли строго вертикально. Это проверяют тоже при помощи уровня, только устройство с пузырьком находится на короткой части инструмента. Еще вариант — проверить строительным отвесом.

После того, как коробка выставлена ровно, ее расклинивают приготовленными клиньями. Их можно вырезать из дерева, а можно купить пластиковые. Клинья вставляются на длинных стойках потри штуки, вверху — две. Ставить их надо недалеко от мест крепежа, но не перекрывая их.

После установки клиньев, еще раз проверяется правильно ли она стоит: в горизонтальной и вертикальных плоскостях. Отклонений быть не должно.

Далее начинается монтаж коробки металлической двери в проеме. Есть два типа монтажных отверстий: приваренные к коробке стальные проушины и сквозное монтажное отверстие (их собственно два: в наружной пластине чуть большего диаметра и во внутренней — меньшего).

Разницы в способе монтажа нет. Просто рамы с отверстиями в теле коробки можно устанавливать на более тонкие стены. Это может быть важно, если установка входной двери идет в панельном доме: далеко не всегда можно поставить в них двери с проушинами.

Крепление через сквозное отверстие

Крепят железные входные двери на анкера или на куски стальной арматуры, диаметром 10-12 мм. Диаметр крепежа подбирают под имеющиеся отверстия. Если будут использоваться анкера, их головка должна проходить в наружное отверстие и «застревать» во внутреннем. Диаметр арматуры должен совпадать с диаметром отверстий. В любом случае под них предварительно сверлят отверстия.

Берем перфоратор, сверло и анкера. Сверло берут такого же диаметра, Как и крепеж. Его длинна должна быть не менее 30 см. Чтобы точнее определить на какую глубину требуется просверлить, на сверло крепят малярный скотч. Он отмечает расстояние, которое немного больше требуемой глубины.

Начинается монтаж крепежных элементов со стороны петель. При сверлении важно не сдвинуть установленную коробку. Сначала сверлят сверху.

Устанавливают анкер, добивая его молотком. Чтобы утопить его до внутреннего края коробки, в прорези вставляют отвертку, и стучат молотком по ручке отвертки. Потом, когда анкер загнали, его еще подтягивают на несколько оборотов отверткой. Проверяем, не сдвинули ли при работе коробку — берем уровень и все проверяем.

Аналогично устанавливаем крепеж внизу. Тоже проверяем, вертикали и горизонтали. Если дверное полотно не тяжелое, можно уже на этом этапе проверить, насколько правильно выставлена коробка. Для этого навешивают двери и проверяют, насколько ровно они «сели», нет ли перекосов, щелей и других неприятностей, насколько совпадают и нормально работают замки и защелки.

Если же полотно сделано из толстой листовой стали, весит около соти килограммов, двух креплений явно недостаточно. Тогда устанавливают все крепления со стороны петель, а также одно со стороны замка. После установки каждого крепежа проверяется вертикальность и горизонтальность коробки. Потом аккуратно навешивают полотно и проверяют, как оно «ходит». Если все нормально — продолжают монтаж крепежа. Нет — придется снимать уже установленные крепления и выставлять раму по-новой.

Ставим анкер в дверную коробку входной двери снизу, проверяя вертикальность стойки

После проверки полотно снова снимают, окончательно затягивают уже установленные анкера. Потом ставят все, которые необходимы еще на стороне петель, потом — на стороне замка. Когда все окончательно установлено, снова навешивают дверное полотно на место.

Теперь необходимо монтажные зазоры заполнить пеной. Для установки входной двери своими руками ее лучше взять с малым коэффициентом расширения: работать с ней проще. Чтобы полимеризация пены проходила нормально, полости, которые будут заполняться смачиваются водой из пульверизатора (обычного бытового). Затем все неспеша заполняется пеной.

Задуть нужно на всю ширину дверной коробки: тогда не будет дуть и звукоизоляция будет лучше. При монтаже железой двери можно не беспокоиться о том, что коробку разопрет: жесткость металла такова, что силы расширения пены далеко недостаточно. Потому можете щедро запенивать.

Только если пена попала на полотно, ее нужно сразу снимать влажной тряпкой. Через 5 минут, просто вы ее не ототрете. Пока влажная — убирается без следов. Потом придется скоблить, а это безболезненно не проходит: останутся следы. Полимеризация пены закончится через 24 часа. Тогда можно считать, что установка входной двери своими руками завешена. Осталось .

Монтаж коробки с проушинами

При наличии на коробке приваренных пластин — проушин — выставляется коробка точно также: на подкладки. Потом выравнивается и расклинивается. Далее есть два варианта:

При установке по такому способу контролировать положение коробки нужно еще тщательнее: легко сдвинуть ее с места. Если не откорректировать, работать двери будут плохо.

Установка входной двери в деревянном доме

В деревянном доме любые окна и двери монтируются не напрямую к стене, а через обсаду или окосячку. Окосячка — деревянный брус, который подвижно крепится к срубу (из бревна или бруса — не важно). Соединяется он за счет соединения типа «шип/паз» и держится за счет силы упругости. К этому брусу крепится уже дверная коробка.

