Толщина монолитной плиты перекрытия подвала в гараже. Как перекрыть погреб. Армирование арочного перекрытия.

Толщина монолитной плиты перекрытия подвала в гараже. Как перекрыть погреб. Армирование арочного перекрытия.

Для хранения урожая лучше всего подходят погреба и подполья. Но подполье можно сделать не во всяком доме, а сделать погреб можно даже на участке с высоким уровнем грунтовых вод. Важно знать где и как.

Выбираем место под погреб


Оптимальное место под погреб — на природной или рукотворной возвышенности. Если перепадов на участке нет, надо найти самый «сухой» участок с низким расположением грунтовых вод. Определиться можно по растительности — где она самая низкорослая, там вода далеко.

Три современных подхода. Каркасная стена с одиночным или двойным слоем изоляционной рамы с изоляцией, заполненной изоляцией из бисера и жесткой оболочкой. После проверки стены и проведения необходимых ремонтных работ, воздушное уплотнение всех путей утечки, например, на подоконнике и вокруг проходов. Этот важный шаг обеспечивает основную систему воздушного барьера.

В главе 3 «Материалы» и главе 4 «Комплексное управление утечкой воздуха». Используйте сухие пиломатериалы для каркаса. Если пиломатериал не высох, позвольте кадрированию высохнуть, по крайней мере, за две недели до добавления изоляции и покрытия стены воздухом и паровым барьером. Временное крепление может быть прикреплено к каркасу, чтобы мокрые шпильки скручивались при их сушке.

Идеально, если у вас есть геологическое исследование участка (заказывают при планировании дома). Там с достаточной точностью указано залегание водоносных горизонтов. Если такого исследования нет, примерный уровень грунтовых вод можно определить по тому, на какой глубине в колодцах находится зеркало воды.

Чтобы защитить изоляцию, обрамление и облицовку стен от возможного повреждения водой, накройте стены подвалов оберткой для дома. Пластмасса когда-то была материалом выбора, но в некоторых случаях, когда воздух и влажность проникали в изолированную стену, образовывалась конденсация на пластике и вызывала увлажнение и проблемы с плесенью внутри стены.

Используя обертывание дома, влага, которая проникает в новую стену, высыхает либо внутри дома, либо на вершине фундамента, которые выше уровня. Строительная бумага должна начинаться на уровне или чуть выше линии качества и простираться до пола подвала и под нижней плитой стены рамы. Механически поддерживайте его с помощью обвязки, такой как 1 х 3 пиломатериала.

Самое лучшее место, где можно сделать погреб — на естественной возвышенности

Еще вариант — в предполагаемом месте пробурить скважину глубиной около 2,5 метров. Если в ней нет воды, можно сделать погреб, заглубленный на 2 метра или немного больше. Бурить надо или весной, после схода снега, или осенью после обильных дождей. В это время самый высокий уровень грунтовых вод и неожиданностей в виде подтопления вам тогда бояться не придется.

Не используйте асфальтоукладчик внутри дома, потому что он может выделять токсичные пары. Следующим шагом будет установка стены рамы. Вы можете использовать один из двух подходов. Расположите каркас дальше от стены фундамента, чтобы обеспечить слой изоляционной изоляции между каркасом и стеной. Позвольте достаточно места для надежной посадки без сжатия изоляции.

Второй подход занимает больше внутренней комнаты, но обеспечивает большую изоляцию, меньшее количество тепловых мостов через шпильки и лучшую защиту от влаги. Нижняя пластина должна располагаться сверху удлинителя обертки дома и на непрерывной непроницаемой мембране, такой как прокладка порога.

По результатам исследований определяются с типом погреба:

  • Если уровень грунтовых вод ниже 1,5 метров от поверхности, можно делать заглубленный погреб.
  • Если вода на уровне 80 см можно делать полузаглубленный.
  • Наземный погреб — это, скорее, овощехранилище. Требует большого объема работ и редко делается в частном хозяйстве.

Есть еще один вид погреба — подпол, который устраивается под домом, если в доме имеется достаточно высокий цоколь (1,5 метра и выше). Тогда выкапывают небольшой приямок размером где-то 2*2 метра, углубляясь не более чем на метр. На дно, с заходом на стенки котлована, укладывают гидроизоляцию, насыпают гравий (10-15 см), настилают дощатый пол. Если вода уже близко, лучше залить бетонную плиту по стандартной технологии.

