Конструкция пола по деревянным балкам первого этажа

Конструкция пола по деревянным балкам первого этажа

  • Post author:
  • Post category:Пол

Вариантов устройства пола в строительстве деревянного дома всего два: полы по лагам и полы по балкам перекрытия. Какой из них предпочесть, зависит от конструкционных особенностей дома. Проще всего настелить нижнее перекрытие по лагам, что в большинстве случаев и происходит. Но устройство балок имеет свои преимущества. Во-первых, балки являются немаловажной частью конструкции дома. Они встроены в несущие стены, поэтому устройство пола по ним придаст дому большую устойчивость. Полы по деревянным балкам имеют один существенный недостаток: по причине того, что балки крепко встроены в каркас дома, любое воздействие на пол передается посредством балок на несущие и прочие стены. Поэтому уровень создаваемого шума и слышимости будет повышенным. В связи с этим, даже если конструкционной особенностью строения являются балки, полы по ним настилать нужно на предварительно изготовленный, не имеющий точек соприкосновения с венцами и стенами дома каркас. Однако, преимущества в устройстве балок, в качестве основы для пола, а не лаг, все же есть. Прежде всего, это малые материальные затраты на сооружение нижнего перекрытия, и малый же вес используемого в этих целях материала.

Дом построен в каменной кладке на первом этаже с бетонными балки и деревянной перегородкой во второй. Расширение первого этажа, которое получает второе, построено как плитка. Крыша имеет структуру деревянных ферм, использовалась лиственница, чтобы покрыть новый объем второго этажа, равный существующей подкладке на втором этаже. Существующий фасад имел очень определенный стиль, поэтому любая попытка попытаться воспроизвести этот жест не будет выглядеть хорошо, поэтому было решено создать контраст между старым и новым через два прямоугольных тома как легкое выражение, которое позволит области, необходимой для выполнения новой программы.

Дом построен в каменной кладке на первом этаже с бетонными балки и деревянной перегородкой во второй. Расширение первого этажа, которое получает второе, построено как плитка.

Заделка балки в кирпичную стену

Прежде всего, следует рассчитать сечение балки и расстояние, через которое их нужно укладывать. Для этого существуют специальные таблицы, но чаще всего хозяин покупает прямоугольные брусья (часто сосновые) 15/15 или 20/20, и укладывает их с расстоянием не более 60 см. друг от друга.

На полу гостиной использовалось дерево, окрашенное продуктом, который оставил видимое зерно дерева, чтобы придать ему сероватый оттенок, стены — штукатурка, окрашенная в белый цвет. Кухня должна была играть большую роль, чтобы быть местом встречи для семьи, поэтому в ней была построена столовая, которая выходила наружу, заканчиваясь патио, содержащимся в стенах полупрозрачной кладки, давая возможность использовать этот внутренний дворик как часть кухни. В полу и стенах использовался фаршанато с выпрямленным пением.

Верхняя кладка

Полы во всем доме из дерева на первом и втором этажах, кроме коридора доступа, в котором использовались плитки Кордоба. Еще один отличный материал для вас.

Маркировка положения стен на плите

Закончив плиту, пришло время сделать кирпичную кладку сверху. Сначала сделайте отметки на плитах, чтобы знать правильное место на стенах, как это было сделано на первом этаже. Поместите блоки первого ряда, чтобы отметить положение комнат. Но внимание: будьте осторожны, чтобы не криво.

В том случае, если дом строится из кирпича, или же верхняя часть фундамента надстраивается из этого материала, балка заделывается в такие стены наглухо. Поэтому, в процессе кирпичной кладки в обязательном порядке предусматриваются гнезда (проемы), в которые будут впоследствии укладываться концы балок. Необходимо соблюсти меры безопасности, которые предотвратят загнивание концов балок, которые будут уложены в гнезда. Для этой цеди полость проема в кирпичной кладке выстилается двойным слоем рубероида, а сама балка, на расстоянии, не менее 3/4 метра обрабатывается в обоих концов огнебиозащитным составом. Им крайне желательно покрывать все деревянные детали каркаса дома. Важный момент: для того, чтобы дерево имело возможность «дышать», что препятствует скапливанию конденсата, сами торцы балок нельзя обрабатывать составом, препятствующим этому процессу. Например, смолой. Вполне возможно, что гнездо балки будет значительно больше ее сечения.