Это — необходимая мера. Ведь деревянный дом постоянно меняет высоту. Первые лет пять он садится — за счет усушки и уплотнения посадочных швов. Первый год двери и окна не ставят вообще: слишком большие изменения. На второй год подвижки становятся менее выраженными, но присутствуют всегда. Потому жестко закрепить двери невозможно: их может заклинить или погнуть, или они будут мешать нормальной усадке сруба.

Для этого в дверном проеме вырубают паз. Делают обсаду из бруса в виде буквы «Т». Ширина паза должна быть чуть меньше толщины шипа: чтобы держались хорошо. Вставляют ее в шип, забивая кувалдой. На этом все. Никакого другого крепежа.

Обратите внимание: высота стоек намного меньше высоты проема: после установки притолоки должно остаться еще не менее 3 см на компенсационный зазор. Его закрывают минеральной ватой. Это тоже нужно для того чтобы при усадке двери не перекосились.

Установка входной двери в деревянном доме в разрезе

После установки обсады, в нее крепят коробку. Использование анкеров тут ни к чему. Нужны мощные саморезы или винты. Под них тоже обязательно засверливать отверстия, но сверло брать немного меньше диаметра. Обратите внимание: крепеж по длине не должен доходить до стены (на фото вверху это видно).

В этом видео показано, как делать обсаду, формируя в проеме паз.

В этом видео показан другой тип изготовления окосячки: в проеме формируют шип. С бензопилой получается все быстро, но такой уровень владения доступен немногим.


Установка входной двери в газобетон

Еще один строительный материал с особенностями — газобетон. Он плохо держит ударные нагрузки, потому крепить входные двери как в кирпичную стену не получится: они просто вывалятся. Выход такой: сделать из металлического уголка раму, которая будет держаться на стене за счет упора.

При этом перемычки, стягивающие два уголка делают в тех местах, где будет располагаться крепеж — проушины или монтажные отверстия. И именно на этих перемычках и будет держаться дверь.

Особенности монтажа и конструкции металлических дверей — в видео.

Второй способ монтажа менее распространен. Он требует меньше затрат по времени и по материалам. Но насколько надежно будет стоять входная дверь, смонтированная по такой технологии — неизвестно. Пока данных нет.

Двери, несомненно, украшают жилище, увеличивают степень комфорта, делают жизнь удобной и уютной. Сегодня выбор дверей настолько велик, что выбрать конструкцию по душе может даже самый избалованный и привередливый покупатель. Не все решаются на самостоятельную установку межкомнатных дверей, предпочитая доверить их монтаж профессионалам. Однако разумно сэкономить на установке, за одну дверь придется выложить от 3000 рублей. Лучше смонтировать их самостоятельно, а средства потратить на что-нибудь приятное.

Виды межкомнатных дверей

Предлагаемые вниманию покупателей двери различаются по технологии изготовления. Сегодня можно купить двери из следующих материалов:

  • массив дерева — самые прочные и долговечные изделия, надежные и красивые, стоимость высокая, цена зависит от сорта древесины;
  • МДФ — самые популярные, отличаются отличной звукоизоляцией, прочностью, долговечностью, стоят недешево;
  • стекло — изделия используются не часто, они имеют оригинальный вид, хрупкие, но долговечные, дорогие;
  • ПВХ — используются в основном для технических помещений, стоят недорого;
  • ДВП — изделия не прочные, не любят влажности, служат не долго, дешевые.

Каждый вид дверей имеет определенное назначение, достоинства и недостатки.

Модельный ряд состоит из разных типов конструкций следующей классификации:

  • распашные — те, которые открываются в ту или иную сторону, поворачиваясь на петлях;
  • раздвижные — те, которые двигаются по специальным направляющим рельсам вдоль проема стены.

Двери могут быть:

  • щитовыми (каркасными), они сделаны из однородного материала в виде каркаса, внутри которого наполнитель, сверху — обивка;
  • филенчатые, собранные из филенок, вставок разного материала, образующих полотно;
  • глухие, то есть без вставок;
  • со вставками из стекла, пластика.

Такое разнообразие обусловлено сферой применения. Кроме того, дверь может быть правосторонней, то есть открываться вправо, и левосторонней, для удобства пользования.

В нашей стране существуют некоторые стандарты дверного полотна и соответствующих ему коробок. Речь идет, конечно, о типовом жилье, квартирах многоэтажных домов. Строители делают дверные проемы, руководствуясь следующими стандартами:

  • любое жилое помещение — высота 2 м, ширина от 60 см до 120 см;
  • туалет и ванная — высота 2 м, ширина 60 см;
  • кухня — высота 2 м, ширина 70 см.

Исходя из данных стандартов, производители изготавливают свою продукцию. Для индивидуальных строений, загородных домов выпускаются оригинальные конструкции, имеющие заданные размеры, форму, геометрию.