Материалы и инструменты

Затем закрепите верхнюю пластину на дне балок. Там, где стена проходит параллельно балочным решеткам, вам нужно будет построить гвоздящую опору для верхней плиты. Сейчас самое время, чтобы разложить стены. Поговорите с местными властями о том, как лучше всего справиться с этой ситуацией.

Затем установите шпильки 610 мм по центру. Подтвердите, что это расстояние будет обеспечивать структурную поддержку ваших потребностей отделки. Удостоверьтесь, что шпильки полностью вертикальны и точно разнесены, так что изоляция будет плотно прилегать, а финишная конструкция может быть установлена ​​без проблем. Внутри фундамента необходимо дополнительное оснащение вокруг дверей, но для оконных отверстий требуется только одна шпилька, так как стена не имеет нагрузки.

Стенки выкладывают кирпичом или делают сруб из пропитанного бруса, хорошо утепляют снаружи. Крышку погреба под домом делают ниже уровня пола, тоже утепляют. В полу устраивают крышку чуть большего размера. На этом строительство подпола завершено. Этот вид погреба имеет смысл только в доме постоянного проживания — в нем всегда будет положительная температура. В домах сезонного проживания без отопления зимой он промерзнет, так что стоить такой погреб на даче смысла не имеет.

Если все выравнивания идеально ровны и квадратны, и нет препятствий, вы можете построить стену на полу, направить ее на место, закрепить нижнюю пластину и зафиксировать стенную раму на месте. Затем установите все необходимые проводки и сантехнические чернила.

Если вы оставили пространство за рамой для изоляции батов, теперь вы можете добавить изоляцию между шпильками и стенкой в ​​горизонтальном слое. Изоляция должна быть плотно прижата к стене фундамента. Затем залейте стену рамы вертикальным слоем изогнутой изоляции, плотно прилегающей к ней между шпильками, не допуская пробелов, воздушных пространств или чрезмерного сжатия.

Материалы


Выбор материала для погреба также зависит от уровня грунтовых вод. В сухом месте можете строить из чего захотите — любой подходящий для этих целей материал: пропитанная древесина, кирпич, бетон, строительные блоки.

Если вода близко к поверхности, необходимо чтобы материал не боялся увлажнения, имел низкую гигроскопичность (желательно близкую к нулю) или была возможность ее значительно снизить. А вот этим требованиям отвечает, в общем-то, только бетон и металл. Бетон предпочтительнее — он точно не боится намокания, не очень впитывает воду, хотя по капиллярам может ее проводить. Бетон хорош тем, что есть различные способы, позволяющие сделать его практически непроницаемым для воды в любом ее виде:

Установите пароизоляцию на шпильки и изоляцию. В подвалах, которые оказались сухими, подходит полиэтиленовый паровой барьер. Однако, если у вас есть какие-либо сомнения или существует риск сырости в подвале, есть два альтернативных метода, которые могут быть лучше подходят.

Первый альтернативный метод заключается в использовании полиамидного листового материала, воздухопроницаемой мембраны, также известной как пленка с замедлителем пара на основе нейлона-6 или интеллектуальный барьер. При установке на теплой стороне внешней стены интеллектуальный барьер имеет проницаемость для водяного пара, которая изменяется с условиями внутри стены. Если относительная влажность в полости стены увеличивается, интеллектуальный барьер позволит стенке высохнуть по направлению к внутренней части, в отличие от других паровых барьеров листового типа.

  • Добавки — присадки, придающие бетону определенные свойства. В том числе есть присадки, делающие его практически не проводящим и не впитывающим воду.
  • Снизить гигроскопичность можно вибрированием бетона при укладке (есть специальные вибраторы для бетона). За счет уплотнения структуры, его плотность становится значительно выше, гигроскопичность снижается.
  • Обработка пропитками глубокого проникновения. Для бетона применяют составы на основе цемента, в которые входят полимеры. Полимеры блокируют капилляры, по которым и просачивается вода. Двукратная обработка позволяет в 6-8 рез снизить количество просачивающейся сквозь бетон влаги.
  • Резиновая краска. Применяется для бассейнов, но в крайнем случае может помочь не допустить влагу в погреб.

Все эти средства в комплексе или одно-два на выбор, помогут сделать погреб сухим даже не участках с высоким уровнем подземных вод.