Транспортировка блоков и строительных растворов

Из-за веса вы не можете накладывать слишком много материала на плиту, поэтому вы не слишком сильно заставляете плиту. Сделайте небольшие стеки с максимальной высотой 3 19-дюймовых блоков или 5 9-сантиметровых блоков. Не переносите весь материал сразу, иначе, помимо веса, он нарушит обслуживание. Таким образом, вам нужно будет взять необходимый материал за 1 час работы, более 15 блоков.

Поместите блоки в очередь на стороне стены, которая будет построена, поэтому она не нарушает обслуживание, и легко загружать блоки. Сделайте небольшую деревянную башню, опираясь на землю с высотой 1, 5 над плитой. А на кончике луча вы застегиваете шкив. Так что просто поместите веревку и вытащите материал, чтобы все стало легче и быстрее. Чтобы не рисковать отключением службы, обязательно проверяйте уровень, когда вы устанавливаете блок.

В этом случае, образовавшуюся полость утепляют с помощью минеральной ваты или пенопласта, или заделывают цементным раствором.

Здесь важно учитывать, что между деревянным брусом и стенками проема в кирпичной кладке в обязательном порядке должен оставаться воздушный зазор не менее 3-5 см. Балки укладывают свободно, без крепления их к кладке. Следует учесть, что расстояние от несущей стены до первого бруса не должно быть меньше 5 см. Опорная часть балки должна быть не менее 15 см. , глубина гнезда — не менее 18 см. Обязательное условие: торец бруса должен быть спилен под углом 60*, и уложен таким образом, чтобы направление спила образовывало сверху большее расстояние до стенки гнезда, чем внизу. То есть, нижняя плоскость деревянного бруса должна практически вплотную прилегать к кирпичной кладке, в то время как его противоположная, верхняя сторона, должна отстоять от кирпичей не менее, чем на 5 см.

И с каждым новым курсом вы должны подобрать правило масона и растянуть линию, чтобы убедиться, что курс останется на том же уровне. Во время проверки отвеса все внимание мало. Время от времени вам нужно спуститься по отвесной линии до первого ряда первого этажа, чтобы увидеть, поднимаются ли они из отвеса. Обратите внимание на открытие дверей и окон. Дверные отверстия должны быть подготовлены уже в первом ряду. Он должен добавить ширину дверей с шириной упоров и выполнить регулировку в блоках. А в случае с окнами, в дополнение к размеру отверстия, сделайте подоконник в нижней части окна.

Устройство балок нижнего перекрытия в каркасном и деревянном доме

Если балки устанавливаются во время строительства каркасного дома, то в этом случае их устраивают на нижней обвязке дома и приколачивают к ней гвоздями. Процесс аналогичен устройству нижней обвязки строения.

В том случае, если дом строится из бруса или бревна, в стенах вырубаются проемы, в которые впоследствии будут укладываться балки перекрытия. Таким же образом, как и в случае с кирпичными гнездами, деревянные балки обрабатываются антисептическим раствором. Следует учитывать, что расстояние между основанием печи, дымоходом и деревянными балками должно быть не менее 40 см.

И на вершине делайте петух, этот луч забивает окно. Оставьте отверстия в блоках, где они будут проходить, и гидравлические. Это отверстия для гнезд, переключателей и каналов. Поставив 13 рядов блоков, верхний этаж будет такой же высоты, как и нижний этаж. В конце, стена будет немного ниже, потому что вы должны взять 5 см, чтобы покрыть пол, и 1 см для потолка.