Важно! При необходимости замены двери проем можно изменять как в меньшую, так и в большую сторону. Разрешения для этого не требуется. Приобретая двери, отталкивайтесь от существующих стандартов, к примеру, дверной проем 750 см — покупайте полотно на 700 см.

Комплектация межкомнатных дверей

Двери реализуются в разной комплектации. Полный комплект состоит из полотна, коробки, добора и наличников. Бывает, продается лишь полотно, все остальное — элементы коробки, петли, наличники — приобретаются отдельно. Зачастую продается дверной блок, готовый к установке, он состоит из собранной коробки с петлями, остается выровнять по высоте боковые части, выставить по уровню, зафиксировать, установить добор, наличники.

Важно! Если приходится производить монтаж двери своими руками впервые, лучше купить полный комплект, предварительно сделав замеры. Полезно всё записать, даже зарисовать, чтобы в магазине получить исчерпывающие рекомендации по габаритам и прочему. Большой экономии на покупке отдельных элементов не получится, но потратится время.

Успешная установка межкомнатной двери во многом зависит от правильной дверной коробки, которая является основой, обеспечивает надежность и долговечность конструкции. Дверные короба сегодня делают из:

  1. ДВП, материала сомнительной прочности, состоящего из бумаги и клея. ДВП может прогибаться под собственным весом, и какой бы привлекательной ни была цена, от такой коробки лучше отказаться;
  2. дерева — материал прочный, изготовлен из бруса, надежность и долговечность — его основные характеристики, стоимость низкая, но потребуются дополнительные вложения для доборов и наличников, иначе дверной проем будет попросту некрасивым;
  3. ламинированного дерева, прочного и надежного, однако верхний слой такого изделия — пленка — подвержен истиранию, не устойчив к механическому воздействию, без финишной отделки, доборов и наличников всё равно не обойтись.

Не в каждом комплекте присутствует фурнитура. Желание сэкономить на этом элементе неоправданно.

Важно! Приобретать лучше дверь с установленной фурнитурой, на которой экономить совершенно не разумно. Заклинивший фиксатор, замок создает массу неприятностей, причем в самое неподходящее время.

Этапы монтажа

Установка межкомнатных дверей своими руками доступна каждому, главное — знать технологию, следовать ее требованиям, выполняя работы поэтапно. После того как подготовлен проем, сделаны работы по очистке, включая демонтаж старой двери, проведено выравнивание стен, можно приступать к установке. Последовательность действий такова:

  1. монтаж дверной коробки, основной по важности этап;
  2. навешивание полотна;
  3. финишные работы, установка доборов , наличников, фурнитуры.

Собрав необходимый набор инструментов (ножовка, пила, дрель, шуруповерт, уровень, рулетка, прочее), приготовив крепежный материал (шурупы, дюбели, саморезы, монтажная пена), можно приступить к выбору схемы монтажа коробки в проеме.

Монтаж короба

Если куплен полный комплект с коробом, то можно сразу приступать к его установке в проем, предварительно сняв полотно, но если короба нет, то следует его смонтировать. Периметр короба собирают из четырех элементов: двух вертикальных стоек, перекладины и нижней поперечины. Если нет возможности утопить порог, сделав его заподлицо с поверхностью пола, можно обойтись без него, сделав короб П-образным.

Части короба собирают так, чтобы не было щелей под углом 90°. Делают запилы для соединения стоек и перекладины, острым инструментом, чтобы не оставалось сколов и лохмотьев, соединяют на полу, проверяя точность стыка. Стойки не всегда бывают одинаковыми по длине. Длина стойки должна учитывать спилы для стыка. Предусматривают зазоры, под полотном — 1 см, на петли — 2 мм, вверху и по бокам — 3 мм.

Важно! Небольшие зазоры нужны для вентиляции дверной конструкции, но и большие щели оставлять не следует, чтобы не было теплопотерь.

Притолока по длине должна быть больше дверного полотна, ее соединяют с боковыми стойками. Монтаж производят с помощью саморезов, которые располагают посередине. Собранная П-образная коробка проверяется на соответствие проему. Недочеты следует устранять, чем точнее коробка «попадает» в размер проема , тем надежнее фиксация двери.

Установка короба в дверной проем

Предварительно скрепленную коробку в виде буквы «П» ставят в проем. С помощью уровня выравнивают. К балкам стены крепят болтами, предварительно высверлив отверстия. Расстояние между стеной и коробом должно быть в пределах от 10 мм до 20 мм. Фиксируют деревянными клиньями, внутри проема устанавливают распорки. Заливают пеной.

Важно! Если коробка оснащена декорирующими планками, необходимо их снять перед установкой. Для крепления саморезами высверливаются по 8–9 отверстий с расстоянием 25–30 см. Нельзя забывать о проверке с помощью уровня. Вертикали лучше проверять отвесом.