Используем сборно-монолитные плиты

Если вы используете интеллектуальный барьер, тщательно следуйте инструкциям производителя и требованиям к установке, хотя его применение аналогично полиэтиленовому листу с несколькими важными исключениями. Оставьте достаточно или полиэтиленового или интеллектуального барьера наверху, чтобы подключиться к воздушному барьеру в пространстве для бассеина. Уплотните все края, швы и проходы с помощью акустического герметика или других одобренных материалов. Все швы должны перекрываться над шпилькой и быть герметизированы сплошным бортом герметика, который проходит между слоями материала на стыкованных стыках.

Также построить погреб на высоких грунтовых водах можно из металла. Варят нужного размера герметичный короб, к дну и стенам приваривают распорки. Этот металлический ящик обрабатывают снаружи антикоррозионным составом (несколько раз) и закапывают в грунт. Если швы сделаны качественно, вода не просочится, но есть другая проблема — при большом количестве воды, этот ящик может быть вытолкнут на поверхность. Чтобы этого не произошло, и приваривают распорки, но они помогают только до определенного давления, создаваемого водой. Вполне может случиться, что такой погреб «всплывет».

Прикрепите барьер к штифту через шарик герметика. Второй альтернативный метод заключается в использовании воздушной и пароизоляционной системы, известной как воздухонепроницаемый подход гипсокартона. Внимание к деталям имеет решающее значение. Рама воздухонепроницаемых ящиков для прокладки водопровода, водопровода и сливной трубы с прокладкой на лицевой стороне коробки и уплотнения труб. Используйте специальные воздухонепроницаемые электрические выключатели и штепсельные вилки, которые включают прокладку на лицевой стороне коробки и уплотнение всех проводов. Не прокладывайте проводку или водопровод из наружных стен во внутренние стены, если все отверстия не склеиваются. Воздушное уплотнение всех оконных и дверных коробок с использованием расширяющейся пены и соответствующего уплотнения. Установите прокладки из пенопласта и закройте верхний край верхней плиты и все другие элементы каркаса, которые находятся в непосредственном контакте с полами, плитой, внутренними стенами и потолком. Воздушное уплотнение всех краев и перфораций препятствий, таких как лестницы, которые направлены против наружной стены. Вставляйте в рамку и воздушное уплотнение отдельно любые электрические панели, которые не монтируются на поверхности, а затем герметично закрывают все проходы. Не забудьте изолировать и запечатать пространство для швов, прежде чем присоединять поверхность отделки. Эта область особенно подвержена утечке воздуха и должна быть надлежащим образом закрыта и изолирована как часть любой модернизации фундамента. Отделка должна включать в себя паронепроницаемый грунтовку или краску. Этот метод включает склеивание жесткой изоляционной плиты на фундаментную стену, а затем покрытие ее каркасной стеной, включающей изоляцию ваты.

Погреб из металла не протечет, но может «всплыть»

При строительстве погреба при высоком уровне грунтовых вод еще приемлем керамический кирпич. Но со временем от воды он крошиться, хоть есть возможность в разы снизить его гигроскопичность — обработать несколько раз все той же пропиткой глубокого проникновения. И все же кирпич при высокой воде — только крайний вариант.

Результатом этого являются более высокие значения изоляции с меньшими потерями внутреннего пространства, очень хорошее снижение теплового моста и отсутствие необходимости в дополнительном барьере для влаги. Он лучше всего работает, если стена подвала ровная и вертикальная, так как доска довольно жесткая.

Следуйте инструкциям, которые требуются в разделе 1 «Как изолировать внутри подвала, используя только жесткую изоляцию платы». Если бы какая-либо пресс-форма должна была развиваться за изоляцией, она содержалась бы. Специальные механические крепежные детали можно использовать, если у вас есть чувствительность к клею. Плотно установите изоляцию, чтобы исключить циркуляцию воздуха по краям.

Как сделать погреб из бетона с передвижной опалубкой


Стандартная технология строительства бетонного погреба описана много раз. Не очень она хороша, потому что необходимо большое количество материала на устройство опалубки, да и рытье котлована не радует — он должен быть значительно больше габаритов погреба, чтобы была возможность эту опалубку установить. Есть более рациональная технология — с бетонным ножом и поэтапной заливкой стенок. Такую тактику применяют при строительстве колодцев, но можно применить для устройства погреба.

Используйте герметик из уретановой пены и техническую ленту для уплотнения всех стыков и перекрестков пенопласта. Затем установите стену из деревянной рамы непосредственно в контакт с изоляцией жесткой доски. Следуйте методикам, описанным в Разделе 3, Рама стены с одним или двумя слоями изоляции.

