Проект гаража из пеноблоков своими руками: возведение фундамента и стен. Проектировка гаражных ворот и кровли

Проект гаража из пеноблоков своими руками: возведение фундамента и стен. Проектировка гаражных ворот и кровли

Строительство гаража можно заказать сторонним специалистам. Также можно изучить доступные инструкции и построить отличный гараж своими руками. В этом случае вам не придется тратить деньги ни на что, кроме строительных и отделочных материалов. Вы будете лично контролировать каждый этап работы и сможете быть уверены в качестве и надежности готовой конструкции.

Выберите подходящий материал для строительства гаража. Конструкцию можно делать из «каменных» стройматериалов и металла. В качестве каменных материалов обычно используются кирпич, пеноблоки, шлакоблоки и пр.

Выберите подходящий материал для строительства гаража. Конструкцию можно делать из «каменных» стройматериалов и металла. В качестве каменных материалов обычно используются кирпич, пеноблоки, шлакоблоки и пр.

Каменное строение характеризуется более высокой надежностью, если сравнивать с металлическими конструкциями. Металлический же гараж выигрывает в плане сложности и скорости возведения. В остальном же решение о подходящем строительном материале вам придется принять самостоятельно.

Каменное строение характеризуется более высокой надежностью, если сравнивать с металлическими конструкциями. Металлический же гараж выигрывает в плане сложности и скорости возведения.

Сначала будет рассмотрен порядок возведения гаража из каменных материалов, а в конце вы получите рекомендации по строительству металлического гаража.

Подготовка проекта

Сначала будет рассмотрен порядок возведения гаража из каменных материалов, а в конце вы получите рекомендации по строительству металлического гаража.

Грамотный проект – залог успешной работы. Проектная документация может быть самой скромной. Главное, чтобы в проекте была отражена следующая информация:

  • задачи, возлагаемые на будущее строение. Гараж, предназначенный исключительно для хранения машины, будет отличаться от строения, в котором планируется проводить еще и какие-либо ремонтные работы. Обязательно учтите этот момент и отразите свои пожелания в проекте;
  • габариты конструкции. Зависят от требований к будущему гаражу и площади доступной строительной площадки. Для хранения легковой машины вполне достаточно помещения размером 3х6 м. В остальном же ориентируйтесь на свои потребности и возможности.

Учтите вышеописанные моменты и нарисуйте эскиз будущего гаража на бумаге или в компьютерной программе.

задачи, возлагаемые на будущее строение. Гараж, предназначенный исключительно для хранения машины, будет отличаться от строения, в котором планируется проводить еще и какие-либо ремонтные работы.

Разметка и земляные работы

Перенесите готовый эскиз на реальную местность. В этом вам поможет некоторое количество арматурных колышков. Обычно используются прутки диаметром 12 мм. Вы наметите углы и стороны гаража при помощи вбитых в землю колышков и натянутой между ними веревки.

Перенесите готовый эскиз на реальную местность. В этом вам поможет некоторое количество арматурных колышков. Обычно используются прутки диаметром 12 мм.

После завершения разметки приступайте к основным земляным работам. Землю можно рыть при помощи спецтехники или вручную. Если вы планируете обустроить в гараже смотровую яму или даже полноценный погреб, рекомендуется воспользоваться помощью компаний, специализирующих ся на выполнении земляных работ. Вырыть такую большую яму вручную очень сложно.

В процессе рытья учитывайте особенности будущего фундамента. Для ленточного основания достаточно траншеи глубиной в 60-100 см. Конкретная глубина зависит от климатических условий и типа грунта в месте строительства. Метровой глубины в большинстве случаев достаточно.

Выровняйте дно и стенки ямы. В этом вам поможет обыкновенная лопата.

В процессе рытья учитывайте особенности будущего фундамента. Для ленточного основания достаточно траншеи глубиной в 60-100 см. Конкретная глубина зависит от климатических условий и типа грунта в месте строительства.

Устройство фундамента

На сегодняшний день существует очень много разновидностей фундаментов. Частные гаражи, как правило, строят на бутобетонных основаниях. Это сравнительно бюджетная и предельно простая в обустройстве система, которую можно сделать своими руками.

На сегодняшний день существует очень много разновидностей фундаментов. Частные гаражи, как правило, строят на бутобетонных основаниях.

Первый шаг. Уложите в траншею бутовый камень. Размещать этот камень нужно слоями, проливая каждый слой бетонным раствором. Раствор готовьте на основе цемента М400 и выше. Укладывайте камень до верхней границы ямы.

Второй шаг. Установите по всему периметру котлована деревянную опалубку для цоколя. Опалубочную конструкцию соберите из досок. Подойдут доски шириной порядка 10 см. В целом конструкция выставляется строго по уровню.

Второй шаг. Установите по всему периметру котлована деревянную опалубку для цоколя. Опалубочную конструкцию соберите из досок. Подойдут доски шириной порядка 10 см.

Третий шаг. Уложите влагоизоляционны й материал по цоколю. Двух слоев рубероида будет более чем достаточно. Материал укладывается насухо.

Четвертый шаг. Залейте цоколь будущего гаража бетонным раствором до уровня, установленного опалубкой.

Третий шаг. Уложите влагоизоляционны й материал по цоколю. Двух слоев рубероида будет более чем достаточно. Материал укладывается насухо.

Установка ворот, устройство стен и возведение крыши

Первый шаг. Установите ворота. Этот элемент устанавливается строго до начала возведения стен. Приварите к воротной раме прутки арматуры диаметром порядка 12 мм. Благодаря пруткам будет обеспечиваться более прочное соединение ворот гаража с его стенами. В процессе возведения стен арматура будет заделана в швы. Ворота устанавливайте строго вертикально. После выравнивания ворот зафиксируйте их с помощью деревянных раскосов.

Второй шаг. Начинайте выкладывать стены из выбранного материала. Следующий ряд кладки, вне зависимости от используемого материала, должен перекрывать швы уложенного ряда. Непосредственно кладку следует начинать с углов. Обязательно контролируйте вертикальность стен, правильность углов и горизонтальность рядов кладки на каждом этапе.

Второй шаг. Начинайте выкладывать стены из выбранного материала. Следующий ряд кладки, вне зависимости от используемого материала, должен перекрывать швы уложенного ряда.

Третий шаг. Крышу гаража монтируйте под уклоном, необходимым для отведения атмосферных вод. Для получения уклона сделайте торцевые стены разной высоты. Традиционно выполняется уклон, составляющий 5 см на 1 м2. К примеру, если гараж имеет длину порядка 6 м, суммарный перепад высот будет составлять около 30 см.

Третий шаг. Крышу гаража монтируйте под уклоном, необходимым для отведения атмосферных вод. Для получения уклона сделайте торцевые стены разной высоты.

Перекрытие частного гаража будет иметь вид металлических балок с дополнительной подшивкой из деревянных досок. Подготовьте двутавровые стальные балки. Их высота должна составлять порядка 12 см. Балки используйте такие, чтобы их длина приблизительно на 250 мм превышала ширину будущего гаража. В конструкцию эти балки заводите не менее чем на 100 мм. В точках опирания балок шлакоблок, кирпич либо другой используемый стройматериал следует заменить монолитными бетонными блоками.

Уложите балки поперек строения на расстоянии порядка 800 мм друг от друга. Балки укладываются с заделкой в длинную стену строения и таким же уклоном, как у данной стены.

Шаг четвертый. Закрепите по низу балок деревянные доски толщиной 4-5 см. Укладывайте доски как можно плотнее друг к другу. Укройте доски рубероидом. Края этого гидроизоляционно го материала должны примерно на 100 мм заходить на стену.