Это хорошая высота для стен, потому что мэрия обычно занимает 2 м и 50 см в высоту. Последний ряд стены должен быть сделан с канальными блоками. В желобах мы помещаем два стальных стержня толщиной 10 мм, чтобы сделать крепежную ленту над стенами. Затем просто заполните блоки каналов бетоном. И будьте осторожны: перед установкой установите плиту лайнера.

И на вершине делайте петух, этот луч забивает окно. Оставьте отверстия в блоках, где они будут проходить, и гидравлические. Это отверстия для гнезд, переключателей и каналов.

Устройство деревянного настила и пола по балкам

  • С обеих сторон каждой балки крепятся бруски, к которым вплотную подгоняется настил. В его качестве могут быть использованы доски, гипсовые плиты или другой материал. Суть процесса в том, чтобы образовался настил на уровне нижней плоскости балок.
  • По щитам настила следует провести работы по гидроизоляции, чтобы обеспечить сохранность утеплителя. Для этого вся плоскость настила промазывается глино-песчаным раствором, или настилается рубероид.
  • Устраивается утепление пола. Это можно сделать с помощью шлака, который засыпается на настил между балками, минераловатными плитами, листами пенопласта, опилками или другими вариантами утепления перекрытия.
  • Далее настилаются полы по деревянным балкам. В качестве материала могут быть избраны струганные доски, толщиной не менее 35 мм. По балкам можно уложить лаги, и уже по ним настилать пол. Это будет наилучшим вариантом, так как в этом случае образуется дополнительный вентиляционный зазор.

Частное малоэтажное строительство в последние годы становится всё более популярным.

Плитка облицовки может быть выполнена как напольная, из сборного типа с балками и керамической плиткой. Балки должны опираться на край блока, а кончик якоря должен быть внутри желоба. Сделайте стрелы на плите и счетчике. Перед тем, как сделать бетон, поместите 5 мм стальные стержни сверху и оберните вокруг желобов, чтобы не сломать плиты. Бетонная крышка будет 3 см, потому что плита — подкладка. Вы можете купить готовый бетон, попросив бетоносмеситель и насос, чтобы бетон не дошел до второго этажа без какой-либо силы.

Вы сохраняете достаточно времени и усилий. И чтобы сделать финиш, используйте планки, опираясь на доску. С движением вперед-назад вы выравниваете бетон. Не забывайте: бетон не сухой, бетонное отверждение. Поэтому вы должны держать плиту влажной и покрытой.

Загородные дома и дачные домики, возведённые своими руками, занимают всё большую долю в общем объёме вводимого в эксплуатацию жилья.

Ойтао — это стена, которая сидит на краю плиты. Именно на этой стене будут поддерживаться деревянные крыши. Это треугольная стенка, которая придаст отделку крыши. Если вы поместите резервуар для воды поверх облицовочной плиты, стена должна иметь высоту, чтобы она соответствовала емкости для воды. И, кроме высоты опоры, оставьте небольшое пространство, чтобы открыть крышку, переместиться в коробку для воды, вымыть и т.д. если оставить 1, 3 м, этого будет достаточно. В случае плиты 10 м овал будет этим треугольником сверху плиты с 10 м на дне, высотой 1, 3 м, с двумя равными сторонами, каждая сторона является частью крыши.

Строительные требования к деревянным перекрытиям

Чтобы смонтировать своими руками долговечное и безопасное деревянное перекрытие между 1 и 2 этажом, следует строго соблюдать предъявляемые к ним технические требования.

Теплоизоляционный слой

Теплоизоляция пола улучшит температурные показатели в комнате на втором этаже

Если деревянный пол будет разделять собой верхнее и нижнее помещение с разницей температур между ними свыше 10°С, нужно будет сооружение теплоизоляционного слоя.

Также называется двускатной крышей, из-за воды, падающей с крыши, половина падает с одной стороны, а половина падает с другой. Это информативная статья, если у вас есть какие-либо вопросы, спросите профессионала. С пола установлены, и теперь вы можете выполнить конструкцию деревянного каркаса пола.