Стенка каркаса теперь может быть зашита для любых проводки и сантехники и изоляции, как было отмечено ранее в Разделе 3 «Рама» с одним или двумя слоями изоляции. Не используйте полиэтиленовый воздушный и паровой барьер при таком подходе, так как существует риск создания двойного пароизолятора с пенопластом.

Заливаем нож

Начинается все с заливки ножа. Его профиль представлен на рисунке. На рисунке он нарисован круглым — под колодец, но погреб лучше делать прямоугольным. Заливается этот бетонный нож прямо на месте. Итак, роем небольшой котлован по периметру будущего погреба. В сечении котлован должен быть треугольным, с о скосом, направленным внутрь периметра (как на фото выше).

Если вы используете интеллектуальный барьер, оставьте достаточно пленки сверху, чтобы подключиться к воздушному барьеру в пространстве балки. Любая открытая изоляция пены может требовать противопожарной защиты в соответствии с требованиями кодов. Это становится популярным гибридным методом изоляции. Он включает в себя строительство рамочной стены на расстоянии от 25 до 50 мм от фундамента, а затем с профессиональным подрядчиком по распылительной пене установить около 50 мм пенополиуретана средней или высокой плотности на стену.

Спрей-пена заполняет и связывает непосредственно с элементами каркаса и стенкой, обеспечивая высокое теплоизоляционное значение, уменьшая тепловое перекрытие и обеспечивая влагобарьер. Затем стенку рамы заполняют изоляцией. Основным ограничением этого подхода является более высокая стоимость, хотя его использование снижает потребность в дополнительных материалах и рабочей силе.

Такой же формы вяжем каркас из арматуры. В данном случае была использована стеклопластиковая арматура — она дешевле, ее проще доставлять. Для перекрытия и пола будет использоваться стальная.

Обсудите с контактором распылительной пены на месте, что должно быть сделано до начала распыления. Основные проблемы, такие как активные структурные трещины и частые и крупные утечки воды, должны быть решены в первую очередь. Установите стену деревянной рамы на расстоянии от фундамента, как указано подрядчиком, включая обе стороны угловых шпилек. Следуйте технологиям кадрирования, рассмотренным в Разделе 3 «Рама» с одиночным или двойным слоем изоляции.

Как сделать плиту перекрытия в гараже

После того, как подрядчик установил пенопласт, стенку рамы можно закрепить для проводки и сантехники и изолировать. Опять же, полиэтиленовый паровой барьер не рекомендуется. Предыдущий метод наклеивания рамы в разделе 3, стенка рамы с одно — или двухслойным изоляцией. Пространство заголовка байт также называется пространством балки обода, пространством заголовка фундамента или просто пространством балки. Это область, где перекрытия перекрытий пересекаются и поддерживаются стенами фундамента как в подвалах, так и в обходных пространствах.

Делая каркас, оставляем выпуски арматуры в 15-20 см длиной, направленные вверх — к ним будет привязываться следующий пояс армирования. Каркас устанавливается в готовый котлован, накрытый пленкой. Это надо, чтобы стенки ножа были гладкими и хорошо проходили грунт.

Бетон делаем в бетономешалке — небольшие объемы, необходимые на одну заливку, не позволяют заказывать на заводе. Бетон делаем марки М 250 (на 1 часть цемента М 500 требуется 1,9 части песка и 3,1 части щебня, воды — 0,75). Для повышения прочности добавляется полипропиленовая фибра, а в воде растворяется Пенетрон-Адмикс (присадка для большей прочности).

Бетон сделан малотекучим, так как обрабатываться будет вибратором. Заполняли стороны поэтапно, сразу обрабатывая погружным вибратором.

Делаем стенки

Далее бетон накрыли пленкой, периодически увлажняли. Пока он схватывался, собирали опалубку. Обрезную доску 40*150*6000 мм прошли рубанком, сбили щиты опалубки из четырех досок. По высоте они получились порядка 80 см. При сборке доски подгонялись плотно, чтобы раствор меньше вытекал.

Дождались, пока бетон наберет проектной прочности (больше месяца прошло с момента заливки). Чтобы сделать погреб по этой технологии, нож должен быть прочным. К оставленным ранее выпускам арматуры привязали каркас следующего ряда. При этом также оставляем выпуски порядка 15-20 см на «привязку» следующего пояса.

Для увеличения жесткости каркаса углы усилены согнутыми в виде буквы «Г» металлическим прутком (длина стороны 40 см).