Засыпьте рубероид шлаком или же покройте гидроизоляцию другим утеплителем, к примеру, плитами минераловатного утеплителя. По заднему и переднему краям крыши нужно установить козырьки, выступающие примерно на 40 мм. Для изготовления козырьков используйте доски. Поверх утеплителя залейте цементную стяжку толщиной около 3-3,5 см. Постарайтесь максимально тщательно выровнять стяжку. Застывшую стяжку обязательно обработайте битумной грунтовкой.

Шаг пятый. В завершении кровлю нужно гидроизолировать. Для защиты от влаги можете использовать уже знакомый вам рубероид. Данный гидроизоляционны й материал укладывается по методу наплавления. Также рубероид можно крепить с использованием битумной мастики. Листы рубероида укладывайте с нахлестом порядка 100-150 мм. По краям крыши делайте нахлест на козырек.

Шаг пятый. В завершении кровлю нужно гидроизолировать. Для защиты от влаги можете использовать уже знакомый вам рубероид. Данный гидроизоляционны й материал укладывается по методу наплавления.

Руководство по устройству полов и отмостки

Пол делайте на уровне верхней границы цоколя либо чуть выше. Конструкция пола должна быть достаточно прочной, чтобы выдержать вес автомобиля и прочие нагрузки. Для заливки используйте бетон, приготовленный на основе цемента марки 500. Либо же купите готовый бетон марки М200. Толщина слоя заливки должна составлять порядка 10 см.

Первый шаг. Тщательно выровняйте основание для заливки пола.

Второй шаг. Выставьте по необходимому уровню маяки и натяните между ними шнурок. Маяки можно сделать, к примеру, из профильной трубы либо другого подходящего материала.

Третий шаг. Уложите на основание подушку из щебня толщиной порядка 5 см.

Четвертый шаг. Залейте бетон полосами между маяками. После укладки всего бетона поверхность следует тщательно выровнять.

Второй шаг. Выставьте по необходимому уровню маяки и натяните между ними шнурок. Маяки можно сделать, к примеру, из профильной трубы либо другого подходящего материала.

Пятый шаг. Пока пол будет набирать прочность, займитесь выполнением наружных работ, в частности – устройством отмостки. В случае с гаражом достаточно отмостки шириной 50-60 см.

Пятый шаг. Пока пол будет набирать прочность, займитесь выполнением наружных работ, в частности – устройством отмостки. В случае с гаражом достаточно отмостки шириной 50-60 см.

Отмостка создается в том же порядке, что и пол, т.е. сначала вы устанавливаете маяки, затем подготавливаете основание из щебенки и заливаете бетонный раствор. Только предварительно нужно установить доски, которые будут обозначать границы отмостки, т.е. сделать опалубку. Саму же отмостку рекомендуется делать с некоторым уклоном от стен гаража. Рекомендуемая толщина конструкции – 40-60 мм.

Особого внимания отделке гаража, как правило, не уделяют. В большинстве случаев владельцы попросту затирают стены раствором цемента и покрывают их слоем штукатурки.

Более значимым моментом является теплоизоляция конструкции. Для утепления подойдут плиты минеральной ваты и пенопласта.

Особого внимания отделке гаража, как правило, не уделяют. В большинстве случаев владельцы попросту затирают стены раствором цемента и покрывают их слоем штукатурки.

Потолок, стены и ворота гаража утепляются в аналогичном порядке. К отделываемой поверхности крепится обрешетка с шагом равным ширине плиты утеплителя, далее на обрешетку настилается полиэтиленовая пленка, поверх гидроизоляции укладывается утеплитель, уложенные плиты покрываются влагоизоляцией и в завершении выполняется финишная обшивка, к примеру, вагонкой, сайдингом либо другим материалом на выбор.

Потолок, стены и ворота гаража утепляются в аналогичном порядке. К отделываемой поверхности крепится обрешетка с шагом равным ширине плиты утеплителя, далее на обрешетку настилается полиэтиленовая пленка, поверх гидроизоляции укладывается утеплитель, уложенные плиты покрываются влагоизоляцией и в завершении выполняется финишная обшивка, к примеру, вагонкой, сайдингом либо другим материалом на выбор.

Порядок возведения металлического гаража

На обустройство металлического гаража требуется меньше денег и времени.

Первый шаг. Сделайте фундамент. Предварительно подготовьте траншею глубиной порядка 400 мм по периметру будущей металлической конструкции. По внешним границам ямы зафиксируйте доски опалубки. Сделайте опалубку такой высоты, чтобы после заливки слой раствора выступал над землей хотя бы на 10 см. Раствор заливайте сразу на всю площадь.

Второй шаг. Сделайте каркас из профильной трубы. Вам понадобится сварочный аппарат. Прикрепите элементы каркаса к высохшему бетонному основанию. Для фиксации используйте анкера длиной порядка 20 см и диаметром около 14 мм. Анкера можно сделать из арматуры. Для большего удобства предварительно подготовьте в бетоне отверстия диаметром равным диаметру анкеров.

Второй шаг. Сделайте каркас из профильной трубы. Вам понадобится сварочный аппарат. Прикрепите элементы каркаса к высохшему бетонному основанию.

Третий шаг. Приварите к забитым стержням нижний пояс каркаса гаража. Для надежной фиксации конструкции размером 4х6 м будет достаточно 15 анкеров. Продолжайте приваривать поперечные пояса конструкции, пока не получите каркас требуемой высоты.

Четвертый шаг. Обшейте каркас листовым металлом. Будет достаточно листов толщиной 3-4 мм.

Пятый шаг. Утеплите стены гаража изнутри. Для этого предварительно прикрепите к стенам каркас из деревянных брусков. Брусья размещайте с шагом, равным ширине плиты утеплителя. Для теплоизоляции удобнее всего использовать минеральную вату или пенопласт. Предварительно деревянный каркас следует укрыть полиэтиленовой пленкой, а уже на нее укладывать утеплитель. Поверх теплоизоляции уложите пароизоляционную пленку. В завершении обшейте стены вагонкой, ОСП, сайдингом, ДСП или каким-либо другим материалом на выбор.

Таким образом, если вам нужен простой и недорогой гараж, отдайте свой выбор в пользу металлической конструкции.При условии правильного возведения и аккуратного обращения металлический гараж прослужит очень долго.

Если же вам хочется иметь капитальное и максимально долговечное строение, делайте гараж из бетонных блоков, кирпича и прочих подобных материалов. Обе задачи безо всяких проблем решаются своими силами, достаточно лишь внимательно следовать инструкции и безоговорочно выполнять основные рекомендации.

Удачной работы!

Видео – Постройка гаража своими руками

Сегодня многие семьи имеют не одну, а сразу две машины . Удобно, когда есть несколько авто: отец с сыном могут уехать на рыбалку, а мама съездить на рынок за продуктами. Актуальным является вопрос: «Как построить гараж на 2 машины?»

Гараж обеспечивает удобное и безопасное хранение машин. Бюджетным вариантом считается строительство гаража на две машины. Здесь можно хранить также садовый инвентарь.

Это место хозяйки часто используют в качестве кладовой для солений. Строительство сооружения должно осуществляться в соответствии с нормативами. Среди особенностей помещения можно выделить наличие смотровой ямы, или же можно построить гараж на 2 машины с хозблоком.

Вконтакте

Гараж на 2 машины: размер и преимущества

Строительство гаража, предназначенного для двух машин, дает возможность владельцу воспользоваться следующими преимуществами:

  1. Строительных материалов для возведения сооружения требуется меньше.
  2. Коммуникации проводятся один раз.
  3. Автомобили стоят рядом.

Размеры гаража на 2 автомобиля

Согласно нормативам размеры одного парковочного места должны быть следующими:

  • ширина – от 2,3 м;
  • длина – более 5,5 м;
  • высота – 2,2 м (необходимо учитывать высоту авто).