Хедле фиксируется ровно и равномерно снаружи стены, если не будет установлена ​​кирпичная облицовка, тогда необходимо обеспечить пространство для кирпича и игру воздуха. герметик, такой как смола, под рельсом, чтобы предотвратить проникновение воздуха и воды. Под вихревой ванной или в комнате, где будет водяная кровать, хорошо установить балки на 12 дюймов, чтобы убедиться, что пол останется прямым. Вы устанавливаете балки для одной стороны и устанавливаете фанеру, которая образует ложный пол, оставляя достаточно места для установки балок на противоположной стороне.

Это необходимо, например, при обустройстве перекрытий между первым этажом и подполом, цоколем или между первым/вторым этажом и неутеплённой мансардой.

Прочность балок

Балки и перекрытия должны выдержать до 180 кг/кв.м нагрузки

При сооружении пола второго этажа по деревянным балкам следует уделять особое внимание прочности несущих конструкций. От того, насколько прочны деревянные балки перекрытий, зависит безопасность эксплуатации здания.

Вы прикрепляете другой конец балки к части, которая служит подошвой, единственное различие заключается в том, что измерения компенсируются толщиной балки, первая, наконец, удваивается. Крест используется для прохода проводов и трубопроводов без необходимости сверлить кусок, который будет в одном куске. Красивый тосканский дом в панорамном и уединенном месте с красивым бассейном и красивыми зонами внутреннего дворика, которые расположены рядом с домом и бассейном.

Это свойство предлагает возможность использовать либо в качестве семейного дома или бизнес-жилье. Имущество включает в себя легко превратить каменный сарай в дальнейшее проживание, после получения необходимых разрешений. Менее получаса часе езды от Лукки и менее чем в часе езды от аэропорта Пизы, с легким доступом, это свойство идеально во многих отношениях. Никакой общественной улицы прямо через собственность. Дом был полностью перекрашен как внутри, так и снаружи. Горячая вода обеспечивается солнечными трубами на главной крыше.

Согласно строительным нормативам для деревянных малоэтажных построек предельная нагрузка на перекрытия первого этажа не должна превышать 210 кг на кв.м., давление на деревянный пол второго этажа – не более 180 кг/кв.м., а для чердаков и мансард этот показатель должен составлять менее 105 кг/кв.м.

Максимальный прогиб

Центральное отопление через радиаторы с двойным системным котлом, деревом и гранулами — также для горячей воды в зимние месяцы. Все окна имеют двойное остекление и алюминиевые жалюзи. Крыши на обоих домах и в каменном сарае были изолированы. Горячие трубы для горячей воды в летние месяцы. Отличное место для хранения пеллет для котла. — резервуар для хранения горячей воды емкостью 650 литров. — Второй подвал, используемый в качестве дровяной печи, с большими двойными дверями в сад.

Каштановые балки на лестнице. — Гостиная с дровяной печью. Два окна с прекрасным видом на сад и окружающую сельскую местность. — Столовая с камином. Два окна с видом на сад и окрестности. — Кухня с двумя окнами, обращенными к бокам и спине. — Большая двухместная спальня с большим окном с видом на внутренний дворик. — Ванная комната с душем, мраморная раковина, биде и туалет. Окно с видом на окружающую сельскую местность. — Прачечная с видом на загородную местность. — небольшая складская площадка под лестницей.

Согласно этому нормативу прогиб балочной конструкции длиной 4 м в центре не должен быть более 1,6 см (4 м: 250 = 0,016 м). Если же в комнате планируется размещение массивной мебели и бытовой техники, настил в качестве напольного покрытия кафельной плитки и т.п., то требования к жёсткости конструкции увеличивается до 1 к 400.

То есть, прогиб не должен превышать 2,5 мм на каждый метр. Для нежилых мансард и чердачных помещений допускается больший коэффициент прогиба – 1 к 200 (5 мм на 1 метр).

Два окна с видом на сад и окрестности. — Двухместная спальня с открытыми балками в каштане. Два окна, один с видом на сад и окружающую сельскую местность и другой на террасе на первом этаже -. Большая спальня с двуспальной кроватью Большие окна с видом на площадь задней патио -. Эта комната может быть преобразована в третью ванну при необходимости после получения необходимых разрешений.