Ставим щиты опалубки. Чтобы они при заливке бетона не развалились, внутри и снаружи скреплены уголками. Внутри поставлены по 4 уголка (на саморезы), снаружи — по 2. Расстояние между двумя щитами фиксируется при помощи шпилек (на фото внизу они видны).

Чтобы стенки погреба были гладкими и вода из бетона не уходила, внутреннюю поверхность опалубки обшили полиэтиленом. Поверхность первого стоя бетона надо очистить от пыли, которая накопилась. Делаем это при помощи мойки высокого давления (есть в хозяйстве). Далее устанавливаем опалубку, заливаем бетон, обрабатываем вибратором.

Залитый бетон накрываем полиэтиленом, периодически поливаем. Через два-три дня можно снимать опалубку. Еще через несколько дней можно начинать опускать стенки. Для этого внутри периметра вынимаем грунт. Подкапываем равномерно, чтобы стенки садились без перекосов.

За первый раз стенки просели примерно на 60 см. Это и есть высота заливки стены (около 20 см опалубки перекрывает предыдущую заливку.

Далее, по «накатанной» технологии — привязываем арматуру, углы усиливаем, ставим опалубку. Только на этот раз, чтобы удобнее было ставить щиты, внутри, ниже края примерно на 15 см, набиты куски досок. В них упирается внутренний щит.

Затем устанавливаются наружные щиты. Они «висят» на нижних шпильках, продетых через оба щита. Верхние шпильки фиксируют требуемую ширину стенки. Щиты стянуты в углах металлическими уголками.

Шпильки, на которых «висит» щит

Далее — заливка, вибрирование, укрываем, ждем. Через неделю-полторы можно продолжить углубление. Так делаем, пока стенки не будут проектной высоты. В данном случае потребовалось 4 заливки по 60 см каждая. Общая высота получилась 2,4 м. Закопали его так, чтобы верхний срез оказался чуть ниже уровня грунта.

Те бутылки, которые надеты на арматуру, необходимы, чтобы пленка, накрывающая бетон не рвалась. Очень полезная оказалась идея.

На земляной пол был расстелен геотекстиль. Он будет компенсировать неравномерные нагрузки. Также он служит «ковриком — дальше много работы на коленях.

Стопор

Связан каркас для «стопора» ножа

Для его установки в ноже просверливаем дырки, в которые вбиваем арматурные прутки. К ним привязываем связанный каркас, оставляя выпуски арматуры для связи с армированием пола.

Ставим опалубку, заливаем «стопор» бетоном.

Бывший нож превратился в «якорь»

Пол в погребе из бетона

После схватывания бетона опалубку разбираем, пора делать пол. Сначала сделано основание. На геотекстиль насыпали песка (около 10 см), разровняли лопатой, потом граблями, затем катком. По всей поверхности рассыпали два ведра цемента, перемешали граблями с верхним слоем песка, снова уплотнили катком. Пролили из лейки водой с растворенной добавкой Пенетрон-Адмикс, утрамбовали ручной трамбовкой. После трамбовки песок не приминается под ногами.

Эту операцию повторили еще два раза. Верхний слой получается вровень с кромкой стопора. Дали подготовке под плиту просохнуть. После высыхания корка очень прочная.

Основание помыли, просушили. Уложили готовую стеку из проволоки 6 мм с шагом 10 мм. Сетку связали с выпусками арматуры из ножа. Ее выставили на кусочки досок, которые по мере заливки убирали.

Из двух бечевок, протянутых из угла в угол, сделали маяки для заливки бетоном — общая высота плиты 10 см.

Перекрытие и вентиляция

Разбираем один щит опалубки, прибиваем доки, отступив от верхнего края стены 40 мм — это ровно толщина досок. В одном углу устанавливаем метровую трубу, крепим ее одним хомутом, в противоположном ставим трехметровую на трех хомутах.

На прикрепленные доски отлично укладываются три щита опалубки. Остальные разбираем, подрезаем, чтобы остался люк для входа. Щели между досками заделаны монтажной пеной, после полимеризации излишки срезаны вровень с досками.

Снизу, из погреба, установлены распорки. Вверху они зафиксированы уголками, внизу под доски уложены обрезки, чтобы не продавить не до конца вызревший бетон.

Сверху доски и стена вымыты мойкой высокого давления, просушены. Накрыты слоем рубероида, который крепился к доскам при помощи скоб из строительного степлера. Вход в погреб выбран размером 1*1 метр, его края ограничены досками опалубки.