Двери следует устанавливать в одной плоскости со стеной. Короб можно крепить к стене монтажными пластинами, некоторые сверлят насквозь, крепеж затем закрывают декоративными вставками.

Дверные петли

В полной комплектации петли уже закреплены, что удобно, также есть отверстие под ручку, замок. Если петли не навешены, их монтаж производят на стадии сборки короба, на полу. Основы петель должны находиться в положении «вверх», только так можно навесить дверное полотно.

Как правило, устанавливают две петли, реже три. Они занимают место 20–25 см от края полотна. Часть петли крепят к полотну, часть — к коробу. Алгоритм следующий:

  1. прикладываем петли к их будущему месту, обводим карандашом, некоторые плотники делают это ножом, чтобы получилось аккуратнее и точнее;
  2. фрезером или стамеской снимаем дерево на толщину петли, в выемку кладем петлю, которая должна быть вровень с поверхностью, закрепляем саморезами.

Важно! Следует помнить при установке петель, что для дверей в санузел, кладовку открывание должно быть наружу, из комнат — внутрь.

После фиксации петель полотно кладут в дверной короб, делают нужные для функционирования зазоры — 5–6 см с петельной стороны и по 3 см со всех других, фиксируют клиньями. Дверной блок проверяют на соблюдение зазоров в вертикальном положении. Затем намечают места петель на коробе и устанавливают так же, как на полотне. После того как установлен короб, навешивают дверь, проверяют, как она «ходит».

Заделывание швов и финишные работы

Пространство между стеной и коробкой запенивают. Нельзя заливать много пены, которая после высыхания увеличивается в объеме, иначе вырвет крепеж, и нужно будет производить все работы заново.

Монтаж с помощью пены несложен, просветы заполняют на 2/3, срок высыхания — сутки. После высыхания пены снимают распорки, навешивают дверь, проверяют, как она открывается и закрывается.

Застывшая пена и прочие монтажные зарисовки не слишком эстетичны, необходимо установить доборы, обналичить. Здесь возможны варианты цветовых сочетаний: дверь темная, наличник чуть светлей и прочее. Можно закрывать откосы гипсокартоном, делая дверной проем практически незаметным в стене. Есть и другой вариант — штукатурка. Сегодня мало кто прибегает к мокрым видам отделки, они трудоемки и требуют определенных навыков.

И последнее: хорошо, если дверь куплена с установленной фурнитурой, но если ее нет, придется вручную врезать ручки и замки. Коронкой высверливают отверстия для ручки, стамеской делают углубление в торце для замка и накладной пластины. Замок вкладывают и фиксируют пластиной, которую крепят саморезами.

Межкомнатная дверь — один из важнейших элементов интерьера помещения. Поэтому при любом ремонте рано или поздно встанет вопрос, как поставить дверь межкомнатную. Она выполняет несколько основных функций: разделение общего пространства, звуко- и теплоизоляцию. А так же является неизменным предметом самого дизайна, подчеркивая стиль всего интерьера, придавая ему вполне современный, законченный вид. Сегодня, двери представлены в большом разнообразии. Что позволяет, при приобретении, сделать их правильный выбор, в соответствии с особенностями условий в помещении и запросами хозяев. Стоимость, как самой двери, так и ее установки, довольно высокая. В результате, при проведении полного ремонта в здании, может возникнуть необходимость установки нескольких дверей. Этот процесс выльется в значительную сумму. Поэтому установка межкомнатных дверей своими руками — очень актуальный вопрос.

Основными этапами при проведении данной работы станут:

1. Выбор необходимой двери, с учетом особенностей помещения и ваших пожеланий.
2. Подбор инструмента и элементов крепления.
3. Проведение разметки и определение способа установки.
3. Работы по подготовке дверного проема перед монтажом.
4. Сборка и установка рамы дверной коробки непосредственно в проем.
5. Подготовка дверного полотна к навеске.
6. Навешивание, выравнивание и регулировка полотна в коробке.
7. Монтаж фурнитуры — замка и ручки.
8. Установка доборных планок, порожка, наличников.
9. Исправление, получившихся во время монтажа, недочетов и ошибок, устранение незначительных дефектов (царапин, сколов).

Обычно подбор межкомнатной двери производят с учетом всех ваших пожеланий и возможностей. Дверь должна соответствовать общему стилю, использованному при ремонте помещения, и подчеркивать интерьер, придавая ему полностью законченный вид. Двери могут быть распашными и трансформирующимися (раздвижными, шторно-подъемными или шарнирно-складывающимися). Самыми распространенными, естественно, являются распашные. Они могут быть представлены в различных модификациях: одностворчатыми и многостворчатыми, открывающимися во внутрь или наружу, маятниковыми — качающимися в обе стороны. Такие двери имеют высокую тепло- и шумоизоляцию, но при открытии отнимают значительную часть полезной площади в помещении.