Минимальные размеры гаража на 2 машины подразумевают расстояние от боковых поверхностей 50 см. Данные измерений нужны, чтобы рассчитать точно, какими должны быть размеры гаража на две машины. Произвести расчет высоты так, чтобы в помещении всем было удобно находиться, поможет следующее. Возьмите рост самого высокого члена вашей семьи и добавьте к этому значению 0,5 м .

ВАЖНО! При расчете оптимальных размеров гаража на 2 машины нужно учитывать возможность покупки автомобилей с любыми габаритами.

Когда нужно рассчитать размеры гаража для двух машин, то длина въезда равна около 5,5 м. Если в качестве примера взять габариты среднего седана, то длина – 4,5 м и 1,7 м в ширину . Ширина гаража на 2 машины будет 3,4 м. Нельзя забывать про организацию дополнительного пространства вокруг авто, чтобы в них могли одновременно садиться пассажиры и водители.

Машине с открытыми дверцами тоже требуется запас пространства. Как правило, этот показатель составляет около 10 или 15 см. С учетом зазоров между гаражными стенами оптимальная ширина равна приблизительно 6,1 м, а длина – 6,8 м.

Длину необходимо отмерять с запасом от 1 м до 1,5 м. Что касается высоты , то ее можно рассчитать следующим образом. Показатель среднего роста человека 1 м 75 см. Добавьте еще 20 см про запас в случае, если приедут высокие родственники или друзья.

Планируя габариты гаража на 2 машины , учтите — если Вы планируете сделать еще и мастерскую, то размеры гаража на 2 авто будут значительно увеличены .

Помните, что при строительстве каменных или армокаменных конструкций требуется соблюдать норматив СНиП II-22-81 . В документе приводятся условия, позволяющие обеспечить оптимальную несущую способность гаражных стен.

Фото гаража на две машины: размеры , чертежи :

Помните, что при строительстве каменных или армокаменных конструкций требуется соблюдать норматив СНиП II-22-81 . В документе приводятся условия, позволяющие обеспечить оптимальную несущую способность гаражных стен.

Помните, что при строительстве каменных или армокаменных конструкций требуется соблюдать норматив СНиП II-22-81 . В документе приводятся условия, позволяющие обеспечить оптимальную несущую способность гаражных стен.

Помните, что при строительстве каменных или армокаменных конструкций требуется соблюдать норматив СНиП II-22-81 . В документе приводятся условия, позволяющие обеспечить оптимальную несущую способность гаражных стен.

Как видите, чертежи гаража на две машины несложные. И можно своими руками начать такое строительство.

Варианты въезда

В плане гаража на 2 машины учтите, что въезд может быть выполнен с одними воротами или с двумя. При ограниченном бюджете подходящий вариант – одностворчатые ворота , имеющие распашную конструкцию. Однако здесь также имеются минусы . Тяжелая конструкция не отличается удобной эксплуатацией.

ВНИМАНИЕ! Неправильный монтаж приведет к перекосу ворот , что создаст трудности в процессе эксплуатации.

Лучше обратиться за помощью к опытным профессионалам : они выполнят монтаж грамотно без неточностей в расчетах. Специалисты укрепят ворота с помощью опорных механизмов. Профессиональная установка гарантирует долговечную эксплуатацию .

Секционные ворота , оснащенные автоматикой, работают удобно, но их стоимость дороже распашной конструкции. Въезд с двумя воротами имеет следующие плюсы :

  • простая парковка;
  • возможность сдавать второй гараж в аренду, если вторую машину пока еще не приобрели.

При строительстве гаража для двух автомобилей размеры ворот в соответствии с ГОСТом 31174-2003 равны не меньше 6 м. Стандарт должен соблюдаться по отношению ко всем видам гаражных ворот.

При строительстве гаража для двух автомобилей размеры ворот в соответствии с ГОСТом 31174-2003 равны не меньше 6 м. Стандарт должен соблюдаться по отношению ко всем видам гаражных ворот.

При строительстве гаража для двух автомобилей размеры ворот в соответствии с ГОСТом 31174-2003 равны не меньше 6 м. Стандарт должен соблюдаться по отношению ко всем видам гаражных ворот.

При строительстве гаража для двух автомобилей размеры ворот в соответствии с ГОСТом 31174-2003 равны не меньше 6 м. Стандарт должен соблюдаться по отношению ко всем видам гаражных ворот.

Материалы для строительства

Сегодня гаражи возводят из следующих материалов:

  • кирпича;
  • бетонных камней;
  • керамических камней;
  • бетонов;
  • стеновых панелей.

Кирпич является одним из самых популярных стройматериалов . Многие отдают предпочтение облегченным блокам. Сегодня также востребованы каркасные конструкции.

У кирпичного сооружения большой вес, и на первом этапе сооружается . Его глубина варьируется в пределах: 0,6 – 1,2 м, при этом ширина ленты равняется 0,4 м. Чтобы сделать фундамент более прочным, используют дополнительно бутовый камень или арматуру .

Бетонная смесь полностью затвердеет через 3 недели . Ускорить процесс высыхания позволяет добавление различных присадок. Чтобы избежать появления трещин, фундамент время от времени смачивают и накрывают брезентом . Основание необходимо утеплить и гидроизолировать. Применяя сходную технологию, над поверхностью грунта делают цоколь .

Для кладки стен лучше выбирать толщину в полтора кирпича. Кубатура одной стены рассчитывается по следующей формуле: высота*ширина*толщина. Необходимо прибавить все плоскости. Далее полученное значение следует поделить на объем стандартного кирпича (0,00195 м3). В результате получается число блоков , необходимое для строительства.

ВАЖНО! Толщина шва для кладки из обычного кирпича должна быть не меньше 10 мм . Каждые 4 или 5 рядов стена усиливается стальными арматурными прутьями, которые закладываются в горизонтальные швы. Углы с выступами укрепляются с помощью вертикальной арматуры.

Устанавливаются перед кладкой стен. Надежное крепление обеспечивает приваривание металлических стержней к раме. Правильность расположения ворот помогает проверить строительный уровень.

Обычно служит двускатная кровля. Она хорошо защищает от атмосферных осадков, а пространство под ней часто используют для хранения сена или стройматериалов.

Оптимальный гараж на 2 машины из строительных блоков – быстровозводимое сооружение. Строительный материал отличается легким весом. Один блок по объему равен шести кирпичам. Проект обойдется владельцу намного дешевле предыдущего: нет необходимости заливать основательный фундамент, для постройки подходит облегченный вариант .

На 2 машины — сооружение, способное защитить авто от непогоды и злоумышленников. К его преимуществам относятся следующие:

  • использование экологичных природных материалов;
  • простота возведения;
  • скорость строительства;
  • возможность выполнения работ в любой сезон.

использование экологичных природных материалов; простота возведения; скорость строительства; возможность выполнения работ в любой сезон.

Если Вы правильно подберете размер гаража под две машины, то такое строительство не требует огромных капитальных вложений. Можно заказать индивидуальный проект в строительной компании. Тогда будет точно известно, какое количество стройматериалов понадобится приобрести и какие должны быть размеры двойного гаража .

Полезное видео

Очень интересный вариант, подойдет для тех, в кого размеры гаража под 2 машины небольшие.

Вконтакте

Видите неточности, неполную или неверную информацию? Знаете, как сделать статью лучше?

Хотите предложить для публикации фотографии по теме?

Пожалуйста, помогите нам сделать сайт лучше! Оставьте сообщение и свои контакты в комментариях — мы свяжемся с Вами и вместе сделаем публикацию лучше!

На некоторых участках гараж появляется раньше дома. Самим можно и в палатке переночевать, а машину — поставить под крышу. Потому вопрос о том, как построить гараж своими руками не праздный. Начинаем с выбора места.

Выбор места

Выбор места для гаража — непростая задача. Очень хочется, чтобы было удобно им пользоваться, но при этом чтобы постройка не портила внешний вид участка. Сразу надо определиться будет он отдельно стоящим или пристроенным к дому или другому зданию на участке.