Далее устанавливается опалубка по периметру. Доски крепим, стягиваем по углам длинными гвоздями. Затем оборачиваем рубероидом, устанавливаем распорки, которые опираются во вбитые колья. Распорки нужны мощные — вес будет давить немалый.

Делаем также три укрепляющих балки — два нижних прутка 16 мм, два верхних 14 мм, связаны они между собой 8 мм прутком. Две балки связали, готовыми уложили на место, связав их с выпусками арматуры из стен. Третью собирали на месте — ее пруты проходят через уже готовые балки.

После из арматуры 12 мм вяжем сетку с шагом 20 см. Прутки привязываем к выпускам из стены. Некоторые трудности возникли при обходе вентиляционных труб. Пришлось выгибать арматуру. Прутки, которые заканчивались возле входа, загибали на 15-20 см вверх. К ним затем привяжется арматурный каркас для входа.

Для того, чтобы провести электричество в погреб, просверлены две дырки, провода в гофротрубе проведены через них. Далее, залили все бетоном.

Через несколько дней, когда он схватился, установили над входом опалубку. Сначала внутренний короб, потом каркас из арматуры, затем наружный. Тоже залили бетоном.

После того, как бетон набрал проектную прочность (28 дней от заливки), стенку на полметра вниз и плиту перекрытия обшили утеплителем — ЭППС (экструдированный пенополистирол). Его «садили» на битумную мастику — заодно и гидроизоляция.

Подпорки внутри оставлены на два месяца. Затем почти все убрали, оставив только парочку- на всякий случай. В погребе появился первый урожай.

Теперь вы знаете, как сделать погреб из бетона с поэтапной заливкой стен. Времени ушло много, зато и расходы оказались растянутыми во времени.

Погреб на даче из кирпича (под )


Для строительства кирпичного погреба наш дачный участок подходит на все 100% — грунтовые воды ниже 3 метров, грунты плотные, непучинистые, так что копали котлован глубиной 2,5 метра. Размеры погреба 2,2*3,5 м, котлован, соответственно, чуть больше. Вход в погреб будет из смотровой ямы, а над всем «комплексом» будет установлен хозблок (металлический контейнер). Для экономии кирпич взят б/у.

Пол сделали как советовали старики: на дно слоями сыпали щебень и битый кирпич, все это пересыпали глиной и трамбовали. Выровняли пол, насыпав песка, его тоже утрамбовали, предварительно смочив. Далее стали класть стенки в полкирпича. Грунт непучинистый, так что переживать насчет того, что стенки выдавит, не приходится.

Оставшийся между кирпичом и стенкой котлована зазор засыпан глиной, которую тоже хорошо трамбовали — защита от верховодки, которая будет искать, куда ей просочиться.

Стенки выгнали чуть выше уровня грунта, на них настелили обрезную доску. Стелили плотно — это будет опалубка для плиты перекрытия погреба. Снизу доски подперли распорками, сверху настелили пленку — чтобы бетон не просачивался в имеющиеся щели. Выставили бортики из досок, ограничив будущую плиту. Доски в углах скрепили угловыми стяжками.

В будущее перекрытие, в противоположных углах погреба, вставлены две пластиковые трубы. Это — вентиляционная система. Плита будет утепленной — уложено 5 см ЭППС (экструдированный пенополистирол).

Поверх утеплителя из арматуры диаметром 10 мм связана сетка с шагом 20 см. Сетка опирается на куски кирпича. Она приподнята над ЭППС на 4 см, общая толщина плиты — порядка 10 см.

Бетон заказали на заводе — подъезд к даче есть. При заливке хорошо штыковали.

Пока бетон «зреет», выкладываются стенки смотровой ямы и ступеньки в нее.

После снятия опалубки можно будет сверху ставить металлический хозблок.

Погреб является обязательной постройкой на дачном участке, приусадебном хозяйстве или в гараже. Длительное хранение продуктов обеспечивается грамотным устройством всей конструкции и перекрытия в частности. Одним из вариантов исполнения может быть монолитная плита, отлитая непосредственно на месте, процесс её изготовления рассматривается далее.

  • Стальной профиль;
  • Доски и бруски;
  • ОСП или другой листовой материал для опалубки;
  • Арматура металлическая;
  • Кирпич красный;
  • Рулонная гидроизоляция;
  • Трубы пластиковые;
  • Керамзит;
  • Бетонная смесь.

Благоприятный микроклимат в погребе зависит также от правильной вентиляции, информацию о ней можно получить, просмотрев видео инструкцию.

Добавить комментарий