Трансформирующиеся двери экономят пространство, но при их установке теряются функции сохранения тепла и поглощения шума. Они могут быть использованы лишь, как перегородки визуально разделяющие помещение. Комплект двери обычно состоит из: дверной коробки, самого полотна двери, наличников, при необходимости — доборных планок и порожка, петель для навешивания и фурнитуры — замка, ручки.

В основном в продаже существуют двери, изготовленные по определенным стандартным размерам. Но вполне возможно приобрести на заказ полотно любого требуемого размера.

При выборе и покупке дверей обязательно нужно учитывать размеры уже имеющегося в наличии проема, чтобы позже при установке, не столкнуться с проблемами его расширения или сужения. А то и вовсе с проблемой по изменению самих размеров, уже приобретенной двери, если проем трогать будет проблематично. Важность, размеров проема и отношения их к стандарту самого полотна, неоспорима. К данному вопросу необходимо подойти с особой тщательностью, стараясь учесть все рекомендации, чтобы монтаж дверей своими руками не затянулся надолго и не потребовал от Вас лишних усилий. Для облегчения установки межкомнатной двери нужно подобрать инструменты и вспомогательные материалы правильно, с учетом трудоемкости всех процессов и их ускорения.

Обычно используют следующие инструменты и материалы: пилу с мелкими зубьями или ножовку по металлу, тоненькую многофункциональную пилу, молоток, стусло, различные по ширине стамески, добойник, ножницы по металлу, дрель со специальными насадками или перьевыми сверлами, сверла по дереву и бетону небольших диаметров, шуруповерт или прямые и крестообразные отвертки, универсальный нож, рубанок, наждачную бумагу и шлифовальную колодку, 60- и 120 -сантиметровый спиртовой строительный уровень, 50- и 180-сантиметровые ватерпасы, отвес, рулетку, комбинированный с линейкой угольник, карандаш, универсальные шурупы 5 х 80, саморезы и дюбели, финишные гвозди или монтажный клей, деревянные или пластиковые клинья, деревянные бруски для распоров и монтажную пену.

Перед монтажом двери нужно: разметить помещение, учитывая на каком уровне будут располагаться ручки, определиться со способом крепления блока в проеме. Таких способов существует несколько. И каждый из них имеет свои особенности, преимущества и недостатки. Вначале производят непосредственно сборку коробки, а затем ее крепят в подготовленный проем. Некоторые предпочитают производить крепление при помощи саморезов, другие применяют монтажные подвесы, третьи вообще пользуются одной пеной. При производстве крепления двери саморезами, по ее периметру сверлят, сверлом по дереву — диаметром 4 мм, сквозные отверстия на расстоянии друг от друга 30 — 35 мм. Затем тонким буром по бетону через них наносят неглубокие метки в боковое основание проема. Дверную коробку вынимают. А по меткам, уже более толстым буром — диаметром 6 мм, сверлят стену. Потом туда забивают пластиковые дюбеля. Снова устанавливается короб и саморезами крепится к стене. Пустоты заполняются при помощи монтажной пены. Основным недостатком такого способа является то, что иногда шляпки саморезов остаются на виду. В последствии их нужно будет замаскировывать либо замазкой, либо специальными заглушками.

Плюс при применении такого способа крепления очевиден. В случае смещений в процессе эксплуатации зазор между дверью и коробом возможно подрегулировать вкручивая или наоборот выкручивая винт.

Крепление двери с помощью монтажных подвесов производится следующим образом: с наружной (изнаночной) стороны дверной коробки крепятся небольшими саморезами стальные перфорированные полосы (обычно прямые подвесы для крепления каркасса под гипсокартон, так называемые п-образки). После установки короба в проем и его расклинивании, подвесы изгибают к стене; проверяют, чтобы длина изогнутого элемента не выходила из зоны, которую в последствии перекроет наличник. Если необходимо при помощи ножниц по металлу он укорачивается; производится разметка точек для бурения под пластмассовые дюбеля; потом подвес отгибают и буром — диаметром 6 мм сверлят стену; в отверстия устанавливают дюбеля, а в них при помощи саморезов крепят подвесы. Устанавливают все по уровню и пустоты запенивают. Основное преимущество этого способа состоит в том, что крепление получается не сквозное и хорошо скрывается наличником. На видимых частях коробки нет никаких заметных отверстий и шляпок от саморезов, которые нужно чем-то маскировать. Такой способ еще называют — скрытым креплением. Минусом является то, что последующую регулировку производить довольно затруднительно. Для этого будет необходимо демонтировать наличникии, произвести крепление подвесов наново, а иногда, даже пересверливать отверстия. Так же при монтаже короба на подвесах к некоторым стенам, имеющим довольно хрупкое основание, в момент бурения на незначительном расстоянии от кромки, будет производится растрескивание, а возможно и откалывание небольших элементов стены. Что приведет к последующим работам по устранению образовавшихся дефектов — оштукатуриванию поверхности.