Большая терраса с выходом из большой французской двери. Приложения: двухуровневый каменный сарай: полуподвальный этаж: хороший рабочий кабинет и второй магазин. Первый этаж: таверна с тремя окнами. Котто и рабочий камин. Согласно небольшому каменному сараю с башенками из каштана, которые в настоящее время используются для хранения.

Звукоизоляция

Пятидесятимиллиметровая минвата не только утеплит пол, но и станет хорошим звукоизолятором

Согласно строительным нормативам порог звукоизоляции для межэтажных перекрытий жилых зданий должен составлять 50 дБ.

Для обеспечения этого требования вполне достаточно будет застелить пол второго этажа под финишным покрытием минватой толщиной 50 мм.

Снаружи: — Территория площадью около 4, 6 гектаров — включая оливковую рощу с террасой с примерно 80 оливковыми деревьями, сад площадью около 1 гектара и лес. — Красивый бассейн с римскими ступенями. Просторные террасы на обоих концах бассейна с большой беседкой. Два больших тутовых деревьев, которые обеспечивают естественный оттенок на каждом конце бассейна Вы получаете бассейн проходит через приятную беседкой. — Две зоны с беседкой рядом с домом на один из двух беседок с барбекю у вас есть прекрасный вид на сельскую местность. и холмы.

Укрепление деревянных подошв, существующих в традиционном кирпичном здании, представляет собой, с точки зрения проекта восстановления структуры, одну из самых частых проблем, с которыми дизайнеры должны вмешиваться. Учитывая особую конструктивную традицию, которая характеризует существующее национальное наследие, существуют бесчисленные типы горизонтов, которые можно отнести к категории «деревянный кусок». Деформация имеет статическую функцию сопротивления вертикальным действиям из-за собственного веса, веса элементов нагрузки и частей завершения для внутриполосных и экстрадоссо, а также веса любых разделов и действия переменных перегрузок. — Леса сделаны из его простейшей конфигурации, из плоского элемента, выполненного из одного или нескольких слоев деревянных досок, которые соединены вместе или даже сделаны из досок из кирпичной плиты.

Длина балки должна быть не более 5 м

Максимально допустимая длина свободного провиса деревянных балок не должна превышать 5 м для межэтажных и 6 м – для чердачных перекрытий. Если проектная длина комнаты больше 5 м, необходимо будет установка под несущим брусом дополнительной опоры. Дело в том, что оптимальная длина несущей деревянной конструкции составляет 4 м.

При дальнейшем увеличении её длины резко снижается жёсткость и прочность несущей конструкции и непропорционально возрастают требования к толщине сечения балки. Так, чтобы показатели прогиба для 8 м бруса «вписывались» в нормативы СНиП, толщина его должна быть порядка 40 см. Для примера: такой же показатель прогиба показывает 4 м брус сечением всего 15 х 15 см.

Дерево – материал достаточно уязвимый для внешнего воздействия, прежде всего сырости и огня, поэтому перед тем, как преступить к возведению несущих конструкций, все деревянные элементы должны быть обработаны антисептическими материалами и антипиренами.

Строительный материал

Перед тем, как приступить к устройству пола на втором этаже по деревянным балкам, следует составить список всех необходимых материалов. Это позволит во время работы избежать непредвиденных простоев и задержек, вызванных необходимостью докупать какие-то стройматериалы.

Балки

Сечения балки 15 х 15 будет достаточно

Основа всей конструкции межэтажных деревянных перекрытий – балки. Они исполняют роль несущих элементов, и от них зависит прочность конструкции. Для них обычно берётся брус или лафет с сечением 15 х 15 см, либо 18 х 18 см.

Такого сечения обычно хватает, чтобы обеспечить достаточную жёсткость при удельной нагрузке 400 кг на кв.м. При этом необходимо соблюдать рекомендуемые строительными нормативами параметры: длина пролёта 4 м, а шаг между балками – 60 см. Исходя из этих параметров можно также высчитать необходимое количество бруса.