  • Отдельно стоящий. Этот вариант выбирают в том случае, если дом уже построен и/или форма участка такова, что подъездные пути занимают слишком много места. В этом случае имеет смысл вынести постройку ближе к въездным воротам, или сделать так, чтобы ворота гаража открывались прямо на улицу.
  • Являющиеся частью постройки. Это может быть дом или хозблок, а сам гараж может строится вместе с зданием, или пристраиваться позже. Хорош в том случае если дом построен близко к границе участка. Привлекателен тем, что нет необходимости думать о том, как его отапливать и тянуть дополнительные коммуникации.

При самостоятельном строительстве гараж чаще всего ставят отдельно, так как пристройка к уже существующему дому требует серьезных мер по усилению фундамента, а это точно недешево. Дешевле будет построить отдельно. Только при выборе места надо иметь в виду, что расстояние до соседского участка должно быть не менее 1 м, а вход на расстоянии не менее 10 метров от окон соседа. Также нормируется расстояние до ближайшего жилого дома. Оно должно быть более 9 метров, если дом из негорючего материала и 15 метров, если дом пожароопасен.

При самостоятельном строительстве гараж чаще всего ставят отдельно, так как пристройка к уже существующему дому требует серьезных мер по усилению фундамента, а это точно недешево.

Ворота открываются прямо на улицу — один из неплохих вариантов

Размеры и конструкции

Сначала надо определиться для каких целей будет использоваться гараж. Если это только место стоянки, размеры можно делать впритык — к габаритам машины добавить по метру в длину и ширину. Этого для места стоянки хватит. Если в гараже будут проводиться еще и ремонтные работы, понадобится подъемник или смотровая яма, куча оборудования и запчастей, то размеры должны быть больше. Желательно оставить хотя-бы по метру по бокам и столько же впереди. Сзади по-прежнему достаточно полуметра. Если же гараж использоваться как мастерская или как клуб, размеры могут быть еще больше. Ограничения только в имеющихся площадях и бюджете на стройку.

С ямой или без

Самое важное — определиться будете делать яму или нет. От этого зависит как и какой будете делать фундамент. Можно сделать под гаражом подвал, а яма будет «входом» или только частью занятого пространства. Вариант привлекательный, но дорогостоящий и требующий больших объемов земляных работ.

Второй вариант более экономичный: только яма глубиной 1,8-2 метра и шириной около 1 метра. Ширина такая оптимальна, а вот высота зависит от роста и лучше этот параметр выбрать индивидуально: глубина должна быть на 15-20 см больше вашего роста. Длинна ямы — порядка 2 м. Этого достаточно для осмотра любого легкового авто.

Второй вариант более экономичный: только яма глубиной 1,8-2 метра и шириной около 1 метра. Ширина такая оптимальна, а вот высота зависит от роста и лучше этот параметр выбрать индивидуально: глубина должна быть на 15-20 см больше вашего роста.

Еще проще реализуется пол в гараже без ямы. Тогда просто заливается без всяких сложностей.

Фундамент для гаража

Фундамент под гараж без ямы может быть любым, хоть ленточным, хоть свайно-ростверковым. Другой вопрос в том, что все равно придется заливать пол. А раз так, то проще уже сделать сразу монолитную армированную плиту и не делать сначала фундамент, а потом пол.

Экономичный фундамент, который почему-то редко используется под гаражи. Свайный в чистом виде под гараж не очень подходит — пол получается приподнятым над землей, но если сделать заезд, о можно и его использовать. Он и свайно-ростверкостверковый низким ростверком — отличный вариант для пучинистых грунтов (глина, Суглинки с высоким уровнем грунтовых вод).

Экономичный фундамент, который почему-то редко используется под гаражи. Свайный в чистом виде под гараж не очень подходит — пол получается приподнятым над землей, но если сделать заезд, о можно и его использовать.

Свая связывается с ростверком — это свайно-ростверковый фундамент

При изготовлении ссвайно-ростверкового по периметру копают неглубокий котлован в виде ленты (около 40-50 см глубиной). В ней с шагом в 1,5-2 метра бурят скважины ниже глубины промерзания грунта, в них вставляют опалубку (пластиковую трубу или свернутый в рулон рубероид). Внутрь опалубки ставят три-четыре прутка арматуры с выпуском на 70 см и заливают бетоном. После ставят опалубку на ленту и вяжут арматурный каркас для ленты, связывая ее с выпусками арматуры свай. И ее тоже заливают бетоном.

Для любого типа грунта подходит . По периметру она делается больше чем размеры гаража минимум на 30 см. Снимают грунт, копая котлован глубиной в 40-45 см. Выравнивают дно, насыпают слой гравия. Толщина его порядка 20-25 см. Гравий хорошо трамбуют, используя по возможности виброплиту.

По периметру ставят опалубку, на утрамбованную подсыпку кладут арматуру с шагом в 15-20 см (вдоль и поперек, получая клетку). Используют обычно 10-14 мм в диаметре, два яруса армирования, расстояние между которыми порядка 20 см. Все это заливается бетоном марки М 250 — М 300.

По периметру ставят опалубку, на утрамбованную подсыпку кладут арматуру с шагом в 15-20 см (вдоль и поперек, получая клетку). Используют обычно 10-14 мм в диаметре, два яруса армирования, расстояние между которыми порядка 20 см.

Из чего делать стены

Чаше всего стены в гараже делают из строительных блоков. Это может быть (пеноблок и газоблок), а может с заполнителем из шлака или керамзита. Хороши они тем, что сами по себе теплые и с последующим отоплением гаража проблем не возникает: достаточно небольшой печки для того чтобы нагреть воздух до нормальных температур. Правда, при таком выборе необходима наружная отделка. Ее, как правило, делают такой же, как на доме или максимально похожей.

Вторая популярная технология строительства стен гаража — каркасная. Каркас делают из металлической профильной трубы или пропитанного антипиренами (снижающими горючесть добавками) деревянного бруса. Обшивка может быть любой — от листового металла до сайдинга (на металле), вагонки, имитации бруса, фанеры (влагостойкой) или ОСБ. Да, некоторые материалы горючи и их не назовешь надежными, но если нужен дешевый гараж, например для дачи, и только в качестве временной стоянки, то почему бы и нет.

Ворота

Ворота для гаража могут быть распашными, откатными, подъемными. Распашные — самые простые и всем хорошо знакомые. При желании их можно автоматизировать (как читайте ).

Отопление и утепление гаража

Если планируется использовать гараж круглый год, надо или стены сразу делать теплыми (из блоков с низкой теплопроводностью) или утеплять построенные по каркасной технологии. Материалы для утепления стандартны: минеральная вата, полистирол (экструдированный или обычный пенопласт). Есть еще вариант негорючего утеплителя, который в случае с гаражом просто отличный вариант — пенобетон малой плотности. Его можно заложить между стойками каркаса. Негорюч, недорог, хорошо держит тепло. Плохо только, что на него ничего не повесишь, но есть же стойки каркаса, вот на них и можно крепить.

Есть два типа организации отопления в гараже: постоянное и периодическое. Постоянное может быть отдельным или частью отопления дома. Если делать отдельно — это та же домовая система, только в меньшем объеме. Получается дорого и сложно: отдельный котел, который тоже надо обслуживать и контролировать.

Один из вариантов организовать отопление в гараже — дотянуть ветку из дома. Но тут тоже непросто: трубопровод, требующий хорошего утепления, большой объем земельных работ для его прокладки, причем, желательно не просто в землю, а в канализацию.

Периодическое отопление — печки типа буржуек и их модификации. Их топить можно дровами, всяким горючим хламом, которого обычно имеется достаточно. Но наиболее привлекательной выглядит мысль сделать печку на отработке — топлива вокруг полно, и задаром (или почти). Конструкции есть разные, описаны они с статье « «.