Многие используют при самостоятельном ремонте, один из самых простых способов монтаж дверей своими руками — крепление короба при помощи, только лишь, одной монтажной пены. Дверной блок устанавливают по уровню, расклинивают деревянными клиньями, а пустоты запенивают . Все очень быстро и довольно элементарно. Главный недостаток такого способа — постепенное отслаиванию пены от стены, в результате интенсивного использования двери (хлопанья), что приведет, в конце концов, к полному выпадению дверного блока из проема.

Учитывая все плюсы и минусы при различных способах как поставить дверь межкомнатную, самым надежным будет крепление при помощи саморезов. Тем более, что сегодня, все стандартные дверные блоки из ДВП и МДФ оснащаются коробкой со специальной выборкой под сквозное сверление для монтажа. И эта выборка прикрывается торцевой декоративной планкой. А так же, существует множество качественных замазок и специальных заглушек, позволяющих произвести очень хорошую маскировку отверстий и шляпок саморезов. Поэтому, в дальнейшем, более подробно остановимся на монтаже дверного блока по этому способу. При монтаже межкомнатной двери одним из важных является процесс подготовки проема.

Согласно ГОСТ 6629-88 — «Двери деревянные внутренние для жилых и общественных помещений», выпускают стандартные двери размером 2000 х 600, 700, 800, 900, 1100 и такие двери можно установить в стандартные проемы, диапазон которых по высоте 2050-2100, по ширине 670-700, 770-800, 870-900, 970-1000, 1170-1200 мм. При установке двери не стандартной, проем рассчитывают с тем учетом, чтобы между коробкой и его основанием оставался зазор 10-15 мм, а так же дополнительный зазор между коробом и дверным полотном, 3-5 мм, с каждой стороны, а между полотном двери и полом 10 мм. Толщина бруса обычной коробки составляет 25 мм. Таким образом видим, что к размеру двери, чтобы получить ширину проема, нужно прибавить (15+5+25)х2=90 мм. А высоту — 15+25+5+10=55 мм. Если размер проема не соответствует стандарту, то его необходимо привести к соответствию: расширить или заузить. Заужение обычно выполняется не более чем на 40 мм с каждой стороны симметрично, так как наличник с учетом его ширины может закрыть только 50 мм. Если проем не стандартный, то приводить его к соответствующим размерам, лучше до полного окончания чистовой отделки помещения.

Для заужения проема можно использовать деревянные бруски или специальные прокладки. В случае используются полосы фанеры или ГКЛ. Перед установкой межкомнатной двери базовые поверхности проема очищают от ненужных элементов и мусора. Если имеются сколы или трещины, то их заделывают строительными смесями. Так же, очень важно, проверить при помощи 120-сантиметрового спиртового строительного уровня вертикальность самого проема. Стороны проема, ни в коем случае, не должны отклоняться более чем на 10 мм от вертикали. Иначе его будет необходимо выровнять.

Сборка короба — важный этап монтажа дверей своими руками

Произведем сборку дверного короба. Самой удобной будет сборка относительно полотна. Для этого уложим дверное полотно на ровную поверхность пола и будем использовать его, как шаблон. Приложив к двери элементы каркаса, произведем их тщательный замер, с учетом того, что расстояние между самой коробкой и дверью с каждой стороны должно быть 3-5 мм, а от нижнего края двери до пола — 10 мм. Затем произведем разметку места крепления петель и места установки замка с ручкой. Подготовленные боковые стойки и верхнюю часть совмещаем между собой П-образно и крепим саморезами длиной 50 — 60 мм, в количестве не менее 3 штук на сторону. Для более плотного соединения элементов между собой, при помощи ножовки с мелкими зубьями и стамески, удаляется четвертая часть стойки на толщину, равную толщине верхней части. Только, после сборки короба, производят его укорачивание по высоте, с учетом зазоров. Далее при помощи стамески подготавливаем места крепления навесов на коробе и самой двери.

Собранную дверную коробку устанавливаем, в подготовленный проем по уровню. Затем при помощи деревянных клиньев ее распираем. Сверлом по дереву, диаметром 4 мм, по всему периметру коробки, через каждые 30 см, просверливаем сквозные отверстия под саморезы. Через эти отверстия тоненьким буром производим разметку по основанию проема. Затем производим демонтаж. Буром диаметром 6 мм сверлим окончательно намеченные отверстия в проеме. Устанавливаем туда пластмассовые дюбеля. И снова ставим каркас на место, выставляем по уровню и по отверстиям, немного расклиниваем и крепим саморезами 60-80 мм длиной. Проверяем еще раз все уровнем и вставляем в проем дверь, чтобы проверить все необходимые зазоры используем простой упаковочный картон, который вкладываем между дверью и коробом по периметру. Проверяем вертикальность теперь уже самой двери. Если все в пределах нормы, то начинаем, при помощи монтажной пены, запенивать зазоры между проемом и коробом. После того, как высохнет пена, можно будет приступить к навеске самой двери.