Длина пролёта (мм) Поперечное сечение балки (мм)
1 2000 75×150
2 2500 100×150
3 3000 100×175
4 3500 125×175
5 4000 125×200
6 4500 150×200
7 5000 150×225

Впрочем, при отсутствии бруса и малых значениях предполагаемых нагрузок на перекрытие, вполне можно использовать сколоченные попарно и поставленные на ребро доски толщиной 50 или 40 мм. Этот вариант подойдёт для устройства полов на чердаке или в небольшом дачном домике.

Для первого этажа жилого дома такой вариант не подойдёт из-за малой несущей способности досок: для обеспечения необходимой жёсткости придётся значительно уменьшить шаг между дощатыми балками, что приведёт к неоправданному перерасходу материала.

Брусья из древесины более крепких пород (лиственница, дуб) редко можно встретить в свободной продаже, да и цена на них несравнимо выше, а древесина сосны после соответствующей обработки антисептиками мало будет уступать по долговечности использования той же лиственнице.

При покупке бруса следует выбирать материал с сухой древесиной. В противном случае после монтажа балок возможна их деформация в процессе высыхания – изгиб и скручивание.

Настил

Деревянный настил, укладываемый на балки будет черновым основанием под

Обычно настил межэтажных перекрытий выполняют двухъярусным: снизу идут черновые полы, на которые укладывается утеплитель, а сверху – предфинишный настил, монтируемый поверх несущих брусьев. Непосредственно на него укладывается декоративное напольное покрытие.

Чтобы определиться с характером и количеством материала для настила, следует чётко продумать конструкцию перекрытий.

В устройстве чернового пола в качестве опоры для досок настила могут использоваться либо бруски 5 х 6 см, набитые на несущие балки, либо пазы, сделанные в балках. Последний вариант достаточно трудоёмок, поэтому чаще всего для создания опоры используют бруски 5 х 6 см.

Для чистового настила можно использовать широчайший спектр материалов. Это может быть дощатый настил, фанера, панели ДСП, МДФ, ОСБ и т.д. Каждый из этих материалов имеет свои преимущества и недостатки, ознакомившись с которыми вы сможете остановить свой выбор на одном из них. Для вычисления необходимого количества материала достаточно просто вычислить площадь помещения.

При закупке строительного материала следует всегда приобретать его с запасом в 10 – 15%, поскольку во время строительства неизбежны непредвиденные перерасходы материала.

Это избавит вас от необходимости прерывать работу и докупать недостающую часть.

Пропитки

Антисептик продлит срок службы дерева

Чтобы максимально увеличить срок службы деревянных конструкций, их обязательно следует обработать антисептическими материалами.

Также нелишним будет обработать древесину антипиренами, повышающими её пожарную безопасность.

Для вычисления нужного количества пропиток следует ознакомиться с инструкцией по её применению – там всегда указывается приблизительный расход смеси на кв.м.

Гидроизоляция

Это может быть рулонная гидроизоляция, применяемая для создания водоотталкивающего слоя между деревянными конструкциями перекрытий и финишным покрытием, либо между деревом и кирпичом (камнем, шлакоблоком и т.д.).

Для защиты дерева от сырости можно также применить обмазочную гидроизоляцию, созданную на основе полимеров или жидких битумов.

Тепло- и шумоизоляция

При необходимости создания барьера для шума или холода в конструкции перекрытий используются изоляционные материалы. Чаще всего для этих целей используют минплиту или пенопласт. Общее их количество по площади должно быть приблизительно равно площади помещения. Подробнее об утеплении перекрытий смотрите в этом видео:

В качестве изолирующего материала можно применить также керамзит или обычный шлак, смешанный с опилками.

Крепёжные материалы

Для крепления деревянных элементов перекрытий следует закупить саморезы, гвозди, стальные уголки, анкерные болты и прочий расходный материал. При закупке саморезов и гвоздей следует уделять внимание их длине.