Этот тип отопления организовать проще всего: поставил печку и топи, но и комфорта меньше. Во-первых, тепло в основном возле печки, а во-вторых, приходите-то вы в холодный гараж и пока растопите, пока начнет он прогреваться…

Чертежи и схемы

Фотоотчеты со строительства

Часто суть технологических процессов по словесному описанию понять сложно, а вот рисунки или фото помогают уложить все по местам. Больше вопросов возникает о каркасных гаражах. Они получаются самыми дешевыми и строятся быстро. Несколько примеров приведем ниже.

Каркасный гараж из дерева

Гараж строился 4*6,5 м, с беседкой 4*2 м. Пиломатериалы завезены загодя, пропитаны антисептиком и сложены в проветриваемые штабеля — сушиться.

Гараж строился 4*6,5 м, с беседкой 4*2 м. Пиломатериалы завезены загодя, пропитаны антисептиком и сложены в проветриваемые штабеля — сушиться.

Фундамент сделан столбчатый. Ручным буром сделаны скважины глубиной 150 см, диаметр 35 см. В них выставлены гильзы из рубероида, вставлены три прутка пластиковой арматуры, залиты бетоном.

Фундамент сделан столбчатый. Ручным буром сделаны скважины глубиной 150 см, диаметр 35 см. В них выставлены гильзы из рубероида, вставлены три прутка пластиковой арматуры, залиты бетоном.

Через две недели, когда бетон почти готов, начали ставить стены. Первой собрали нижнюю обвязку. Использован брус 150*100 мм. Обвязку установили с трех сторон, четвертая осталась открытой — тут будет въезд.

Проблемной оказалась связка с пластиковой арматурой. Не особо удачная идея: просверлить под нее дырки просверлили, а как дальше крепить — непонятно. Закрепили анкеры в бетон (по два на столб), а дырки с арматурой залили эпоксидкой. Помогут они или нет непонятно, но надеемся хоть как-то держать будет.

Проблемной оказалась связка с пластиковой арматурой. Не особо удачная идея: просверлить под нее дырки просверлили, а как дальше крепить — непонятно.

Далее над каждым столбиком (шаг 1,5 метра) ставили стойки. Их надо ставить строго вверх, без отклонений, иначе конструкция будет неустойчивой — появятся распирающие нагрузки. Начали с углов. Одну выставили, зафиксировали временными укосинами, потом прибили, перешли к следующей. По выставленным угловым ровняли остальные, не забывая проверять вертикальность (отвесом, так как уровень дает погрешность). Крепили на гвозди, усиливали металлическими монтажными пластинами.

Чтобы свободные концы нижней обвязки не разъезжались, их скрепили временно, доской.

Далее над каждым столбиком (шаг 1,5 метра) ставили стойки. Их надо ставить строго вверх, без отклонений, иначе конструкция будет неустойчивой — появятся распирающие нагрузки.

После установки всех стоек внизу прикрепили лаги. Они придали жесткость, а она нужна, так как будем лезть вверх и крепить верхнюю обвязку.

После установки всех стоек внизу прикрепили лаги. Они придали жесткость, а она нужна, так как будем лезть вверх и крепить верхнюю обвязку.

После установки всех стоек внизу прикрепили лаги. Они придали жесткость, а она нужна, так как будем лезть вверх и крепить верхнюю обвязку.

Продолжаем собирать каркас гаража

После установки всех стоек внизу прикрепили лаги. Они придали жесткость, а она нужна, так как будем лезть вверх и крепить верхнюю обвязку.

Когда все балки установлены и собраны, начинаем собирать стропильную систему. Крышу решено делать скошенную, причем она временная. Впоследствии гараж будет примыкать к дому (это первая постройка на участке).

Когда все балки установлены и собраны, начинаем собирать стропильную систему. Крышу решено делать скошенную, причем она временная. Впоследствии гараж будет примыкать к дому (это первая постройка на участке).

Собрав нужное количество ферм установили на верхнюю обвязку. Фиксировали кусками досок к стойкам с двух сторон, потом забивали гвоздями, усиливали уголками на саморезах.

Собрав нужное количество ферм установили на верхнюю обвязку. Фиксировали кусками досок к стойкам с двух сторон, потом забивали гвоздями, усиливали уголками на саморезах.

Стропила тоже надо ставить точно вверх, иначе крышу зимой уведет. Потому насколько правильно стоит проверяли часто: перед тем как забить, и после….

Стропила тоже надо ставить точно вверх, иначе крышу зимой уведет. Потому насколько правильно стоит проверяли часто: перед тем как забить, и после….

Стропила тоже надо ставить точно вверх, иначе крышу зимой уведет. Потому насколько правильно стоит проверяли часто: перед тем как забить, и после….

После того как все установлены и закреплены, настелили обрешетку. На нее пошла доска 40*150 мм, укладывали с зазором 40 см.

Стропила тоже надо ставить точно вверх, иначе крышу зимой уведет. Потому насколько правильно стоит проверяли часто: перед тем как забить, и после….

На обрешетку набили профнастил.

Стропила тоже надо ставить точно вверх, иначе крышу зимой уведет. Потому насколько правильно стоит проверяли часто: перед тем как забить, и после….

Начали делать зону крепления ворот. Установили балку вверху и по бокам.

Стропила тоже надо ставить точно вверх, иначе крышу зимой уведет. Потому насколько правильно стоит проверяли часто: перед тем как забить, и после….

Ворота будут подъемно-поворотными. Под них внутри варится каркас, по которому они будут отъезжать. Из профильной трубы 25*50 мм варится рама ворот по размерам проема (с небольшим зазором).

Ворота будут подъемно-поворотными. Под них внутри варится каркас, по которому они будут отъезжать. Из профильной трубы 25*50 мм варится рама ворот по размерам проема (с небольшим зазором).

Ворота будут подъемно-поворотными. Под них внутри варится каркас, по которому они будут отъезжать. Из профильной трубы 25*50 мм варится рама ворот по размерам проема (с небольшим зазором).

Крепить листы надо с зазором около 10 мм. Для влажностно-температурного расширения.

Ворота будут подъемно-поворотными. Под них внутри варится каркас, по которому они будут отъезжать. Из профильной трубы 25*50 мм варится рама ворот по размерам проема (с небольшим зазором).

Ворота будут подъемно-поворотными. Под них внутри варится каркас, по которому они будут отъезжать. Из профильной трубы 25*50 мм варится рама ворот по размерам проема (с небольшим зазором).

Ворота будут подъемно-поворотными. Под них внутри варится каркас, по которому они будут отъезжать. Из профильной трубы 25*50 мм варится рама ворот по размерам проема (с небольшим зазором).

Ворота будут подъемно-поворотными. Под них внутри варится каркас, по которому они будут отъезжать. Из профильной трубы 25*50 мм варится рама ворот по размерам проема (с небольшим зазором).

Работы еще много, но в основном все готово. Внутри насыпали щебень, пока пол не заливали, но машину уже можно ставить, как и пить чай в беседке))

Гараж своими руками на ленточном фундаменте

Гараж на две машины (отдельные боксы) неотапливаемый. Строили на песчаной почве с низким расположением подземных вод. Потому фундамент мелкозаглубленный. Выкопали по периметру траншею, выставили опалубку, связали арматурный каркас. Все как обычно. Залили бетоном.

Гараж на две машины (отдельные боксы) неотапливаемый. Строили на песчаной почве с низким расположением подземных вод. Потому фундамент мелкозаглубленный.

Внутри ленты вынули лишний грунт, выровняли котлован. Дно застелили геотекстилем и засыпали песком. Его пролили и утрамбовали (виброплитой).

Внутри ленты вынули лишний грунт, выровняли котлован. Дно застелили геотекстилем и засыпали песком. Его пролили и утрамбовали (виброплитой).

Утрамбованный песок

Сверху уложили полиэтиленовую пленку (для гидроизоляции), уложили металлическую сетку и залили бетоном М300.