Установка межкомнатной двери своими руками в коробку

Петли крепятся к двери. А затем, всего на один саморез, каждая петля крепится к коробу. Это дает возможность проверить, как будет открываться дверь. Если необходимо, то производят регулировку. Затем петли крепятся на все саморезы. Остается врезать замок в дверь, поставить ручки и прикрепить наличники. В случае если необходимо, смонтировать доборы.

После монтажа возможны некоторые проблемы. Дверь самопроизвольно открывается: наиболее вероятная причина — это неправильные зазоры или недостаточная вертикальность. Для выяснения причины дверное полотно подводят к стойке и плавно отпускают. Если дверь резко отпружинила, значит, неправильно выдержаны зазоры. Исправляют это путём чуглубления петель в стойку, или подкладывают картонные подкладки, вырезанные в размер петель, Чаще всего причина в чрезмерном углублении петель.

Дверь плавно отклоняется от своего положения: скорее всего, невыдержан вертикальный уровень. Придется делать повторный монтаж, так как причина в криво установленной коробке.

Если во время монтажа дверей, Вы случайно поцарапали полотно и коробку, дефект можно попробовать замаскировать при помощи морилок и герметика по дереву. Очень важно точно попасть в тон, для этого на обрезке коробки или наличника сделайте небольшую выкраску выбранной морилкой, или нанесите немного герметика по дереву, если цвет совпал — можно приступить к маскировке дефекта на самой двери или коробке.

Дверная коробка представляет собой конструкцию, состоящую из боковых стоек и горизонтальных элементов, монтируемых в верхней и нижней части. Устанавливается коробка в дверном проеме с помощью дюбелей и стальных накладок. Крепление имеет свои особенности в зависимости от материала, из которого выполнена стена. К кирпичной и деревянной стене фиксация осуществляется посредством гвоздей. Для монтажа конструкции к стене из плит используют специальные скобы. О прочих тонкостях монтажа данной конструкции речь пойдет в этой статье.

Для изготовления таких конструкций применяют различные материалы. Это может быть:

  • древесина натурального происхождения;
  • алюминий;
  • металлопластик.

Наиболее распространенная форма конструкции – прямоугольная. Коробка устанавливается перед укладкой напольного покрытия и креплением плинтусов. К работе можно приступать сразу после высыхания внутренней отделки стен. Значительно легче будет выполнять установку после проведения ремонтных работ, поскольку в этом случае поверхность стен будет ровной. Рабочий процесс осуществляется по плоскости стен. Если стена имеет значительные деформации и неровности, коробку нужно ставить по наиболее выступающей точке. В обратном случае возникнут трудности с установкой наличников.

Перед монтажом дверной коробки следует определить направление, в котором будет открываться дверь и соответствующим образом выполнять монтаж. Следует отметить, что согласно стандартам пожарной безопасности двери должны открываться в сторону выхода. В продажу коробки поступают в большинстве случаев в готовом состоянии. Но также можно найти отдельно продающиеся детали. Преимуществом последнего варианта является возможность подкорректировать конструкцию под определенные параметры проема.

Дверная коробка. Фото:

Критерии выбора

В процессе выбора основным критерием является материал, который был использован для изготовления. Коробка на основе ДВП имеет достаточно привлекательный внешний вид, невысокую стоимость, но не отличается прочностью и долговечностью. Такая коробка прогнется даже под воздействием собственной массы, поэтому она не подойдет для тяжелых дверей.

Больше положительных характеристик имеет ламинированная коробка из древесины. Она имеет достаточное уплотнение для обеспечения качественной звукоизоляции и декоративное покрытие. При выборе следует особое внимание обратить на нанесение, оно не должно быть выполнено из тонкой бумаги.

Конструкция из профилированного бруса отличается небольшой стоимостью, но при этом является достаточно прочной. Данный материал нуждается в финишной отделке, но он является более качественным, чем ДВП.

Размеры дверных коробок

Чтобы качественно выполнить сборку, нужно знать размеры дверной коробки. Существуют следующие рекомендуемые нормы соотношения размеров стены и коробки:

  1. Толщина кирпичной стены составляет 75 мм. В этом случае рекомендуется применять конструкцию шириной 108 мм.
  2. Толщина деревянной стены составляет 100 мм. Для нее следует использовать коробку шириной 120 мм.
  3. Оптимальное соотношение показателей толщины между стеной и коробкой является достаточно важным условием для последующего монтажа наличников. Если толщина коробки меньше аналогичного показателя стены, конструкцию нужно наращивать при помощи доборов. Это деревянные панели различной толщины. Они делятся на горизонтальные и вертикальные элементы. Чтобы избежать перепада цветов доборы подбираются под цвет двери.
  4. Выбирая данную деталь, следует исходить из параметров паза. Толщина добра не должна превышать ширину выемки. Если коробка не укомплектована пазами, подойдет добор любой толщины.