По нормативам для прочного соединения гвоздь должен быть на 2/3 длиннее, чем толщина прикрепляемого элемента (доски, бруска). Для саморезов и шурупов этот показатель может быть уменьшен до 50%.

Т.е. для надёжного крепления к балке доски-«сороковки» понадобятся гвозди на 120 мм или саморезы длиной 80 мм.

Часть балки, вставляемая в стену, обматывается тремя слоями гидроизолирующего материала

Установка несущих балок чаще всего производится на этапе возведения стен здания. Перед укладкой несущих брусьев их поверхность обрабатывается всеми необходимыми пропитками.

Затем их концы обрезаются под углом в 60° и та их часть, что будет замурована в стене, оборачивается в 2-3 слоя рулонной гидроизоляции.

Глубина заводки брусьев вглубь стены должна составлять не менее 15 см. Шаг укладки брусьев обычно принимают в 0,6 м, но в зависимости от предполагаемой нагрузки на полы, а также от толщины сечения бруса этот показатель может быть уменьшен или увеличен.

На выбор интервала между балками влияет и технические показатели материала, применяемого для чистового пола.

Если верхний настил предполагается сделать из доски-дюймовки, фанеры или ДСП, то расстояние между балками не должно превышать полуметра, иначе полы будут прогибаться при ходьбе. Подробнее о монтаже балок смотрите в этом видео:

Лаги перекрытий должны лежать в одной плоскости

Монтаж несущих брусьев начинают от двух крайних стен, при этом балки должны располагаться на расстоянии 5 – 10 см. После установки двух крайних брусьев монтируем остальные, соблюдая необходимый интервал.

Особое внимание при укладке балок следует уделять горизонтальному уклону: все брусья перекрытий должны лежать в одной плоскости. Для этого между двумя крайними брусьями ставят на ребро обрезную доску, либо туго натягивают шпагат.

Если же основание, на которое укладываются брусья, неровное, то для выравнивания горизонтального уровня под концы балок следует устанавливать закладные. Для закладных используется материал, устойчивый к гниению и физическим нагрузкам – металлические пластинки, кусочки кафеля и т.д.

Применять для регулировки уровня балок деревянные клинышки не рекомендуется, так как они могут достаточно быстро сгнить, что вызовет опускание отдельных балок перекрытий и искривление линии полов.

К стене несущие брусья крепятся при помощи анкерных болтов и стальных уголков.

Крепление опорных брусков

После того, как выставлены все балки перекрытий, к ним крепятся бруски сечением 5 х 6 см (так называемые «черепные» бруски). Они служат опорой для укладки чернового пола и крепятся по всей длине несущего бруса, с обеих его сторон.

Прибивать их следует таким образом, чтобы их нижняя часть находилась заподлицо с нижней частью балок.

Чаще всего черновой пол делают из доски-дюймовки

Для устройства чернового пола берутся обрезные доски и укладываются поперёк балок на опорные бруски. Поскольку расстояние между балками обычно не превышает 0,6 – 0,8 м, то для черновых полов вполне подойдёт доска-дюймовка или тридцатка: давление на них будет ограничиваться лишь весом утеплителя.

Также для этих целей можно использовать обрезной горбыль. Можно также совместить черновые полы второго этажа с чистовыми потолками первого этажа или цоколя. В этом случае обрезные доски подшиваются снизу, со стороны первого этажа к балкам. Подробнее о черновом поле смотрите в этом видео:

Настил теплоизоляции

Для этого поверх досок чернового пола настилается гидро- или пароизоляция (рубероид, изоспан ит.д.), а затем укладывается минвата, пенопласт, шлак с опилками и т.д..

При этом всё пространство между брусьями должно быть плотно заполнено. Щели между балками и листами пенопласта заполняем герметиком.

Поверх утеплителя также желательно застелить гидроизоляцию, которая будет защищать его от протечек влаги сверху.

Для этого материал (доски, ОСБ, фанера) раскраиваются таким образом, чтобы их стык приходился на середину бруса. Чистовой пол является основой для финишного покрытия – ламината, линолеума, паркета.