Внутри ленты вынули лишний грунт, выровняли котлован. Дно застелили геотекстилем и засыпали песком. Его пролили и утрамбовали (виброплитой).

Внутри ленты вынули лишний грунт, выровняли котлован. Дно застелили геотекстилем и засыпали песком. Его пролили и утрамбовали (виброплитой).

Высота стяжки — 10 см. Оставили на 2 недели схватываться. Затем начали ставить каркас. На сам каркас и стропильную систему пошли доски 50*150 мм, распорки и укосины сделаны из 100*25 мм.

Высота стяжки — 10 см. Оставили на 2 недели схватываться. Затем начали ставить каркас. На сам каркас и стропильную систему пошли доски 50*150 мм, распорки и укосины сделаны из 100*25 мм.

В углах, поставлены дополнительные доски — для усиления. Также усилены стойки в местах крепления дверей и окон. Шаг установки!гуляет» — размеры небольшие, а надо то дверной блок, то оконный поставить. Остальные делил как получится, но больше 60 см не делал.

Сразу собиралась и стропильная система. Так как посередине проходили несущие балки, на них и опирали стропильные ноги. Их ставили а расстоянии около 50 см. Для усиления в местах крепления использованы монтажные металлически пластины и уголки. Их садили на саморезы, соединяли элементы каркаса длинным гвоздем.

Сверху на каркас набита ветрозащитная мембрана. На нее — обрешетка из дюймовой доски, шаг обрешетки около 50 см.

Сразу собиралась и стропильная система. Так как посередине проходили несущие балки, на них и опирали стропильные ноги. Их ставили а расстоянии около 50 см.

Сразу собиралась и стропильная система. Так как посередине проходили несущие балки, на них и опирали стропильные ноги. Их ставили а расстоянии около 50 см.

Сразу собиралась и стропильная система. Так как посередине проходили несущие балки, на них и опирали стропильные ноги. Их ставили а расстоянии около 50 см.

После набивки мембраны и обрешетки начался монтаж наружной обшивки гаража. Это металлопрофиль на стены и ондулин на крышу. Сложностей никаких. Вырезаете по размеру, на саморезы крепите.

После набивки мембраны и обрешетки начался монтаж наружной обшивки гаража. Это металлопрофиль на стены и ондулин на крышу. Сложностей никаких.

После набивки мембраны и обрешетки начался монтаж наружной обшивки гаража. Это металлопрофиль на стены и ондулин на крышу. Сложностей никаких.

Расстелив мембрану на крышу (начинать снизу, проклеивать стыки) и прибив обрешетку, монтируем ондулин. Его класть надо снизу, продвигаясь вверх.

Расстелив мембрану на крышу (начинать снизу, проклеивать стыки) и прибив обрешетку, монтируем ондулин. Его класть надо снизу, продвигаясь вверх.

Дольше приходится возиться с подшивкой свесов. Они зашивались перфорированным сайдингом (остатки от строительства дома). Установлена ветровая доска из сухого дерева 145*20 мм, окрашена в белый цвет.

Дольше приходится возиться с подшивкой свесов. Они зашивались перфорированным сайдингом (остатки от строительства дома). Установлена ветровая доска из сухого дерева 145*20 мм, окрашена в белый цвет.

Установлены деревянные окна, покрашенные в белый цвет и дешевая китайская дверь, которая после будет заменена и поставлена в сарай. Углы обшиты деревянной доской 145*20 мм, окрашенной в тон кровельному материалу.

Установлены деревянные окна, покрашенные в белый цвет и дешевая китайская дверь, которая после будет заменена и поставлена в сарай.

Почти итог: еще ворота и утепление

Был подготовлен въезд: с одной стороны при заливке фундамента была залита продленная лента (перепад высоты больше). С другой стороны подперли доской. Засыпали отсевом, утрамбовали. Въезд готов.

Был подготовлен въезд: с одной стороны при заливке фундамента была залита продленная лента (перепад высоты больше). С другой стороны подперли доской.

Был подготовлен въезд: с одной стороны при заливке фундамента была залита продленная лента (перепад высоты больше). С другой стороны подперли доской.

Последними установили роллеты. Сначала планировались подъемно-поворотные двери, но цена на них стала немилосердной, потому установлен более дешевый вариант.

Последними установили роллеты. Сначала планировались подъемно-поворотные двери, но цена на них стала немилосердной, потому установлен более дешевый вариант.


Гаражи и сараи каркасной конструкции весьма просты для строительства своими руками. Они возводятся с применением подобных же ключевых технологических приёмов, как и при постройке жилища: прежде всего фундамент, позже каркас, а далее крыша и коммуникации. И как при стройке жилища, приступать надо с подготовки хорошего набора чертежей или подробных эскизов гаража.

При подготовке строительства надо определиться с назначением гаража и определением его основных размеров. Вы можете построить достаточно большой гараж, чтобы в нём было достаточно места не только для машины, но и можно было хранить, например, велосипед, газонокосилку и устроить стеллажи.

При определении места расположения гаража на участке надо учесть подъезд к нему и подходы. Обычно гараж располагается недалеко от дома или пристроен к дому (рис.

При определении места расположения гаража на участке надо учесть подъезд к нему и подходы. Обычно гараж располагается недалеко от дома или пристроен к дому (рис.

В зависимости от типа кровли обрешётка может быть сплошной или из брусков, закреплённых с зазорами. Для

сплошную обрешётку можно сделать из листов фанеры. Чтобы обеспечить хорошую подгонку, двери и окна устанавливают до крепления чистовой обшивки, в качестве которой может быть и вагонка, и сайдинг, и различные

.

ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА

Постройку гаража ведут в определённой последовательности. Во-первых, в соответствии с чертежом надо разметить положение фундамента. Затем надо подвести коммуникации (при необходимости) и отлить

. Потом» собрать каркас, смонтировать стропильную систему, накрыть крышу. После установки ворот, окон и двери — прикрепить чистовую обшивку. На этом этапе, если хотите, можно сделать подключение всех инженерных коммуникаций и обшивку

и потолка.

. Потом» собрать каркас, смонтировать стропильную систему, накрыть крышу. После установки ворот, окон и двери — прикрепить чистовую обшивку.

Рис.5. Установка обноски

.

Используя границу участка или угол дома, как начальную точку отсчёта, определите положение одного угла и, забив колышек А, отметьте его. Затем определите положение В и забейте колышек. С помощью угольника и рулетки приблизительно определите положение углов С и D и в их вершинах тоже забейте колышки.

Разметка постройки (рис. 5-8). До разметки периметра постройки, проверьте уклон площадки и учтите его для обеспечения отвода воды. Затем с помощью обноски и шнуров, используя правило треугольника со сторонами 3-4-5, разметьте углы и стороны постройки. Обноски можно сколотить из брусков сечением 25×50 мм.
Необходимые инструменты: молоток с гвоздодёром, рулетка, плотницкий угольник и уровень, обноска со шнурами и отвес.

Разметка постройки (рис. 5-8). До разметки периметра постройки, проверьте уклон площадки и учтите его для обеспечения отвода воды. Затем с помощью обноски и шнуров, используя правило треугольника со сторонами 3-4-5, разметьте углы и стороны постройки.

Рис.6. Уточнение разметки.
Имея грубую разметку фундамента постройки, вы должны уточнить размеры, и убедиться, что углы точно прямые; а стороны нужной длины. Чтобы убедиться, что угол сформированный пересечением двух шнуров составляет 90″, воспользуйтесь правилом треугольника
с соотношением сторон 3:4:5. Уточнить положение точек пересечения шнуров (колышков А,В,C и D), можно
проверкой диагоналей А-С и B-D, которые должны быть равными.
Рис. 7, Разметка углов.
С помощью отвеса перенесите точку пересечения шнуров на землю и отметьте её маленьким флажком (забейте большой гвоздь через кусок цветной ленты), колышком или известью. Затем, отложив вдоль шнуров размеры сторон, по отвесу отметьте другие углы.