Обычно доборы устанавливаются с одной стороны конструкции, но если возникает необходимость, данные элементы могут быть установлены с обеих сторон. Фиксация выполняется перед монтажом двери к обратной стороне коробки в следующем порядке: первоначально устанавливаются вертикальные элементы, а затем горизонтальные. Такой порядок обусловлен необходимостью накладывать элементы друг на друга.

Доборы можно найти в продаже, а можно вырезать самостоятельно. Для этого используют ДВП, МДФ или дерево. При желании такие детали можно закрасить краской, идентичной цвету двери. Доборы имеют определенное преимущество перед монтажной пеной, т.к. они выглядят значительно аккуратнее.

Процесс крепления дверной коробки

Итак, первым делом необходимо подготовить такие инструменты:

  • гвозди и молоток;
  • бруски;
  • дрель или шуруповерт;
  • строительный уровень;
  • комплект шурупов;
  • электрофрезер;
  • деревянные рейки;
  • ножовку;
  • стамески;
  • монтажную пену.

Установку дверной коробки следует начинать со сборки брусков. Предварительно нужно убедиться в наличии пазов. Данные детали необходимы для соединения всех составляющих конструкции. Последующие действия выполняются в таком порядке:

  1. Нужно соединить пазы верхнего бруска с боковыми деталями и скрепить шурупами между собой данные элементы. При отсутствии пазов крепление следует выполнять с помощью гвоздей.
  2. Выступающие концы брусков отпиливаются. Поверхность должна быть абсолютно ровной, а углы коробки – прямыми.
  3. Далее путем замеров необходимо определить ширину верхней части конструкции. Затем нужно отрезать рейку немного длине полученного результата и скрепить ее с боковыми брусьями с помощью гвоздей. Лишние концы рейки отрезаются.
  4. Затем осуществляется монтаж петель. От верхней точки коробки необходимо отмерить 20 см. После чего к данному участку прикладывается петля, контур которой обводится карандашом. Петля в сложенном состоянии образует между дверью и коробкой зазор в 0,4 см. Данный момент нужно учитывать при расчете глубины установки петли.
  5. Далее необходимо сделать площадку для монтажа петель в верхней и нижней части. Эта процедура выполняется посредством электрического фрезера. Однако если его нет в наличии, можно для этой цели использовать стамески. От нижней точки петля должна располагаться на расстоянии 21 см, 1 см оставляется для нижнего зазора.
  6. Дверную конструкцию с прикрепленными петлями нужно приставить к двери, на которой отметить места крепления петель. Затем следует определить высоту боковой детали проема. Полученные параметры переносятся на боковые брусья. Далее выполняется непосредственный монтаж.
  7. Если в процессе монтажа между коробкой и проемом образовываются зазоры, их можно без труда устранить с помощью монтажной пены или деревянных клиньев.
  8. После установки рамы ее следует прикрепить к откосам дверного проема посредством дюбелей. Если на деревянных клиньях имеются выступающие части, их следует отпилить. Также необходимо удалить рейки и распорки.
  9. На этом монтажные работы по установке коробки окончены, можно приступать к установке двери.

Устанавливаем коробку посредством монтажной ленты

Данный способ позволяет решить вопрос того, как установить дверную коробку без сверления. Для осуществления такого монтажа необходимо выполнить следующие действия:

  1. На торце конструкции в 3-4 точках с помощью двух саморезов фиксируется перфорированная монтажная лента. Излишки ленты следует загнуть по стене.
  2. Далее производится установка коробки, после чего свободные фрагменты ленты крепятся к стене посредством саморезов и дюбелей. Пространство между стеной и коробкой заполняется монтажной пеной.
  3. При этом следует принять во внимание, что заполнению подлежит только 20% пространства. Для высыхания пены потребуется от 10 до 18 часов. Затем ее излишки срезаются строительным ножом.

Установка двери и наличников

Монтаж двери выполняется с использованием петель, которые прилагаются к набору. Прежде чем осуществить установку нужно подставить под дверное полотно упоры и закрепить петли на стойке. Завершающим этапом работы является установка наличников. Данные элементы имеют декоративное назначение и устанавливаются с целью скрывания всех деталей монтажа. В процессе выполнения данной работы может возникнуть необходимость в более жестком креплении коробки.

Устанавливаются наличники на внутренней стороне коробки, на расстоянии 5 мм от края вдоль всего периметра двери. После установки их нужно подпилить под углом 45°, используя для этого панельную пилу. При этом важно учитывать тот фрагмент наличника, который будет установлен перпендикулярно. Необходимо также правильно рассчитывать длину, так как после того, как наличники будут установлены, они должны скрывать все элементы коробки. Для монтажа используются гвозди без шляпок, что их впоследствии можно было скрыть. Например, закрасить.

Заключение

Монтаж дверной коробки своими руками является необходимым подготовительным этапом для монтажа двери. Работа предполагает несколько стадий. В процессе установки важно уделять внимание качеству выполняемой работы, поскольку это является условием для долговечной эксплуатации двери.

Монтаж дверной коробки. Видео:

Добавить комментарий