Разметка углов. С помощью отвеса перенесите точку пересечения шнуров на землю и отметьте её маленьким флажком (забейте большой гвоздь через кусок цветной ленты), колышком или известью.

Рис. 8

.

Разметка траншеи под опалубку.
Используйте шнуры и обноску, чтобы разметить траншею под опалубку силового пояса фундаментной плиты, когда траншея будет отрыта, эти же шнуры можно использовать, как направляющие для опалубки.
Рис. 9

.

Конструкция бетонной фундаментной плиты.

БЕТОННЫЙ ФУНДАМЕНТ

Для каркасной постройки типа гаража в качестве основания вполне подойдёт фундаментная

с силовым поясом в виде мелко заглубленной ленты по периметру (рис. 9). Как правило, плита заливается на постель из щебня с проволочной сеткой или другим армированием, чтобы предупредить растрескивание. Преимущество плиты — простота и стоимость. Заливка плиты -относительно простая работа, что нельзя сказать о выравнивании (затирке) её поверхности. Если вы собираетесь делать это впервые, попросите опытного человека помочь вам, так как когда плита будет залита, обратного пути уже не будет.

с силовым поясом в виде мелко заглубленной ленты по периметру (рис. 9). Как правило, плита заливается на постель из щебня с проволочной сеткой или другим армированием, чтобы предупредить растрескивание.

Рис. 10. Опалубка мелко заглубленной ленты.
Если согласно чертежам требуется прокладка водопровода, все напорные и дренажные трубы должны быть заложены до заливки бетона.

Толщина плиты должна быть, по крайней мере, — 100 мм. Силовой пояс (утолщение) по периметру плиты имеет сечение — приблизительно 200 мм глубиной и 300 мм шириной. Очевидно, потребное количество бетона зависит от размера вашего фундамента. Для плиты под гараж вы можете замесить бетон и сами, но если его нужно много, лучше заказать готовую смесь.

Толщина плиты должна быть, по крайней мере, — 100 мм. Силовой пояс (утолщение) по периметру плиты имеет сечение — приблизительно 200 мм глубиной и 300 мм шириной.

Рис.12. Разравнивание поверхности.
После удаления распорок с помощью бруска-правила поверхность бетона разравнивают. Брусок-вставка послужит для крепления бруса нижней обвязки. Работайте зигзагообразными движениями от одного конца к другому, простукивайте высокие места и заполняйте полости.

При сооружении опалубки используют обноску с натянутыми шнурами. Для опалубки можно использовать 50-мм доски Боковые стенки опалубки должны быть на одном уровне. Их подкрепляют деревянными столбиками (колами) 25×100 мм или 50×50 мм с шагом не более 1,2 м. Чтобы гвозди было легче удалить при разборке опалубки, не добивайте их.

При сооружении опалубки используют обноску с натянутыми шнурами. Для опалубки можно использовать 50-мм доски Боковые стенки опалубки должны быть на одном уровне.

Рис.15. Бетонирование анкерных болтов.
Залив и разровняв бетон, установите анкерные болты с шагом около 1.5 м так. чтобы они выступали из него на 65-75 мм. Нижние концы болтов предварительно следует загнуть.

Перед заливкой бетона закройте внутренние стороны опалубки, например, плёнкой. Позже будет легче удалять доски опалубки. На дно траншеи на обломки кирпичей, камни или половинки разбитых бетонных блоков положите прутья стальной арматуры.
Затем залейте бетон и плотно утрамбуйте его, штыкуя лопатой. При заливке и уплотнении бетона, всегда работайте последовательно от одного конца основания до другого.

Перед заливкой бетона закройте внутренние стороны опалубки, например, плёнкой. Позже будет легче удалять доски опалубки. На дно траншеи на обломки кирпичей, камни или половинки разбитых бетонных блоков положите прутья стальной арматуры.

Рис. 16. Отверждение бетона.

После выравнивания, бетон должен застывать примерно 7 дней; чем больше проходит времени, тем прочнее становится бетон. Накройте его мешковиной, влажным песком или листом пластика, чтобы не было пересыхания. Если погода — тёплая и сухая, несколько раз в день обрызгивайте бетон водой. Когда бетон полностью застынет, удалите опалубку.

Рис. 17. Проверка прямоугольности фундамента.

С помощником, медленно двигая правило (в этом случае доску 50×100 мм), выровняйте поверхность бетона зигзагообразными, пилящими движениями. Время от времени, чтобы проверить горизонтальность разравниваемого участка, на правило кладите плотницкий уровень. Разравниваемый участок должен быть на одном уровне с досками опалубки. После разравнивания бетона мастерком или гладилкой (рис.14) выполните первоначальную отделку плиты. Сгладьте все высокие места и заполните все маленькие полости. Если нужна гладкая, железнёная поверх ность, затирку сделайте стальным мастерком с подсыпкой сухого цемента. Дайте плите затвердеть.

Есть два способа прикрепить стены вашего гаража или сарая к фундаменту. Один — забетонировать анкерные болты М 12-М 15 в фундамент на глубину 125-150 мм так, чтобы они выступали из него приблизительно на 65-75 мм. Их точное расположение должно быть уточнено по чертежу. Просверлите брус нижней обвязки, наденьте его на анкерные болты и прикрепите гайками с шайбами.

Другой приём крепления стен — залить доску 50×100 мм (или другого размера), на уровне верхней плоскости плиты. Чтобы закрепить доску в бетоне, в её нижнюю пласть забейте под углом гвозди длиной 65-100 мм. Верхняя пласть доски должна быть вровень с законченным фундаментом.
Необходимые инструменты: рулетка, циркулярка, «болгарка», мощные пассатижи, плотницкий уровень, молоток-гвоздодёр, штыковая и совковые лопаты, трамбовка, правило, мастерок и тачка.

СТЕНОВЫЕ КАРКАСЫ

При постройке каркасных стен гаража операции надо выполнить в определённом порядке: сборка компонентов на земле, подъём каждой секции, проверка их вертикальности, прочное раскрепление подкосами и крепление отдельных секций к фундаменту и друг к другу. Сначала должны подниматься длинные внешние стены, затем торцевые стены, а потом добавляются все внутренние стенки. Каркасы стен состоят из нижней и верхней обвязок, стоек и, иногда, горизонтальных брусков между стойками. Дверные (воротные) проёмы или проёмы окон нуждаются в балках-перемычках и дополнительных стойках.

Стойки каркасов стен из досок 50×100 мм ставят с шагом 400 мм. Работа по изготовлению стенового каркаса начинается со сверления отверстий под анкерные болты в брусьях нижней обвязки (рис.17, 18).

Стойки каркасов стен из досок 50×100 мм ставят с шагом 400 мм. Работа по изготовлению стенового каркаса начинается со сверления отверстий под анкерные болты в брусьях нижней обвязки (рис.

Рис. 18. Сверление отверстий для анкерных болтов. Рис. 19. Подготовка брусьев (досок) нижней и верхней обвязок.

Необходимые инструменты: рулетка, намелённый шнурок, комбинированный столярный угольник, электродрель и сверло немного большего диаметра, чем диаметр анкерного болта.
Любой фундамент может быть немного перекошен в углах или могут быть смещены анкерные болты. Чтобы устранить дефекты, надо брусья нижней обвязки положить под прямыми углами и соответственно разметить отверстия под анкерные болты. Проверяют прямоугольность измерением диагоналей плиты. С помощью намелённого шнура на фундаменте отбейте линии положения нижней обвязки.

Для нижней обвязки выберите самые прямые доски. Прижмите первую к анкерным болтам и с помощью угольника перенесите расположение каждого болта на доску. Просверлите сквозные отверстия (диаметром около 15 мм для анкерного болта М12). Повторите эти операции для каждой доски нижней обвязки.

Если вы хотите обустроить надежное укрытие для своего автомобиля, то рекомендуется построить гараж из металлопрофиля своими руками. Такие конструкции сегодня считаются наиболее популярными и быстровозводимыми.

Конструктивные особенности

Перед началом работы вам необходимо будет определиться с функциональностью. Таким образом, постройка может быть летней стоянкой для автомобиля или настоящей утепленной конструкцией на территории вашего частного дома. При этом гараж можно будет снабдить смотровой ямой и мастерской. Если вы не располагаете большим количеством времени, то в качестве материала целесообразно будет выбрать металлопрофиль, с его помощью можно будет завершить процесс за один месяц. Если есть необходимость в смотровой яме, то следует использовать готовые бетонные блоки. Фундамент будет ленточным.

Перед началом работы вам необходимо будет определиться с функциональностью. Таким образом, постройка может быть летней стоянкой для автомобиля или настоящей утепленной конструкцией на территории вашего частного дома.

Что касается пола, то его следует обустроить с помощью бетонной стяжки с использованием влагостойкого материала. Стены будут выполнены на основе каркаса, который предполагает наличие металлического профиля. С двух сторон поверхность необходимо будет обшить профилированными стальными листами, между которыми следует проложить теплоизоляционные материалы. В роли утеплителя могут выступить любые современные полотна, которые используются для обустройства вентиляционных фасадов. Сюда можно отнести каменную и минеральную вату, полистирол, а также пенополиуретан.

Строительство фундамента

Что касается пола, то его следует обустроить с помощью бетонной стяжки с использованием влагостойкого материала. Стены будут выполнены на основе каркаса, который предполагает наличие металлического профиля.

Если вы решили возвести гараж из металлопрофиля своими руками, то для начала необходимо будет заняться фундаментом. По той причине, что здание будет легким, для него достаточно мелкозаглубленного ленточного основания. Ширина конструкции будет равна 30 см, что касается высоты, то она эквивалентна 40 см. Важно в процессе придерживаться определенной технологии. Первоначально следует разметить участок, на котором предполагается осуществлять установку гаража. На территории срезается грунт, углубиться в почву нужно на 0,5 метра. После того как площадка будет выровнена, ее следует утрамбовать, засыпать песком и полить водой. На месте будущей смотровой ямы следует выкопать котлован, ширина которого должна превышать ширину конструкции на метр в каждой стороны.

Смотровая яма

Если вы решили возвести гараж из металлопрофиля своими руками, то для начала необходимо будет заняться фундаментом. По той причине, что здание будет легким, для него достаточно мелкозаглубленного ленточного основания.

Дно котлована следует выровнять, а также засыпать песком и утрамбовать. Если на территории близко располагаются грунтовые воды, то необходимо выполнить дренаж вокруг ямы, для этого устанавливаются трубы, конец которых вводится в ближайший водоем или колодец канализации. Для того чтобы правильно обустроить фундамент, необходимо произвести разметку основания, для этого следует использовать колышки и веревку. Выложить поверхность, на которую будет опираться гараж, можно с помощью готовых бетонных блоков, которые скрепляются между собой раствором на основе цемента и песка. Стенки ямы тоже выполняются из тех же изделий или с использованием кирпича. После того как раствор застынет, внешние стенки ямы можно гидроизолировать, используя для этого битумную мастику. Отлично подходят и другие рулонные материалы. На следующем этапе производится засыпка песком.

Обустройство пола гаража

Дно котлована следует выровнять, а также засыпать песком и утрамбовать. Если на территории близко располагаются грунтовые воды, то необходимо выполнить дренаж вокруг ямы, для этого устанавливаются трубы, конец которых вводится в ближайший водоем или колодец канализации.

Когда выстраивается гараж из металлопрофиля своими руками, на следующем этапе следует выполнить пол. Для этого почва выравнивается, ее поверхность засыпается песком таким образом, чтобы уровень оказался на 10 см ниже по сравнению со стенками ямы. По периметру к стене следует укрепить демпферную ленту, которая позволит исключить деформационные процессы при температурных изменениях. Песок должен быть утрамбован, а на его поверхность нужно уложить гидроизоляцию. Материал следует завести на поверхность стен на 15 см. В роли изолятора можно использовать полиэтилен или рубероид. Когда выстраивается гараж из металлопрофиля своими руками, то на следующем этапе укладывается арматурная сетка, после заливается бетонная стяжка. Ее поверхность следует выровнять правилом. Если добавить в смесь модификаторы, то можно будет увеличить пластичность и гидростойкость состава. Это может быть жидкое стекло, проникающая гидроизоляция или полимерный наполнитель. Оставить в таком состоянии пол необходимо на 3 недели, в течение этого времени поверхность не рекомендуется нагружать.

Возведение каркаса

Когда выстраивается гараж из металлопрофиля своими руками, на следующем этапе следует выполнить пол. Для этого почва выравнивается, ее поверхность засыпается песком таким образом, чтобы уровень оказался на 10 см ниже по сравнению со стенками ямы.

Когда возводится гараж из металлопрофиля своими руками, фото можно рассмотреть еще до начала работ. Они позволят ближе ознакомиться с технологией проведения процесса. Каркас постройки может быть выполнен из стального профиля, который обладает формой буквы П. Крепить элементы между собой можно с помощью саморезов. Для проведения манипуляций следует подготовить ножницы, предназначенные для работы по металлу. Никак не обойтись без рулетки, шуруповерта, а также саморезов по металлу. Профиль следует нарезать на заготовки нужного размера, а после укрепить элементы между собой. Вертикальные стойки следует расположить таким образом, чтобы на ширину полотна металлического профиля приходилось 3 стойки. Это указывает на расстояние в 50 см. Для того чтобы проанализировать перпендикулярность углов, нужно сравнить диагонали каркаса, они должны оказаться равны между собой. Такой же способ следует использовать и при сборке второй стенки.

Особенности проведения работ

Прежде чем построить гараж из металлопрофиля своими руками, необходимо определиться с формой задней стенки. Она будет зависеть от крыши. Если последняя односкатная, то заднюю стенку следует выполнить в форме прямоугольника. Тогда как для двухскатной крыши к прямоугольной стене будет необходимо укрепить фронтон. Передняя стенка должна состоять из двух элементов, первый из которых — это фронтон, тогда как второй — прямоугольная рама, которая будет составлять ворота. Стойки рамы должны быть усилены с использованием того же профиля, который нужно вставить один в другой.

Когда собирается гараж из металлопрофиля своими руками, чертежи вам помогут грамотно продумать методику проведения работ. Каркас следует собрать на фундаменте, установив стенки и зафиксировав их с помощью саморезов. Дополнительная фиксация к фундаменту осуществляют уголками, дюбель-гвоздями и саморезами. Крыша тоже может быть выполнена из профиля, который собирается в треугольник. Дополнительно усилить эту систему можно откосами. Число стропильных пар должно быть эквивалентно количеству вертикальных стоек, которые располагаются на боковых стенах. Каркас нужно укрепить на саморезы.

Проведение утепления

Если вами будет выстраиваться гараж из металлопрофиля своими руками, поэтапно следует соблюдать технологию, которая была описана выше. На отделочном этапе можно произвести укрепление минеральных матов между стойками. Этот материал не горит, что особенно важно для гаража. Важно приобрести полотна, толщина которых равна 5 или 10 см. С учетом габаритов листов утеплителя нужно зафиксировать поперечные рейки на стойки. После укрепления утеплителя следует застелить паровлагоизоляционную пленку. Отделка может быть выполнена из стальных профилированных листов, которые устанавливаются на саморезах. Если вы решили возвести гараж из металлопрофиля своими руками, схема процесса, представленная в нашем обзоре, вам непременно пригодится. Удачи!

Добавить комментарий